Quelle est la différence entre moleskine anglaise et française ?

 

Les 2 se confondent régulièrement dans le langage courant et pourtant le mot moleskine peut renvoyer à deux tissus différents.

  • La moleskine anglaise, qui comme son nom l’indique (peau de taupe en anglais), est un tissu duveteux très apprécié en hiver.

  • La moleskine française est quant à elle un tissu de prédilection pour une veste de travail : c’est une toile de coton tissé serré à l’armure satin qui lui confère une certaine brillance à la lumière du jour.

Moleskine française
Veste
Le Laboureur

Moleskine anglaise
Pantalon
De Bonne Facture

Manifatture Alto Biellese - MA.AL.BI. 1947

MA.AL.BI. 1947

Des écharpes made in Italy

 

Note : nous avons demandé à MA.AL.BI. de nous envoyer l’écharpe que vous allez découvrir dans cet article.

Une pépite italienne.
On est très content d’être le 1er site web français à vous parler de Maalbi 1947 (MA.AL.BI. pour être plus précis), un célèbre fabricant italien d’accessoires encore peu connu du grand public. Et pour cause, MA.AL.BI travaille principalement en marque blanche depuis plus de 70ans pour des marques européennes haut de gamme sur l’homme et la femme. Ce n’est que récemment que MA.AL.BI. a lancé sa marque en propre qu’elle distribue via son site internet ou sur Amazon.


Manifatture Alto Biellese (MA.AL.BI.) est né en 1947 dans le centre de Biella, une ville célèbre précisément pour avoir été le berceau de nombreuses entreprises importantes du secteur textile. Dès le début de son histoire, MA.AL.BI. s'est imposé dans le monde entier comme l'un des plus important fabricants d'accessoires de mode "Made in Biella". Cette entreprise familiale (la famille Sasso) produit notamment des écharpes en laine, en coton ou encore en cachemire, déclinées dans différentes longueurs, poids et finitions. La marque produit également certaines écharpes exclusives en terme d’impression, de motifs jacquard ou de teinture.

Le logo de la marque MA.AL.BI.

MA.AL.BI. est avant tout un fabricant, la marque possède donc ses propres outils de production, ici des machines à tisser Itema, l’un des leaders mondiaux du secteur

Notre avons une préférence pour deux écharpes de leur gamme.
La première est celle en laine vierge 180cmx30cm, vendue actuellement 28€.
Oui 28€ ! Bien que produite en Italie, l’absence d’intermédiaires garantie un prix imbattable.


Marcos a choisi le motif Dress Gordon, l’un des tartans les plus anciens puisqu’il date de 1782. La taille 180cmx30cm est idéale pour un look plus sportif et moins comfy.
Question douceur, on reste sur une écharpe en laine mérinos classique. Le toucher est donc relativement sec et plat mais elle est très confortable à porter. Elle ne gratte pas et tient chaud. Tout ce qu’on attend d’une bonne écharpe. Enfin, elle ne bouloche que très peu, ce qui est très appréciable.

En résumé, on recommande chaudement ! Ce n’est pas un hasard si de très belles marques européennes travaillent avec MA.AL.BI..


Ci-dessous d’autres motifs tartans vendus sur leur site web. Eh oui, toutes ces pépites sont actuellement proposées à moins de…30€ !
Si vous cherchez une écharpe en laine unie, la marque en propose également. Elles sont par ailleurs plus larges, plus enveloppantes. C’est par ici.

Autre type d’écharpes qui a attiré notre attention, celles en cachemire finition zibeline. Ce type de finition - on parle d’effet zibeline - rappelle la texture d'une fourrure douce et chaude d’un petit animal (la zibeline) que l'on trouve en Sibérie, en Chine, au Japon, en Corée ou encore en Mongolie. Cela donne à l’écharpe un côté plus brillant.

Plusieurs tailles sont proposées. Et forcément le prix peut varier du simple au double.

La gamme commence par l’écharpe 30x170cm au prix de 63€ actuellement. On aime particulièrement l’écharpe bleu roi.

Les écharpes plus grandes (37x180cm) sont proposées dans une gamme de couleurs plus large. Et si vous n’aimez pas la finition zibeline, MA.AL.BI. vend également des écharpes en cachemire plus classiques.

Enfin, n’oubliez pas de jeter un oeil à leur offre de plaids, un très bon choix de cadeaux pour Noël.

 

Pulls Harley of Scotland col roulé

 

Harley of Scotland est un spécialiste reconnu pour ses pulls Shaggy Dog, l’un meilleurs atelier de production de tricots écossais sur le marché. La marque en propre de l’atelier est par ailleurs de mieux en mieux distribuée en Europe, et pas seulement pour ses pulls col rond. C’est que nous allons voir ci-dessous, où trouver leurs pulls à col roulé ?

Leurs pulls col roulé classiques, en laine superfine de chez Todd & Duncan sont disponibles chez Dick’s Edinburgh, en coloris bleu marine ou gris anthracite.

Image dicks-edinburgh.co.uk

Image dicks-edinburgh.co.uk

On distingue les manches marteau
Image dicks-edinburgh.co.uk

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Si vous recherchez une version brossée ou d’autres coloris, on vous conseillerait d’aller voir du côté de chez All Blues Co. La version brossée est légèrement plus chère - 125£.

Image allbluescostore.com

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Image allbluescostore.com

Image allbluescostore.com

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Pour des coloris assez inédits, allez faire un tour sur la boutique en ligne française habilleur.fr.
Les pulls ne sont pas brossés, mais on est particulièrement attirés par la version Bleu Klein.

Image habilleur.fr

Coloris Bleu Klein
Image habilleur.fr

 

Autre possibilité chez Doherty Evans & Stott avec cette fois-ci des pulls à col cheminé.

Image manchestertailors.co.uk

Image manchestertailors.co.uk

Image manchestertailors.co.uk

Image manchestertailors.co.uk


Pour finir un petit rappel sur les caractéristiques principales de Harley of Scotland.

FIBRES NATURELLES

Harley of Scotland met l'accent sur les fibres naturelles et travaille majoritairement avec des fils écossais et italiens. Cela va du classique Supersoft Shetland de chez J.C Rennies (dont l’usine est situé à proximité de Harley) à la laine d’agneau ultra fine et au cachemire de chez Todd & Duncan, l’un des meilleurs au monde. 

PROVENANCE

Tous leurs tricots sont fabriqués avec soin en Écosse

ZERO GASPILLAGE

Chaque pull est tricoté intégralement sans coutures. Cela signifie que leurs tricots ne génèrent pas de déchets - a contrario de ce qui se passe avec le coupé/cousu.


 

Gabucci - Automne Hiver 2021

 
 

Fondé en 1994, Gabucci est un magasin multimarques vendant à la fois des marques italiennes décontractées et plus habillées - Caruso aux côtés d’Aspesi si l’on veut simplifier le propos.
Le e-shop vient de publier son lookbook 2021. Nous en partageons quelques images ci-dessous.

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Relire l'interview de Bob Tavakoli, le fondateur de Gabucci

 

Blundstone - La classic 550

BLUNDSTONE

Bottes australiennes étanches

 

Rien de tel que la première semaine de froid et de pluie d’automne pour repenser votre garde-robe d'hiver. Avoir les pieds trempés ou transi de froid n’est rarement agréable. C’est donc généralement à ce moment là que vous vous dites qu’une bonne paire de bottines serait idéale pour pouvoir affronter les températures qui descendent, mais aussi la neige, la boue et la pluie.
En faisant quelques recherches pour la dénicher, il est probable que Blundstone soit l’une de vos solutions envisagées.

HISTOIRE

Blundstone fait partie des quelques marques australiennes connue dans le monde entier au même titre que les maillots de bain Speedo ou encore les célébrissime bottes d’hiver Ugg.

L'histoire de la marque remonte à 1855, lorsque John et Eliza Blundstone embarquent depuis l’Angleterre pour un voyage en bateau vers Hobart, la capitale de la Tasmanie (Australie). En arrivant sur place ils distribuent dans un premier temps des marques européennes avant de fabriquer leurs propres bottes en 1870, l'année officielle de la fondation de Blundstone.

Blundstone reste toujours aujourd’hui une entreprise familiale et a célébré son 150e anniversaire il y a un an. Nées pour résister au terrain accidenté de la Tasmanie, les chaussures Blundstone ont aussi bien équipé l’armée australienne pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, que conquis l'Everest ou martelé le bitume des plus grandes capitales mondiales.

LA CHELSEA BOOTS

Le best-seller de Blundstone est l'emblématique bottine Chelsea. La silhouette a été lancé il y a plus de 50 ans et fut plébiscitée dans un premier temps par les agriculteurs, les ouvriers et globalement tous les professionnels qui avaient besoin de bottines résistantes et confortables.
Ces boots élastiquées sont facilement reconnaissables grâce à leurs deux languettes cousues sur le haut de la chaussure, son bout arrondi, sa semelle caoutchouc et son cuir rustique.

Elles s'intègrent d’ailleurs parfaitement à une offre plus citadine, notamment grâce à l'engouement général pour des vêtements fonctionnels et confortables.

LES DIFFÉRENTS MODÈLES

Choisir la paire parfaite de Blundstone peut parfois être un peu déroutant car la marque propose plusieurs modèles pas toujours faciles à différencier. Les deux lignes les plus connues sont l'Original 500 et la Classic 550.
Pour faire simple, la Classic 550 utilise des matériaux plus nobles, plus épais, plus résistants et offre un peu plus de confort que la ligne Original 500. Ces dernières sont d’ailleurs non doublées et ne possèdent pas de semelles intérieures amovibles en plus de la semelle intérieure intégrée standard. Pour toutes ces raisons nous avons opté pour la Classic 550.

Et si vous êtes vraiment frileux il existe même une série Thermal où les paires sont dotées d'une semelle intérieure amovible en peau de mouton.

AU QUOTIDIEN

Premier point positif par rapport aux autres paires de Chelsea boots que j’ai pu essayer, elles sont (relativement) faciles à enfiler et à enlever. Pas besoin de chausse-pied. Les languettes avant et arrière facilitent la tâche si besoin.

Question style, elles s’associent particulièrement bien avec un jean ou un chino assez épais, pour un look confortable et casual. Il m’est déjà arrivé de les érafler (je ne les épargne pas), et je trouve que cela se fond assez bien dans le look la paire. N’oublions pas qu’à la base elles sont conçues pour des travaux en extérieur.

Je les porte particulièrement quand la météo est mauvaise et je dois dire que pour le moment je n’ai pas été déçu. Elles protègent bien de la pluie et ne glissent pas. De quoi arpenter le bitume en toute confiance dans des situations pluvieuses, glissantes voire boueuses en hiver.

_________________

Attention aux sites frauduleux vendant des produits Blundstone contrefaits à des prix très avantageux - en cas de doutes n’hésitez pas à contacter Blunstone France sur Instagram, ils sont très réactifs.

Blundstone Classic 550

Blundstone Classic 550

Blundstone Classic 550

Blundstone Classic 550

Blundstone Classic 550

 

Duffle Coat Blanc

 
 

Le Duffle Coat est à l’origine un vêtement de marin dont le tissu en laine très peu traité était fabriqué dans un village belge du nom de Duffle. Adopté par la Royal Navy puis par le maréchal Montgomery, le Duffle Coat gagnera en popularité à partir des années 50.

Cocteau portera une version blanche qui sera très remarquée.

Berg & Berg propose justement cette saison un Duffle Coat blanc de toute beauté dans une laine bouillie.

Duffle Coat en laine bouillie type Casentino
Image Berg & Berg

Le Duffle Coat est une sorte de Caban revisité : ajout d’une capuche, empiècement aux épaules, brandebourgs de corde, boutons en bois cabillaud/olive
Image Berg & Berg

Image Berg & Berg

Old England fût un des premiers magasin parisien à proposer des Duffle Coat juste après guerre. Ils proposèrent non seulement du blanc mais également à peu près toutes les couleurs de l’arc en ciel.

Si l’histoire de Old England à Paris s’est arrêté, elle continue au Japon. Principalement pour le marché de la femme. Mais pour la première fois depuis la fermeture parisienne, un magasin mixte Old England a ouvert ses portes au Japon. Il est situé à Shibuya, le quartier branché de Tokyo. L’intérieur regorge de clins d’oeil à l’histoire française de la marque : œuvres d'artistes français, meubles de designers français…En plus de proposer la marque Old England, le magasin distribue également quelques-unes des plus belles références britanniques telles que Barbour ou Johnstons of Elgin.

Duffle Coat Old England blanc
Image homme.oldengland.jp

Duffle Coat Old England orange pétant
Image homme.oldengland.jp

Duffle Coats Old England
Image homme.oldengland.jp

Duffle Coat Old England violet - la couleur britannique par excellence
Image homme.oldengland.jp

 
 

Pulls Argyle et Mohair ⎜Corgi x Maiden Shop

 
 

Maiden shop est un magasin multimarques japonais pour homme. Créé en 1997, il est situé à Harajuku, dans le centre de Tokyo. Il collabore cette saison avec le spécialiste britannique de la maille et des chaussettes Corgi.

Comme expliqué dans notre article dédié, Corgi est un atelier de tricotage de chaussettes et de maille fondé en 1892 dans la ville minière d'Ammanford, au Pays de Galles. L’entreprise a été créée par Rhys Jones et est aujourd’hui dirigée par la cinquième génération de la famille.
Corgi emploie environ 65 personnes pour concevoir et fabriquer et enfin vendre les vêtements et accessoires tricotés. La marque a acquis une belle réputation à l’international et notamment au Japon et aux Etats-Unis.

Une différence notable de Corgi par rapport aux autres entreprises du secteur se situe dans son outil de production : Corgi utilise de nombreuses machines actionnées manuellement.
Ce n’est donc pas une surprise de retrouver l’étiquette “Hand Made in Great Britain” sur presque toutes les pièces de cette capsule.

Image shop.maiden.jp

Image shop.maiden.jp

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Les manches sont dites manches “marteau”
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On remarquera le large bord côte sur le devant
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Pull en laine au motif Argyle tricoté sur machines manuelles
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Pull en mélange laine Geelong et mohair
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Une texture typique du mohair
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Chaussettes en mélange mohair coton et laine
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De Bonne Facture⎜Leur première boutique parisienne

De Bonne Facture

63 Rue Sedaine, 75011 Paris

 
 

Dans le 11ème arrondissement, à deux pas de Bastille, se niche une nouvelle boutique. Celle d’une marque déjà bien installée dans le paysage menswear depuis plusieurs années qui a décidé d’inaugurer son premier magasin physique.

Cette marque n’est autre que De Bonne Facture.
Des jogpants en laine aux chemises en flanelle, en passant par des vestes en tweed, De Bonne Facture propose un vestiaire moderne conçu dans des matières naturelles. Membre du collectif Tricolor réunissant bergers, éleveurs, filatures et tisseurs, elle s’engage également depuis des années à faire revivre l’industrie lainière française.

Nous les avions déjà suivi en janvier 2020 lorsqu’ils étaient présents sous forme de pop-up chez Small, le concept-store des salons Man Woman établi au 19, rue Notre-Dame-de-Nazareth. Ils y présentaient alors leur collection automne-hiver 2018/19 ainsi que quelques pièces de leur collaboration avec la maroquinerie artisanale Laperruque. Un bon test avant le lancement de cette première boutique.

Le nouveau lieu comprend à la fois la boutique mais également le showroom et les bureaux. Au détour de deux-trois essayages de vêtements, Déborah, la fondatrice, nous en dit plus sur sa vision du vêtement et sa marque, qui joue dans la cour des grands.

Quelles sont tes sources d’inspirations ?

Un mélange de pièces chinées, d'un imaginaire d'écrivains et de peintres qui me tiennent à coeur, de souvenirs de mon père, et de choses que j'aperçois au quotidien dans la rue. Mais ce qui m'inspire le plus, ce sont les matières :)

Ta pièce favorite de la dernière collection ?

Je suis contente du manteau croisé en laine naturelle et non-teinte "Noire du Velay", d'un marron profond, qui provient de moutons d'Auvergne et qui est tissée par notre artisan Eric Carlier, de l'atelier Passe Trame. Il est confectionné localement, à Châtillon sur Indre, chez Hervier Productions.

Peux-tu nous en dire plus sur les prochains projets de la marque ?

Travailler davantage l'aspect dégenré (unisexe) de mon travail, et nous faire mieux connaître grâce à notre nouvelle boutique où nous pourrons je l'espère prochainement organiser des rencontres et des événements.

Pour finir, as-tu des bonnes adresses à nous donner dans le quartier ?

Oui bien sûr ! La librairie l'Impromptu, à deux pas de la boutique, et le primeur Les Pieds Sur Terre, qui fait des fruits et légumes bio et cultivés localement. Ils font tous deux partie du Village Popincourt, l'association des commerçants du Quartier.
Autre point : rendez visite au pharmacien de la rue Popincourt, il s'habille en De Bonne Facture !

Merci Déborah.


 

Sweatshirt issu de la collection capsule Montagne Noire
Elaborée pour Mr Porter, celle collection est directement inspirée de la culture populaire de la région de la Montagne Noire dans le Sud-Ouest de la France - une région spécialisée dans le travail de la laine provenant d’élevages de moutons locaux

Vous remarquez les bottes camarguaises réalisées en partenariat avec l'atelier familial La Botte Gardiane

Tweed, velours côtelé et peau lainée

Veste de travail revisitée en twill de laine

Mathieu de BestShopsInTown essaye le manteau croisé en laine naturelle et non-teinte "Noire du Velay", la pièce favorite de la fondatrice Déborah

Marcos a pu essayer le Mac Parisian en tweed - taille 44 - pourvu de manches raglans qu’il affectionne tant

Marcos a pu essayer le Mac Parisian en tweed - taille 44 - pourvu de manches raglans qu’il affectionne tant

Harris Tweed 100% Laine Vierge
323 g/m²

 

Mr. Slowboy - Portraits of the Modern Gentleman

 
 

Mr. Slowboy

Portraits of the Modern Gentleman

Fei Wang - mieux connu sous le nom de Mr Slowboy - a travaillé pendant 12 ans au sein du département créatif d'une agence de publicité américaine à Pékin avant de se lancer à son compte dans l’illustration.
Tout commence en juin 2015, lorsqu’il lance un compte Instagram intitulé “Slowboy” pour partager ses connaissances, son expérience et ses conseils sur la mode masculine à travers l'illustration. L’accueil est bon, l’encourageant à publier plus fréquemment.
Mais pourquoi “Slowboy” nous direz-vous ? "Je suis très lent, c'est aussi simple que cela." 
Il déménage par la suite à Londres pour retrouver sa femme, et décide de sauter le pas pour devenir illustrateur de vêtements pour hommes à temps plein.

Mr. Slowboy a un faible pour les looks très “Ivy”
Capture écran novembre 2021- mrslowboy.com

Je me souviens quand j'ai ouvert mon compte Instagram fin novembre 2015, les premiers posts n’avaient que 10 ou 20 likes, et à peine un mois plus tard, j'ai eu mon premier projet avec Lock & Co Hatters. J’avais du mal à y croire lorsque j'ai reçu un message de leur responsable de la communication – ils sont probablement l'un des meilleurs chapeliers au monde et ce depuis plus de 250 ans. J'ai vraiment eu de la chance et le « boom de la mode masculine » actuel a accéléré la portée de mes illustrations.

[…] quand la photographie était trop chère, toutes les marques de vêtements pour hommes utilisaient des illustrations pour leurs lookbooks, et les illustrations elles-mêmes ne montraient pas seulement des costumes et des cravates , mais racontaient des histoires. J'ai l'impression que les consommateurs d'aujourd'hui sont plus réceptifs à ce genre de visuels, peut-être parce que nous avons vu trop de sérieux dans la façon dont nos vêtements sont présentés.

Si vous regardez les illustrations de mode dans les années 40, 50, 60 ou même 70, en particulier le travail de René Gruau ou Laurence Fellows, elles étaient très narratives, et vous pouvez voir de l'humour et une forme d'interaction entre les personnages. Je voulais juste insérer ce type de touche humaine dans mes dessins et les rendre pertinents pour le monde moderne dans lequel nous vivons. Si autrefois les vêtements pour hommes étaient une indication sur le statut et la classe sociale, où vous deviez apprendre des règles, maintenant ils dont devenus plus personnels et chacun essaie de casser les règles. Cet élan rend la mode masculine moins prétentieuse et plus décontractée.

Fei Wang pour Drakes.com, 10 août 2017

Mr. Slowboy pour Drake’s
Image Drakes.com

Mr. Slowboy pour Drake’s
Image Drakes.com

Mr. Slowboy a travaillé pour les plus belles marques menswear. On peut citer Fox Brothers, London Undercover, Barbour, The Armoury, Johnstons Of Elgin, Alfred Dunhill ou encore Mackintosh.
Son premier livre qui est à paraître - le 16 décembre 2021 - rassemble le fruit de son travail au cours des 5 dernières années, autrement dit des portraits de gentlemans contemporains très inspirants.

Deux couvertures différentes sont (semblent être) proposées.

Mr. Slowboy - Portaits of the modern gentleman

Mr. Slowboy - Portaits of the modern gentleman

192 pages.
23,5 cm x 17 cm x 2 cm
41€

Disponible ici.

Image thearmoury.com

Image thearmoury.com

Image thearmoury.com

Image thearmoury.com


Ci-dessous quelques illustrations supplémentaires tirées du livre.

Mr. Slowboy - Portaits of the modern gentleman

Mr. Slowboy - Portaits of the modern gentleman

Mr. Slowboy - Portaits of the modern gentleman

Mr. Slowboy - Portaits of the modern gentleman

 

Le meilleur e-shop pour trouver des cravates - pas chères ?

 
 

Vous possédez déjà 5 cravates bleues et grises ? Si c’est le cas, il vous manque probablement une belle cravate club en soie.
Le meilleur endroit pour en trouver une - à bon prix - n’est autre que Drop93, le projet des équipes de The Armoury visant à revendre les invendus de leurs magasins (Hong Kong et New York) mais aussi les vêtements et accessoires déjà été portés par des clients de la marque.

Vous pourrez donc trouver sur leur site :

  • Des cravates NOS - New Old Stock - autrement dit des pièces neuves jamais vendues

  • Des pièces d’occasion (pre-owned) : de la seconde main ou des pièces plus vintage

Les produits sont vendus en ligne (livraison mondiale gratuite à partir de 350€) mais il également possible de venir les voir au showroom de la marque à Hong Kong.

Les cravates NOS sont principalement vendues au alentour des 60€ - soit 50% moins chère. Les cravates d’occasion sont quant à elles un peu moins chères.

Le site propose majoritairement de très belles cravates Drake’s mais aussi quelques cravates Seven Fold, une très marque basée à Florence.

Cravate Drake’s neuve à 61€ - collection archive Michael Drake’s

 

Cravate Drake’s pour The Armoury

Cravate en laine Seven Fold

 

Cravate Drake’s - Made in London
Image shop.drop93.com

Cravate Drake’s - Made in London
Image shop.drop93.com

Cravate Drake’s - Made in London
Image shop.drop93.com

Cravate Drake’s - Made in London
Image shop.drop93.com

Cravate Drake’s - Made in London
Image shop.drop93.com

Cravate Drake’s - Made in London
Image shop.drop93.com

Cravate Drake’s - Made in London
Image shop.drop93.com

Cravate Drake’s - Made in London
Image shop.drop93.com

Cravate Drake’s - Made in London
Image shop.drop93.com


 

Aimé Leon Dore x Woolrich

 
 

Ce n’est pas la première fois que Woolrich et Aimé Leon Dore collaborent ensemble. Leur dernier travail en commun est disponible en ligne et en magasin depuis samedi dernier, le 30 octobre.

Pour cette 4ème collaboration, on retrouve des sweats à capuche, des doudounes en laine Casentino, des field jackets, des pantalons, des surchemises en laine, des écharpes et des couvre-chefs.

Les pièces sont principalement distribuées aux États-Unis et Japon, notamment dans certains magasins Woolrich (Aoyama, Isetan Shinjuku, Shinsaibashi PARCO) mais il reste toujours la possibilité d’acheter en ligne.

Le tissu en laine Casentino provient très certainement de chez TACS, voir notre article dédié à laine Casentino ici.


Image eu.aimeleondore.com

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TACS propose des écharpes en laine Casentino dans son offre B2B - on aurait presque pu les rajouter dans notre liste des meilleures marques d’écharpes

TACS propose des écharpes en laine Casentino dans son offre B2B - on aurait presque pu les rajouter dans notre liste des meilleures marques d’écharpes

 

Abraham Moon - Écharpes en laine d'agneau et Alpaga

 
 

C’est en surfant sur le site Garmentory qu’on s’est rendu compte qu’une marque manquait à l’appel dans notre liste des marques fabricant incontournables d’écharpes en laines : Abraham Moon.

Le célèbre tisserand britannique collabore cette saison avec Norse Project sur une série d’écharpe en Tartan, du célébrissime Black Watch au classique Dress Gordon, en passant par le Royal Stewart ou le plus récent Silver Bannockbane.

Image garmentory.com

Image garmentory.com

Tartan Black Watch
Image garmentory.com

Tartan Silver Bannockbane
Image garmentory.com

HISTOIRE
L'entreprise a été fondée en 1837 par Abraham Moon et est avant tout connue pour ses tweeds. La première usine de filage a été achevé en 1868, et est toujours située au même endroit aujourd'hui. En peu de temps, l'entreprise a connu une forte croissance et, au début des années 1890, exportait déjà sa production vers l'Extrême-Orient et l'Amérique. Malgré l'essor des tissus synthétiques et la concurrence étrangère, qui a vu disparaître bon nombre d’acteurs britanniques du secteur, Abraham Moon a survécu et prospère encore aujourd'hui. Ils produisent à la fois des tissus pour la mode et l'ameublement, mais aussi des couvertures et des plaids.

Abraham Moon, tout comme Johnston of Elgin ou Joshua Ellis, est verticalement intégrée. Les filateurs verticalement intégrés étaient une création victorienne, lorsque les filatures de laine s'élevaient sur plusieurs étages et que chaque processus avait son propre étage. Aujourd’hui la pluspart des usines sont principalement sur seul niveau où s’effectue tous les processus de production, de la réception de la laine brute au produit fini. La teinture, le mélange, le cardage, le filage, l'ourdissage, le tissage et la finition se déroulent sur place.

Aujourd'hui, environ 35 000 mètres de laine sont tissés chaque semaine. Elle plus de 200 personnes et propose également un programme d'apprentissage.

LAINE BRUTE

Leur laine d'agneau mérinos provient principalement d'Afrique du Sud et leur laine de qualité Shetland provient de Nouvelle-Zélande. La qualité commence à la ferme ; un régime alimentaire peu adapté peut affecter la qualité. 
La laine qui arrive sur leur site est ensuite soit directement lavée, soit nettoyée et peignée, et ce afin de garantir le minimum d'impuretés.

La laine brute est ensuite teinte, on parle alors de teinte en bourre, qui a la particularité d’être plus profonde et plus résistante que la teinture sur fil ou sur vêtement. Abraham Moon assure pouvoir teindre sa laine dans plus de 500 nuances et couleurs différentes ;

MÉLANGE

Le secret pour créer des couleurs plus nuancées réside dans les mélanges. Jusqu'à 7 laines de couleurs différentes peuvent entrer dans la recette de chaque fil. C'est ce qui donne aux Tweeds et Plaids Abraham Moon leur texture caractéristique.

TISSAGE

Abraham Moon utilise des métiers à tisser Rapier automatiques, capables de tisser 30 000 m de tissu par semaine. Une fois le tissu tissé, chaque pièce commence notre processus strict de contrôle de la qualité.

E-SHOP

Sur leur site de présentation, Abraham Moon dispose également d’un e-commerce. Et on y retrouve de très belles écharpes.

On a une préférence pour deux de leurs écharpes. Celles en lambswool à 30£ en 30cm x 180cm.

Des coloris unis sont proposés mais aussi des tartans.

Écharpe jaune poussinImage abrahammoon.co.uk

Écharpe jaune poussin

Image abrahammoon.co.uk

Écharpe bleu océan  Image abrahammoon.co.uk

Écharpe bleu océan
Image abrahammoon.co.uk

Tartan Gordon Dress Image abrahammoon.co.uk

Tartan Gordon Dress
Image abrahammoon.co.uk

Tartan Red Stewart Image abrahammoon.co.uk

Tartan Red Stewart
Image abrahammoon.co.uk

La 2ème catégorie d’écharpe qui a attiré notre attention est celle en Alpaga. Plus chaude que la laine de mouton, l’Alpaga provient des hautes plaines des Andes péruviennes et est connu depuis plus de six mille ans comme « la fibre des dieux » par la civilisation Inca.

Uniquement disponibles en coloris unis, elles sont vendues à 79£.

Image abrahammoon.co.uk

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Caruso x Edition⎜Manteaux tailleur, costumes et Streetwear

 
 

Dans un article de l’année passée, nous avions déjà parlé de Caruso, l’un des meilleurs fabricants de pièces tailleur au monde.

La marque italienne collabore cette saison avec Edition, une marque du groupe japonais Tomorrowland. Fondé par Hiroyuki Sasaki en 1978, le groupe fabrique et distribue ses propres marques de vêtements pour femmes et hommes au Japon. On peut citer Tomorrowland, Des Prés, Galerie Vie, Souleiado et Edition.

La collection de cette capsule a été pensée de manière à pouvoir être porté avec une certaine désinvolture pour un look plus streetwear. Cela passe par l’absence de poche poitrine ou encore en allongeant la longueur des vêtements proposés.

Une preuve, s’il en était besoin, que les vêtements tailleurs peuvent très se porter dans des styles a priori opposés.

Image edition-jp.com

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Exemple similaire ci-dessous avec Josh Peskowitz - qui a travaillé pour The Fader, Esquire, GQ ou encore le New York Times - qui porte un long manteau manches raglan Drake’s fabriqué en Italie dans un tweed motif Gun Club traditionnel. Le tout assorti d’un jogging gris et des New Balance.

 

Quel est le pull shaggy dog le plus doux ?

 

Pull Shaggy Dog

Lequel est le plus doux ?

 
 

Réponse de Marcos : Bosie !

J’en ai de plusieurs marques et celui de Bosie est celui que je préfère. Je n’aime pas faire de classement mais puisque tu me le demandes, je le trouve plus doux que mes Shaggy Dog de J.Press, Laurence J.Smith, Jamieson’s, Howlin voire certains Harley of Scotland - qui produit les pulls de Bosie.
Je le trouve presque aussi doux que l
e pull en mélange laine/cachemire que l’on a déjà testé chez eux.

Plusieurs explications. Le fil tout d’abord. La provenance et les caractéristiques de la laine - plus ou moins rustique - jouent sur la douceur. Le traitement ensuite. Non seulement le lavage mais aussi la finition. Le pull choisi par Marcos est brossé x4 fois. Oui x4 fois. Soit le maximum proposé par Bosie, car au-delà la laine ne le supporterait sans doute pas.
Ce ressenti de Marcos correspond à une (très bonne) première impression, après réception du pull.
On prend cette petite précaution parce que l’on sait d’expérience qu’après un ou plusieurs lavages la douceur d’un pull en laine ou en cachemire peut fondre comme neige au soleil ou au contraire se maintenir - voire s’accentuer, mais c’est plus rare. A voir dans le temps, donc. Mais on a confiance dans la marque, spécialiste du pull Shaggy Dog.

Ce que j’aime aussi chez Bosie, c’est que j’ai l’impression que la coupe et le col ont été revu. Elle est plus contemporaine, et le col est plus proche du cou. Idéal pour y glisser un t-shirt, il dépassera à peine.

Le pull est toujours tricoté en intégral - sans coutures - et est fini à la main. Le résultat est très beau. Lorsque vous retournez le pull, vous ne distinguez aucunes coutures. L’autre avantage de cette technique réside dans le confort. Là où un assemblage des différentes parties du pull avec des coutures surjetées - comme cela peut se faire pour un sweatshirt - peut “bloquer” l’élasticité naturelle de la maille, l’absence de coutures garantie une élasticité sans pareille et plus de confort dans les mouvements.

Autre point positif, et ce n’est pas spécifique à celui de Bosie, j’ai remarqué que mes pulls Shaggy Dog tenaient vraiment chaud. Un bonheur à porter lorsque la température descend sous les 10°.

On recommande.

Remarquez le repassage subtil de la manche

 

Fin de la fast fashion, place aux habits durables

 
 

Arte vient de publier un reportage sur les acteurs de la mode homme qui sont plus Slow Fashion que Fast Fashion, en l’occurence deux marques européennes : Merz b.Schwanen et Asket.

L’occasion d’en apprendre plus leurs fondateurs et fabricants. En ce cas Gitta et Peter Plotnicki pour Merz b.Schwanen, de leur siège social à Berlin en passant par leur site de production dans le Jura souabe, soit au sud-ouest de l’Allemagne. C’est ici que se trouve les seules loopwheel machine d’Europe, des machines à tricoter circulaire des années 1920 qui ont la particularité d’être “suspendues”. En japonais on parle de "Tsuriami-ki" : "tsuri" signifie accrocher, "ami" signifie tricoter et "ki" est le mot pour la machine. Comme expliqué dans notre article dédié, le seul autre pays qui en abrite est le Japon. Elles produisent un jersey qui a une main très recherchée et difficile à obtenir sur les nouvelles machines. Il est également réputé très solide.

Documentaire disponible du 14.10.2021 au 13.04.2022 sur ARTE.tv ou via YoutTube.

P.S. : ci-dessous quelques photos des coulisses publiées par Merz b.Schwanen.

Coulisses du tournage
Image Merz b. Schwanen

Coulisses du tournage
Image Merz b. Schwanen

 

Chemise Western en jean dents de scie

Chemise Western

Via Piana Sawtooth Shirt

 

Texte : Marcos E.
Photos : Thomas M.

En 1958, Arvid Carlsson et Nils-Ake Hillarp font une découverte qui changera le monde et sa perception. Une hormone et neurotransmetteur essentielle à l’expression et au ressenti du bonheur : la dopamine. Notre cerveau est constitué d’un immense champ de neurones, reliés entre eux par des connexions synaptiques. Un organe qui fascine. Cette quête de dopamine est permanente. Une quête sans début, sans fin. Une quête qui se cristallise par certains moments du quotidien, ou certaines choses. Cette dopamine, je l’ai retrouvée dans un vêtement, la chemise western.

Décryptage.

Je cherchais depuis longtemps une western shirt. Mais pas n’importe laquelle, une sawtooth western shirt. Comprendre : une chemise western à dents de scie. J’ai fini par la trouver de l’autre côté de l’Atlantique…au Canada.

Notre ami Arthur de SuperStitch (relire l’article ici) m’avait parlé d’un talentueux couturier spécialisé dans le denim, Ben Viapiana. Il a fondé sa marque et propose des vêtements en MTM avec une personnalisation très poussée.

J’ai fini par commander une chemise Western Sawtooth, 6 boutons (snap buttons) avec des pointes à 10 cm et surtout en renseignant mes mesures. Pour 275$ Canadien, vous pouvez éprouver la fameuse hormone du bonheur. Une fois la commande passée, il faut être très patient. J’ai reçu ma chemise 3,5 mois plus tard, mais l’attente en valait la peine.

Le tissu est un cone mills 10.5 oZ (pour voir les tissus dispo, c’est ici : https://www.viapiana.ca/material/). Le mieux est évidemment de contacter Ben directement sur Instagram ou par le formulaire de contact sur son site.

J’ai demandé à Ben de répliquer couture pour couture la fameuse western shirt sawtooth de Levi’s (que Bryceland’s a reproduit aussi).

Je porte cette chemise avec tout. Du sartorial comme du jeans. C’est fou comment cette pièce est un vrai caméléon. Sur les photos, je la porte avec un chino en velours blanc Uniqlo, une casquette en laine de la même marque et des Alden unlined penny loafers.

Voilà une belle découverte que nous recommandons chaudement chez Les Indispensables. En plus de cela, Ben est quelqu’un d’éminemment sympathique !

Babour x Beams | Mallalieus

 
 

Beams propose cette saison en partenariat avec Barbour un blouson court inspiré de pièces vintages utilisées pour la pêche à la mouche. Il a été remis au goût du jour, un style plus streetweat pour se marier aussi bien avec des styles formels que plus décontractés.

Mais ce qui a surtout attiré notre attention, c’est son tissu en laine du fabricant britannique Mallalieus dont on a avait déjà parlé ici. Un des rares tisserands du Royaume-Uni verticalement intégré, c’est à dire que toutes les étapes de production, de la préparation de la fibre brute à la finition du tissu, sont effectuées par une seule et même entreprise.

Tissu extérieur : 100 % laine Doublure : 65 % polyester 35 % coton Partie en velours côtelé : 100 % coton - Partie en cuir : Cuir synthétique

Image beams.co.jp

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Barbour Japon a également déjà sortie une version en tissu à petit carreaux (Gun Club).

Image japan.barbour.com

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Faut-il porter un pull par dessus une chemise ?

 
 

Marcos : Tu ne portes jamais de chemises sous un pull ?

Thomas : Maintenant que tu me poses la question, c’est vrai que j’ai toujours eu un blocage sur l’association chemise avec un pull col rond.

Principalement pour deux raisons.
La première pour le petit côté « premier de la classe », « monsieur je sais tout ». Alors oui, un pull Shetland par-dessus une OCBD est sans doute un look Ivy incontournable. Mais le style n’est pas une démonstration mathématique. Je me sens beaucoup plus proche d’un Giorgio Armani. A mon sens, un pull se porte plutôt à même la peau ou par dessus un t-shirt. Notamment dans le cas d’un pull en Shetland qui gratterait atrocement.

La deuxième raison est liée à l’inconfort que génère cette superposition. Trop chaud. Trop collant. J’exagère à peine en disant que des actions comme lever les bras ou plier les coudes deviennent assez désagréables. Ce que j’aime dans les pulls, c’est justement cette élasticité sans pareil. Mais porter une sous couche en tissu chaîne et trame, c’est casser cet avantage. Le point positif de tout ça, c’est que ce n’est pas handicapant socialement.
A vrai dire, jusqu’à présent je n’en avais même jamais parlé à quelqu’un.

Et puis, qui a envie de ressembler à Woody Allen ?

Le premier de la classe, monsieur je sais tout

Woody Allen

 

Qui est l'inventeur de la chemise Western ?

Papa Jack au cente
Image rockmount.com

Jack A. Weil "Papa Jack" a fondé Rockmount Ranch Wear en 1946. Il était l’un des PDG le plus âgé au monde, travaillant quotidiennement jusqu'à l'âge de 107 ans. On considère souvent qu’il était à la chemise western ce qu'Henry Ford était à la voiture.

Papa Jack a fabriqué les premières chemises western à boutons-pression en 1946. Son design caractéristique comporte des empiècements aux épaules et au dos, ainsi qu’une coupe proche du corps qui flatte la silhouette masculine en mettant en valeur le torse et les épaules. Cette chemise était définitivement faite pour être plus élégante. Mais aussi et surtout pour être plus fonctionnelle.
Les empiècements aux épaules et au dos renforçaient les parties de la chemise qui s'endommageaient facilement au contact de bagages et autres charges. Les rabats des poches “sawtooth”, dits en dents de scie, permettaient de sortir une cigarette ou un stylo avec plus de facilité. Les bouton-pressions rendait également la chemise facile à déboutonner, même avec des gants. Bien que de nombreuses marques aient copié de tels détails, Jack Weil est connu comme l'inventeur et le promoteur de ce design de base d'une chemise western. 

L’idée des boutons pressions lui ai venue avant la guerre, alors qu'il visitait la ville de San Francisco. Il avait remarqué qu'un tailleur chinois confectionnait des chemises avec des boutons-pression au lieu de boutons classiques. Enthousiasmé par l'idée, il se rendit à la fin de la guerre à la Scovill Manufacturing Company, située à New York. Scovill fabriquait à cette époque les meilleurs boutons snaps des Etats-Unis. C’est ainsi que les premières chemises western ont pu voir le jour.

Son fils Jack B. a rejoint l'entreprise en 1954 et a dirigé le pôle artistique et merchandising pendant cinquante ans. Steve, la troisième génération et actuel président de Rockmount, a grandi dans l'entreprise et a commencé à y travailler à partir de 1981. Steve a non seulement continuer l’extension de l'entreprise à l'international mais a aussi repris la partie stylistique. Il a introduit les chemises Relaxed Fit qui sont maintenant un standard de l'industrie.

Steve a par ailleurs écrit un livre sur cette culture de la chemise Western : Western Shirts: A Classic American Fashion. Il y raconte l'histoire des personnes qui ont popularisé cette mode. Il passe ainsi en revue plus de 70 ans d’histoire de la mode.

Western Shirts: A Classic American Fashion de Steve Weil
Image Amazon.com

Aujourd'hui, avec l'arrivée de David Oksner, l'arrière-petit-fils de Papa Jack, le petit-fils de Jack B. et le neveu de Steve, Rockmount continue d’être un fabricant de vêtements, de chapeaux et d'accessoires et ce depuis quatre générations. La marque Rockmount est vendue par 1 000 détaillants dans le monde, de Santa Fe à Tokyo.

Des musées comme le Smithsonian et le Autry Museum of the American West ont des pièces Rockmount dans leurs collections. La poche signature "Sawtooth" et le design à bouton-pression "Diamond" sont désormais célèbres mondialement.

Eric Clapton, Bob Dylan, Robert Plant, Robert Redford ont fait partie des clients de Rockmount, tout comme Elvis Presley, Ronald Reagan et David Bowie.
Les chemises de Rockmount sont visibles dans de nombreux films : portées par Heath Ledger et Jake Gyllenhaal dans Brokeback Mountain (les chemises ont ensuite été vendues aux enchères pour 101 000 $), Clark Gable et Marilyn Monroe dans The Misfits , Aidan Quinn dans Practical Magic , Robert Redford dans The Horse Whisperer ou encore Nicholas Cage dans Red Rock West.

Le magasin phare de Rockmount est un monument historique construit en 1909 dans le bas du centre-ville de Denver. Rockmount est la dernière entreprise “ancienne” du quartier. Un quartier qui comprends également un musée de vêtements vintage Rockmount.

Fabrication

Comme expliqué sur le site designobserver.com, M. Weil faisait encore fabriquer ses chemises aux USA bien après que ses concurrents aient délocalisé à l'étranger ; il a également refusé de favoriser les grandes enseignes comme Wal-Mart par rapport à ses clients traditionnels plus petits.

"Je n'ai jamais voulu être l'homme le plus riche du cimetière", avait-t-il déclaré.

M. Weil ne comprenait pas pourquoi les gens collectionnaient de vieilles chemises western. Il fut consterné lorsque son petit-fils Steve l’a appelé avec un certain enthousiasme pour lui dire qu'il avait trouvé une chemise originale Rockmount et que le revendeur avait accepté en échange deux nouvelles chemises.

"Quoi?" s'exclama Jack. 
“T’as échangé deux chemises neuves en parfait état contre une ancienne que nous avons vendue trois dollars il y a 40 ans ?”

Echarpes⎜Les meilleures marques

Où trouver les meilleures écharpes en laine ou cachemire ? C’est à cette question que l’on va tenter de répondre.
On a sélectionné ci-dessous 8 marques qui possèdent toutes leur outil de production, autrement dit elles fabriquent elles-mêmes leurs écharpes ce qui est souvent la garantie du meilleur prix.

Lochcarron of Scotland - Premier fabricant mondial de Tartan écossais

Avec un héritage remontant à 1892, Lochcarron of Scotland est le premier fabricant mondial de tartan. Des artisans qualifiés fabriquent fièrement leurs tartans et textiles dans la région des Scottish Borders. Les écharpes sont en 100% pure laine vierge. De nombreux créateurs de mode travaillent avec les tissus Lochcarron dont notamment Ralph Lauren, Vivienne Westwood ou encore Paul Smith.

Pour 27£ vous pouvez vous offrir une de leur écharpe en lambswool 180 cm x 25 cm. Ce format étroit est idéal pour un look plus sportif. La marque propose également des écharpes plus larges, ou encore en cachemire.

Disponible notamment sur Northern Fells.

Navy

Buchanan Modern Tartan Check

Patriot Tartan

Stewart Tartan

Maalbi 1947

Manifatture Alto Biellese (MA.AL.BI.) est né en 1947 dans le centre de Biella, une ville célèbre précisément pour avoir été le berceau de nombreuses entreprises importantes du secteur textile. Dès le début de son histoire, MA.AL.BI. s'est imposé dans le monde entier comme l'un des plus importants fabricants d'accessoires de mode "Made in Biella".
MA.AL.BI. possède également sa propre marque qu’elle distribue sur son site internet ou via Amazon.

L’écharpe en laine vierge 180cmx30cm est vendue 34€. La marque propose également des plaids ou des écharpes en cachemire.

Echarpe 100% laine, via maalbionline.com

Echarpe 100% laine, via maalbionline.com

Begg and Co

Alex Begg fabrique des foulards depuis plus de 150 ans. Elle est basée à Ayr, une ville balénaire d’Écosse, où elle produit des accessoires en cachemire pour sa marque en propre Begg x Co ainsi que pour les maisons de mode les plus connues au monde.

Notre écharpe favorite est le modèle Jura fabriqué à partir d'un mélange spécial de 75 % de laine d'agneau superfine et de 25 % d'angora. C’est justement l'Angora qui lui confère une texture unique et une chaleur exceptionnelle sans être trop lourd. Un ajout idéal à toute garde-robe d'hiver.

Echarpe Jura, 75 % de laine d'agneau, 25 % d'angora via beggxco.com

Echarpe Jura, 75 % de laine d'agneau, 25 % d'angora via beggxco.com


Joshua Ellis

Fondé en 1767, Joshua Ellis est un fabricant britannique verticalement intégré. Réputés dans le monde entier pour produire parmi les meilleurs tissus et écharpes en cachemire et en laine, leurs produits sont très recherchés par les maisons de de luxe. Joshua Ellis possède également sa propre marque qu’elle exporte depuis son usine du Yorkshire vers plus de 23 pays.

Echarpe 100% cachemire, via joshuaellis.com

Echarpe 100% cachemire, via joshuaellis.com


Johnstons of Elgin

Tout comme Joshua Ellis, Johnstons of Elgin est une entreprise multiséculaire au Royaume-Uni. Elle a été fondée en 1797 par Alecander Johnston dans une ville écossaise du nom de…Elgin. Importance non négligeable pour un tisserand, Elgin est situé à côté d’un fleuve, le Lossie. Celui-ci apporte de l’énergie hydraulique et permet de d’effectuer toutes les opérations de lavages du textile lors du finissage notamment.
L’entreprise exportera ses tissus mondialement dès 1813, la première sera à destination du Canada.

Johnstons of Elgin est l’une des rares entreprises totalement verticalement intégrée en Ecosse. A partir de la matière brute, elle réalise son propre fil, le tisse, le teint (avant ou après tissage) puis réalise les finitions. Une maîtrise de bout en bout qui permet de garantir un certain niveau de qualité et une bonne gestion des coûts.

Echarpe 100% cachemire, via johnstonsofelgin.com

Echarpe 100% cachemire, via johnstonsofelgin.com



Brun de Vian Tiran

Brun de Vian-Tiran fait partie des plus belles entreprises française de textile. Créée en 1808 sur les bords de la Sorgue (une rivière, à proximité d’Avignon) par Charles Tiran et Laurent Vian, tout a démarré avec la construction d’un moulin afin de pouvoir fouler des draps de laine et des couvertures. Par la suite, en 1886, le mariage de la petite fille Vian avec Emile Brun viennent compléter le nom pour devenir Brun de Vian-Tiran.
Aujourd’hui encore la manufacture est dirigée la 8ème génération de la famille en la personne de Jean-Louis Brun. Elle compte 45 salariés et est toujours localisée à l'Isle-sur-la-Sorgue.

Echarpe 100% Poil de Bébé Lama (Baby Lama)

Echarpe 100% Poil de Bébé Lama (Baby Lama)

Piacenza

Fondée en 1733, Piacenza fait partie du paysage textile de Biella depuis plus de trois siècles. Aujourd'hui, le PDG Carlo Piacenza représente la 13e génération de la famille à la tête de l'entreprise, qui crée des pièces sous le nom de Piacenza Cashmere. Le fabricant est connu pour travailler les meilleurs cachemire, poil de chameau, vigogne, alpaga, mohair, laine et soie. Fratelli Piacenza emploie aujourd'hui plus de 200 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 millions d'euros.
De par son âge, la filature Fratelli Piacenza fait partie de l'association internationale des Hénokiens, dont les membres sont des entreprises familiales ayant au moins deux siècles d'histoire derrière elles.

Echarpe 100% cachemire, via piacenzacashmere.com

Echarpe 100% cachemire, via piacenzacashmere.com



Lanificio Colombo

Lanificio Luigi Colombo, fondée en 1967, reprend le nom de son fondateur. Artiste et explorateur très charismatique, il se concentre dès le début sur le créneau des fibres précieuses.
Toute la production est réalisée dans les deux usines historiques italiennes, Borgosisia et Ghemme : de la sélection rigoureuse des fibres à leur transformation en fils, puis en tissu mais aussi en vêtements. L’intégration verticale de l’entreprise assure une meilleure maitrise de la chaîne de production.

Lanificio Luigi Colombo peut compter parmi ses clients les noms les plus prestigieux du monde de la mode.

Echarpe 100% cachemire, via lanificiocolombo.com

Echarpe 100% cachemire, via lanificiocolombo.com