Pitti Uomo 107 - Notre look préféré

Chaque année, Pitti Uomo rassemble les professionnels et passionnés de mode masculine à Florence, offrant un spectacle assez unique sur le vêtement masculin. Malheureusement, nous n'avons pas pu assister à cette édition en personne, mais cela ne nous a pas empêché de suivre de près l'événement grâce au travail incroyable de nombreux photographes présents sur place.

Parmi les centaines de looks aperçus, un en particulier a retenu notre attention : un costume en velours côtelé vert, des Alden (somme toute vraissemblance) aux pieds, une Rocky Mountain Featherbed en par-dessus, une écharpe courte, des gants en pécari du même coloris camel et un béret basque pour finir.

Pour découvrir les autres photos prises à cette occasion, quelques liens ci-dessous :

photo Kuba Dabrowski/WWD

KARL, Karl Lagerfeld’s Estate V, Le Studio

On avait déjà écrit ici quelques lignes sur les ventes aux enchères dédiées à la collection personnelle de Karl Lagerfeld. La première partie s'est tenue à Monaco du 3 au 5 décembre 2021. La deuxième partie a eu lieu à Paris les 14 et 15 décembre 2021. La troisième partie s'est déroulée à Cologne en 2022.

La prochaine vente aux enchères dédiée à la succession de Karl Lagerfeld, intitulée "KARL, Karl Lagerfeld’s Estate V, Le Studio", se tiendra à Paris du 21 au 31 janvier 2025. Cette vente mettra en lumière des objets emblématiques du studio de Karl Lagerfeld. Parmi les pièces phares, on retrouvera son bureau unique conçu par Hedi Slimane, véritable chef-d'œuvre du design contemporain.

Il y a également des vêtements et mêmes ses iPods.

Images : sothebys.com

 
 


Le pull en cachemire de chez TRUNK

Note : nous avons demandé à Trunk de nous envoyer le pull que vous aller découvrir dans cet article

Le pull en cachemire n’est sans doute pas le premier choix d'un homme qui recherche un beau pull facile à porter. Il faut dire qu’un bon cachemire est cher et à la réputation d’être délicat.
Mais en fait, s'il est bien entretenu, un pull en cachemire n'est pas si délicat ou fragile qu’on le pense.

En particulier ceux de fabrication écossaise.

Comme expliqué par un agent textile écossais dans le livre de Victor Chevrillon sur la filière du cachemire, un bon cachemire peut paraître un peu rèche au départ :

“Ils s’attendent à de la douceur, tout de suite, mais un cachemire de bonne qualité est d’abord un peu rêche et s’améliore après quelques lavages. Si les fibres sont courtes, les extrémités des brins vont sortir du fil et donner une matière plus douce au toucher. Mais à terme le pull va boulocher et sera de mauvaise qualité”
Si certains paramètres sont visibles, comme l’épaisseur ou le poids du produit, le nombre de fils, la densité des mailles, les remaillages aux poignets et au col, beaucoup ne le sont pas. C’est le cas de la qualité de la fibre, des processus de teinture employés, de l’usage de produits chimiques…Et ces derniers ne se révéleront qu’avec le temps. Même pour des spécialistes, la distinction de prime abord peut être difficile à opérer.

Victor Chevrillon, Les routes du cachemire - Enquête sur une filière cousue d'or, Les Peregrines Eds, 2020

Avec le temps il va devenir de plus en plus doux.

 
 

Vous l’aurez compris, ce tricot Trunk est de fabrication écossaise. Car oui, - étonnamment - il n’est pas si facile de trouver un pull à col ras du cou en cachemire très classique coloris bleu ou gris dans une fabrication écossaise.

C’est en ça que ce pull Trunk nous a tout de suite attiré.

On a tendance à préférer les cachemire sorties des usines écossaises, on les trouve plus résistants. Leur douceur s'imprègne au fil du temps, au fil des lavages et de son utilisation. C'est un peu la même chose avec un jean brut.

 
 

Question poids, il s’agit d’un poids moyen. Un cachemire 4 fils qui sera idéal de l’automne au début du printemps. On sent une certaine solidité au toucher. Solidité qui se confirme pour l’instant avec les différents ports. Aucune bouloche à l’horizon !

Pour l’instant Jean n’a pas encore eu l’occasion de le laver. Comme pour toutes nos mailles, on préfère les ménager. À savoir les aérer autant que possible, et toujours les porter avec un t-shirt en dessous pour éviter le contact avec la transpiration.

Mais on ne vous cache pas qu’on a presque envie de déroger à cette règle car on dit souvent que ce n’est qu’après une quinzaine de lavages que les bons cachemire commencent à révéler tout leur potentiel.

Jean porte ici une taille M. Il apprécie que le col soit assez proche du cou. Il est également séduit par la coupe. Ni trop large ni trop moulant. Peut être un peu long, mais rien de dramatique.

 
 

Il est proposé en bleu marine et en gris.

Jean a opté pour le second choix car il s’agit probablement la couleur de tricot la plus polyvalente.

Pourquoi ? Parce qu'il va avec presque toutes les couleurs de pantalons, la seule exception étant sans soute le gris lui-même - par exemple un pantalon en flanelle grise. 

Mais il se marie très bien avec l’écharpe grise coloris Tartan que vend également cette saison Trunk.

 
 

Reste la question du prix. Difficile de faire des miracles en sachant qu’il a été tricoté en Écosse et qu’il s’agit d’un 4 fils, vous devez vous attendre à ce que le prix de détail total soit d'au moins 400€.

C’est le cas puisqu’il est affiché à 600€.

Pour ceux qui sont interéssés, il est disponible ici.

 
 

Soldes 2024 - Notre sélection

 

Chemise Western Buffalo de RRL : ici

Ralph Lauren s'aventure dans le monde de l'Americana avec la ligne RRL, qui résonne auprès des amateurs de vintage et respire l'esprit robuste de l'Ouest américain. Riche en histoire et au style intemporel, la chemise Buffalo Western est confectionnée en denim japonais, avec un rinçage indigo. Des détails classiques comme l'empiècement western, les poignets à trois boutons et la triple couture s'appuient sur son prédécesseur, pour un look authentique et une durabilité exceptionnelle à vie.

Lampe de table Vitra Akari 1AD : ici

Le style sculptural de l'artiste nippo-américain Isamu Noguchi a défini le design organique des années 50, avec des pièces comme cette lampe Vitra Akari. Son design s'inspire des parasols et des lanternes de la ville de Gifu, où chacun est toujours fabriqué à la main à partir de papier washi et de bambou. L'abat-jour en forme de boule de cette version est orné de points noirs qui complètent les trois pieds métalliques grêles.

Veste en laine Barbour Bedale : ici

Barbour a remplacé la toile ciré par de la laine pour donner une touche cosy à un classique avec la veste en laine à carreaux Bedale. Dotée d'une doublure matelassée chaude, cette veste à carreaux se ferme par une fermeture éclair et possède une patte de boutonnage pour vous protéger du froid. Dotée du col en velours côtelé emblématique de la marque, c'est un incontournable pour les mois les plus froids.

Surchemise Gauli en flanelle portugaise : ici

Alliant durabilité et style, cette surchemise en flanelle portugaise Gauli est confectionnée à partir d'un mélange de laine polaire. Avec un motif à carreaux automnaux très classique, les poches plaquées sur la poitrine ajoutent une touche pratique.

Parfum intense Aesop Marrakech : ici

Version plus puissante de l'eau de toilette Marrakech d'Aesop, ce parfum intense a du punch. Parfaitement dimensionné pour voyager (10 ml), il vous transporte au cœur du Maroc, avec des notes de tête épicées laissant place à des notes florales douces au fil de la journée.

Ceinture en cuir à imprimé alligator et métal Trilogy d'Anderson : ici

Ceintures Anderson et de qualité vont de pair. Si les cuirs épurés sont devenus des classiques, c'est ici un motif alligator qui prouve à quel point ils sont élégants.

Barbour OS Down Transport Jacket : ici

Améliorez votre garde-robe de manteaux avec cette veste Barbour OS Down Transport. Fabriquée à partir du coton ciré classique 6 oz de la marque, un col en velours côtelé traditionnel offre un contraste saisissant. Avec un rabat de protection au niveau de la gorge et des poignets coupe-vent, transportez vos essentiels dans les deux poches passepoilées inférieures.

Ceinture tissée en daim d'Anderson : ici

Magnifiquement tissée dans une construction en daim marron, cette ceinture intemporelle d'Anderson's est conçue pour vous accompagner d'une saison à l'autre en toute simplicité. Fabriqué de main de maître à Parme, en Italie, cet accessoire élégant est sécurisé par une fermeture à boucle en métal pour une finition authentique.

Pull ras du cou torsadé de Jamieson's of Shetland : ici

Le pull torsadé Jamieson's of Shetland témoigne d'un savoir-faire et d'un héritage intemporels. Tissé de main de maître en Écosse à partir de la meilleure laine vierge, ce pull torsadé offre une chaleur et un style inégalés. Parfait pour les balades à la campagne ou les soirées douillettes au coin du feu, il incarne la tradition et la qualité.

Pull col roulé Jamieson's of Shetland : ici

Témoignage d'un savoir-faire inégalé et d'une tradition durable, le tricot à col roulé Jamieson's of Shetland est méticuleusement confectionné à partir de la meilleure laine vierge. Adoptez l'héritage de Jamieson's avec ce tricot exquis, où chaque point raconte une histoire de dévouement et d'excellence.

Pull ras du cou de Jamieson's of Shetland : ici

Entreprise familiale spécialisée dans la laine des îles Shetland depuis cinq générations. Non seulement confortable mais aussi coloré, ce pull ras du cou Jamieson's of Shetland est fabriqué en Écosse à partir de la meilleure laine vierge pure. Un vêtement d'hiver chaud qui ne sacrifie pas le style, il est doté d'une bordure côtelée épaisse pour garder le froid à l'extérieur.

Ceinture étroite en cuir d'Anderson : ici

Les experts italiens du cuir Anderson's s'inspirent des styles britanniques pour créer un style intemporel. Cette ceinture étroite en cuir est confectionnée dans un style décontracté en cuir italien lisse avec une fermeture à boucle argentée. Cette ceinture est conçue pour ajouter une touche raffinée à votre style quotidien.

Eau de Parfum Ouranon d'Aesop : ici

Inspirée par l'idée de monolithes durables, l'eau de parfum Aesop Ouranon est un parfum conçu pour évoquer le sentiment de retour à la maison vers un nouveau départ. Les notes de tête fraîches et florales du petit-grain et de la lavande sont ancrées dans les notes de fond terreuses du patchouli et de la myrrhe. Un parfum signature époustouflant pour l'automne, alors que la nature elle-même se retire dans un endroit chaud pour attendre le nouveau départ du printemps.

  • 50 ml

  • Arôme boisé, épicé et résineux

  • Ingrédients clés : encens, foin, myrrhe

Astorflex Greenflex : ici

La Greenflex d'Astorflex est le summum d'une desert boots fiable, son daim provient de tanneries toscanes locales et les coutures visibles emblématiques entourent la semelle en crêpe naturel. Maîtres italiens de l'artisanat de la chaussure, il est facile de comprendre pourquoi six générations plus tard, ils sont toujours les meilleurs du secteur.

 

Les manteaux Barbour : Exmoor et Border (et Gamefair)

Avez-vous déjà songé à opter pour un modèle long de Barbour ? À savoir un autre modèle que les classiques Bedale et Beaufort ou Ashby.

Ils ne manquent pourtant pas de style, voici quelques images qui devraient vous convaincre.

Les trois premières sont issues de Five Fits With. Il s’agit de l’influenceur Jeremy Mitchell photographié par Christopher Fenimore.

 
 

Voici quelques autres images des modèles Exmoor (notre préférence) et Border.

À noter que les Exmoor déclinés en laine ne sont distribués qu’au Japon.

Le tote bag Daikon : un sac de jardinage qui s’adapte parfaitement à un usage en ville

On a récemment essayé le tote bag Daikon de la marque japonaise Niwaki (fabriqué en Chine). Avec son design sobre et sa confection robuste, c’est à notre sens un accessoire polyvalent pour les citadins qui aiment voyager léger.

Autrement dit, nous.

On l’imagine parfaitement sur les épaules d’un flâneur parisien, d’un professionnel de la mode ou de quiconque qui aime acheter 4 ou 5 baguettes de pain un dimanche matin.

Car avec des dimensions de 50 x 28 x 12 cm, ce sac est suffisamment spacieux pour transporter vos essentiels du quotidien : ordinateur portable (jusqu’à 15 pouces), livres, bouteille d’eau ou courses légères…et surtout des baguettes de pain !

Sa bandoulière est suffisamment longue pour permettre à la fois un port à l’épaule ou en croisé.

Il y a également une petite poche qui permet d’y glisser ses clés.

Autre atout notable : la toile du sac est enduite. Si vous devez affronter une fine pluie lors de l’un de vos trajets, vos affaires resteront parfaitement à l’abri.

Notre seul regret ? La marque japonaise ne le distribue que dans un seul coloris.


Où l’a-t-on acheté ? Chez la Blouse de Lyon, ici pour moins de 50€.

 
 

Passionné de Vintage ? Cette vidéo de Bidstitch devrait vous plaire

quelques mots sur Bidstitch

Bidstitch est une plateforme en ligne qui rassemble des passionnés de mode vintage et de seconde main. C’est un lieu où les collectionneurs, les vendeurs et les amateurs peuvent acheter, vendre et échanger des pièces rares.

L’équipe de Bidstitch, motivée par sa passion pour les vêtements et objets avec une histoire, voyage régulièrement pour découvrir des trésors vintage à travers le monde. Leur contenu (YouTube) permet de partager ces découvertes et de faire découvrir les différentes cultures autour de la mode vintage.

À la Découverte des Trésors Vintage du Japon

La vidéo que l’on partage ci-dessous explore la scène vintage au Japon à travers plusieurs villes telles que Kyoto, Osaka et Tokyo.

La plupart des boutiques visitées cachent de petit trésors.

Pour les curieux, voici la Liste des boutiques visitées

  1. Roger's Vintage Kyoto (01:35)

  2. Capri Vintage Kyoto (05:38) – Présentation d’une veste à 16 000 $.

  3. Brand Buyers Osaka (11:34) – Connue pour sa collection de t-shirts exceptionnelle.

  4. Hundred Buyers (16:05) – Présentation d’une veste à 100 000 $.

  5. BerBerJin (22:22) – La plus grande chaîne vintage au Japon.

  6. What'z Up (26:48) – Présentation du t-shirt "One of One Heaven Smile".

  7. Inspiration Tokyo (29:00) – Présentation d’un jean Levi’s à 240 000 $.

  8. Happy Jack (33:20) – Style rock and roll.

  9. Spike Shimokitazawa (36:51) – Articles vintage excentriques.

  10. LeeLoo Vintage (41:00) – T-shirt promotionnel d’un film pour enfants.

  11. Mushroom Vintage, Yahiko (43:19) – Dernière étape avec une interview d’Akira.

Moment bonus

  • Interview de Brit Eaton (49:23) – Discussion sur le jean Levi’s à 240 000 $.

Bosie Voe True Shetland

On avait aujourd’hui envie de vous parler des pulls Voe True de Bosie.

Les pulls les plus connus de chez Bosie sont ceux en laine Supersoft que vous pouvez faire brosser pour avoir cet effet Shaggy dont on a tant parlé sur ce site. Malgré son nom, cette laine Supersoft Shetland ne provient pas des îles Shetland mais de jeunes moutons (agneaux) de Nouvelle-Zélande. C’est une alternative plus douce que les fils Shetland traditionnels. Elle en conserve néanmoins l’apparence et le caractère.

La laine Voe True Shetland est quant à elle une laine non teinte, filée dans la couleur naturelle de la toison du “véritable” mouton Shetland. Elle provient donc des îles Shetland où l’on peut encore trouver des moutons Shetland. Cette race primitive a peu évolué pendant des siècles ; elle n’a pas été beaucoup croisée - on rappelle qu’il faut presque treize heures de ferry depuis Aberdeen pour atteindre les îles Shetland.

Pour vous donner une idée, en terme de finesse, le fil Supersoft Shetland fait 2/11.3Nm. Pour le fil Voe True on est plutôt sur du 2/9 Nm (ça gratte). À titre de comparaison un bon Mérinos c’est 2/18 et un bon cachemire 2/28.

 

les îles shetland

 

Voe fait référence au village de Voe situé sur la principale île Shetland : Mainlanden en Écosse. C’est dans ce village qu’étaient installés les tricoteurs de TM Adie & Sons dont a déjà parlé ici à propos des pulls portaient les premiers alpinistes de l'Everest.

Car oui, parmi les clients les plus célèbres d'Adie on peut compter l'équipe d'alpinistes qui a conquis l'Everest en 1953 ; la photo d'Hillary et Tenzing était d’ailleurs fièrement exposée dans leur entreprise à Voe. Les pulls « Everest » étaient fabriqués à partir d'un fil léger qui s’apparente au Voe True Shetland utilisé par Bosie, notamment pour son modèle Everest.

 

Photo prise à la fin des années 1950 chez TM Adie & Sons
image du Shetland Museum & Archives
Voir plus ici

 

Les pulls fabriqués à partir du fil Voe True sont vendus par Bosie dans deux modèles différents : « Sherpa » à deux fils et le modèle « Everest » à un fil - comme expliqué précédemment le nom fait référence au fait que la laine utilisée pour fabriquer le pull porté par Sir Edmund Hillary lors de son ascension du mont Everest en 1953 fût assez similaire.

Il convient de noter que les moutons Shetland ont une belle diversité de couleurs contrairement à d’autres races de moutons où la laine blanche fût préférée par l'industrie textile pour ses grandes possibilités de teinture - d’où le terme de « mouton noir de la famille » pour quelqu’un d’étrange ou d’indésirable.

Il n’y avait guère de raison de procéder ainsi chez les Shetland où le traitement de la laine était une industrie plus artisanale.

Il existe donc encore aujour’dhui une grande varité de couleurs qui portent parfois des noms en dialecte original des îles Shetland : Shaela, Sholmit, Eesit, Mooskit, Mogit, Moorit…

 

TABLEAU Créée par Sue Russo à partir d'un recensement des couleurs en 1997, elle montre non seulement la grande variété de couleurs ​​et de motifs des moutons Shetland

 

En lisant ce préambule vous aurez donc compris que Voe True est conçu pour être l’expérience de tricot Shetland la plus authentique - si l’on peut dire.

Le pull choisi par Jean est le modèle Sherpa.

 
 

C’est un tricot 2 fils, poids moyen donc, chaud sans être trop lourd. Comme la plupart des pulls Bosie, il est tricôté en intégral, à savoir sans coutures sur les côtés.

Jean aime particulièrement son col qui est très proche du cou. Cela assure plus de chaleur, et il en aime aussi beaucoup le style.

Il porte une taille M. Elle convient parfaitement à son mètre 78 et 65kg.

 
 

La couleur choisie est “Warm Black”. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, elle se rapproche à l’oeil d’un marron foncé. On distingue également des aspérités. Une alternative naturelle et respectueuse de l'environnement aux teintures industrielles classiques.

Vous ne serez donc pas surpris si l’on vous dit que le pull dégage également une petite odeur de lanoline, l'huile naturelle qui enveloppe les fibres de la laine du mouton. On le précise car certaines personnes pourraient ne pas apprécier.

Idem pour la douceur des fibres. Le pull gratte légèrement mais cela dépend de votre sensibilité. De toute façon on porte nos pulls systématiquement par-dessus un t-shirt manches courtes pour éviter le contact avec la transpiration et ainsi espacer au maximum les lavages. On n’est pas gêné plus que ça.

À noter que le service de brossage habituellement propose par Bosie n’est pas disponible pour les pulls fabriqués à partir de laine Voe True.

Si vous avez déjà essayé de type de pulls, laissez nous votre avis en commentaire.

Pour ceux qui sont intéressés, il est disponible ici.

 
 

Où trouver un pull à col roulé en cachemire ?

Note : nous avons demandé à Colhlay’s de nous envoyer la pièce que vous aller découvrir dans cet article

Romain a déjà écrit un article dans nos colonnes sur les pulls à col roulé Shaggy Dog de chez Bosie (ici).
Dans le même registre on avait envie d’essayer un pull à col roulé épais mais cette fois-ci en cachemire.

Ceux qu’on possèdent se classent en deux catégories : ceux qui sont suffisamment fins pour être facilement portés sous une veste de costume, et ceux qui sont trop épais ; ils se suffisent à eux-même sous un manteau ou peuvent être portés avec des vestes plus rustiques en Harris Tweed. Les premiers sont souvent en laine mérinos fine et les seconds tricotés avec des fils plus épais.

C’est le cas du pull Colhay’s que porte Mathieu ci-dessous puisqu’il s’agit d’un 4 fils 100 % cachemire de chez Todd & Duncan, l’une des filatures écossaises les plus réputées pour ses fils en cachemire. Le pull pèse environ 550 grammes, et tricoté de manière dense en côtes anglaises.

 
 

On sait que beaucoup de gens trouvent les cols roulés inconfortables au niveau du cou. Nous aussi, même si au fil des années on fini par s’habituer. Le cachemire ici facilite beaucoup la chose là où une laine un peu plus grossière pourrait gratter et piquer.

Vous nous direz qu’il existe le “look italien” (si l’on peut dire) qui consiste à relever le col de sa chemise sous son col roulé. De cette façon votre peau n’est plus en contact direct avec la laine. On doit avouer que c’est moins notre style, on préfère quelque chose de plus discret. On le porte ainsi par-dessus des t-shirts dans la plupart de cas.

Bien évidemment, ce doux confort a un prix mais ce pull coche un peu toutes les cases : 100% cachemire, fabriqué en fully fashioned en Écosse à Hawick, un haut lieu de la maille écossaise, dans un fil chez Todd & Duncan et avec une coupe moderne, un peu plus ajustée.

Cette transparence est salutaire, car le cachemire fait souvent débat. Son prix notamment suscite des interrogations : certains pulls sont affichés à 100 euros, tandis que d'autres atteignent plus de 2000 euros, laissant les consommateurs perplexes sur les raisons d'une telle disparité.

 
 
 

Comment on le porte ? Principalement lors de longues journées en extérieur. C'est pratique car par temps froid, un col roulé protège à la fois la gorge et la poitrine. En revanche, il est moins adapté (à notre sens) aux environnements intérieurs où, malheureusement, la plupart des bâtiments sont aujourd'hui surchauffés, rendant son port parfois inconfortable.

Mathieu a opté pour une taille XL (44) avec l’idée d’être plus à l’aise, là où sa vraie taille pour cette pièce est du L (42). On recommanderai de prendre votre vraie taille.

Le coloris marron foncé se porte facilement ici avec un pantalon de peintre blanc, un blouson en cuir et des Paraboot issues de la collaboration avec Arpenteur.

Il est disponible ici.

 
 

La veste de Gardian, le "cow-boy" Camarguais

Il y a deux ans nous visitions l’atelier de La Botte Gardiane dans le Sud de la France, dans la belle région de Camargue. Thomas, Mathieu et moi en revenions rempli de souvenirs et surtout pétris de convictions: le savoir-faire bottier Français se portait bien.

Durant ce séjour, nous nous sommes imprégné du climat Nîmois. Climat doux et tempéré mais surtout climat stylistique. Car en Camargue, un style règne en maître, celui du Gardian. Ce prodige du cheval qui garde les troupeaux de chevaux ou taureaux. Nous pensons immédiatement à son cousin Américan, le cow-boy.

Le Gardian a du style. Un style bien à lui, emprunt à la labeur des terres agricoles et rugueuses du Sud. S’il adore arborer des chemises à motifs assez extravagants, cela est notamment pour se rendre visible de ses paires. 

 

motifs ! chemise chez les indiennes de nimes - capture d’écran

 
 

motifs ! chemise chez les indiennes de nimes - capture d’écran

 
 

motifs ! chemise chez les indiennes de nimes - capture d’écran

 

Je concède que ces chemises soient difficiles pour certains à intégrer dans sa garde-robe.

Mais je souhaite surtout vous parler de l’authentique veste Gardiane. Dite aussi veste manadier, elle est traditionnellement en satin noir ou marron et agrémenté de “soutaches”. Ce sont des galons tressés qui suivent les bords de la veste pour la délimiter et ainsi l’accentuer.

 

un magnifique satin noir, veste chez les indiennes de nîmes - capture d’écran

 

Ce satin noir ! Car oui, Thomas et moi explorons le noir depuis quelques années, d’aucuns diront que nous l’avons adopté. Je vous entends me dire “c’est une veste de magicien”, c’était initialement mon point de vue aussi, mais pour l’avoir vu portée sur des messieurs élégants, j’ai compris que cette veste représentait véritablement un enracinement à la terre camarguaise et un respect aux ancêtres. Des messieurs de toutes les générations en portaient à Nîmes. Il était intéressant de voir des vestes jumelés à des jeans bruts et baskets mais aussi à des chemises de Gardian et des bottes.

Comment est née cette veste ? Selon la marque Les Indiennes de Nîmes: “La veste de gardian Mistral est née lorsque Régis Reynaud, ami du Marquis Folco de Baroncelli-Janvon, patron de la Nation gardianne commença à fournir les costumes des gardians produits dans sa fabrique à Nîmes, rue de la carrière romaine.”

Anecdote curieuse, elle s’inspire de l’uniforme du collège impérial que portait l’ingénieur russe, peintre de la Camargue, Ivan Pranishnikoff (1841-1901).

Quoi qu’il en soit, osez le noir, osez le satin.

Disponible ici.

 

les indiennes de nimes, capture d’écran

 
 

les indiennes de nimes, capture d’écran

 
 

les indiennes de nimes, capture d’écran

 

Trunk - Trebeck Half Zip Sweater

Aujourd’hui nous accueillons notre ami Pierre qui souhaite parler de la marque TRUNK et son pull à col camionneur. Comme souvent, ne pouvant pas tout acheter, nous avons demandé à la marque de nous envoyer le pull que vous allez découvrir dans cette article.

 
 

Le pull à « col camioneur » : une revanche stylistique ?

Le pull camionneur. Un nom presque anachronique qui évoque des routes interminables, des cols fermés contre le vent, et des gestes pratiques dictés par la nécessité. Il y a dans ce vêtement une simplicité brute qui, paradoxalement, séduit aujourd’hui par son élégance. Né dans les années 1930 (vraisemblablement) pour répondre aux besoins des hommes exposés au froid, il a été pensé avant tout comme une pièce fonctionnelle. Le col zippé, innovation ingénieuse caractéristique de ce vêtement, permettait de moduler la chaleur en un instant.

 

Pull de ski vintage en laine bleu marine et rouge des années 1930
IMAGE raleighvintage.com

 

Le pull se glissait ainsi dans la vie de ceux qui affrontaient des conditions exigeantes, mais il n’a pas tardé à dépasser cet usage utilitaire. Peu à peu, il s’est installé dans le vestiaire masculin, traversant les époques avec la discrétion des pièces qui ne cherchent pas à briller, mais à durer.

Pourtant, le pull camionneur n’est pas une évidence pour tout le monde. Moi-même, j’ai mis du temps à l’apprécier. Longtemps, je le trouvais trop sérieux, trop ennuyeux, trop marqué. À mes yeux, il appartenait à une autre génération, peut-être à un autre âge de la vie. Je craignais qu’il ne vieillisse mes tenues, qu’il ne me donne l’air emprunté. J’ai fini par comprendre qu’il ne s’agissait pas d’un problème de vêtement, mais de posture. Le pull camionneur ne vous impose rien ; il vous demande d’assumer ce qu’il incarne : une élégance tranquille, une sobriété pleine de sens.

 
 

Le pull « Trebeck » de TRUNK et pourquoi je l’aime tant

C’est avec le modèle Trebeck Merino Half Zip Sweater de Trunk que j’ai trouvé la réponse à mes hésitations. Ce pull, fabriqué en Italie à partir de laine mérinos extra-fine, ne révolutionne pas le genre, et c’est précisément ce qui m’a plu. Il reprend les codes classiques du camionneur tout en les exécutant avec une précision impeccable. Son col montant, subtilement zippé, protège le cou sans remonter trop haut ni descendre trop bas. Les poignets et l’ourlet côtelé assurent une tenue parfaite, tandis que la coupe légèrement ajustée met en valeur la silhouette sans la contraindre. Il ne manque ni de style, ni de discrétion.

 
 

Quelques mots sur la matière. Cette laine mérinos extra-fine, douce et souple, offre un confort immédiat. Le pull se prête aussi bien aux fraîcheurs printanières qu’aux frimas automnaux. Sous un manteau ou une veste, il s’intègre adéquatement, devenant une pièce maîtresse pour un layering élégant. Je porte une taille M, et je trouve que la coupe, ni trop ample ni trop ajustée, tombe avec une justesse presque calculée.

Le bleu marine est ici un choix instinctif. Couleur universelle, elle joue le rôle de toile de fond dans ma garde-robe. Avec un jean brut, le pull compose une tenue simple mais irréprochable. Avec un chino beige ou un pantalon plus habillé, il s’adapte sans effort à des ambiances plus formelles.

Devant la caméra, j’ai opté pour un t-shirt blanc pour le dessous, mais je l’apprécie tout autant porté sur une chemise. Le col camionneur, légèrement ouvert, encadre subtilement le col de la chemise, ajoutant une touche d’élégance sans rigidité. Ajoutez un manteau prince-de-Galles et l’ensemble devient presque formel, mais sans jamais tomber dans l’excès.

Ce que j’apprécie particulièrement dans ce pull Trunk, c’est qu’il ne cherche pas à séduire par l’originalité. Il se contente d’être exactement ce qu’il doit être : bien fait, polyvalent, et indéniablement élégant. La fermeture éclair descend à la hauteur parfaite, ni trop basse ni trop intrusive, et la coupe permet un pli naturel au niveau de la taille, dessinant une silhouette harmonieuse. Rien n’est laissé au hasard, mais rien n’est forcé non plus.

 
 

Ce pull a su trouver sa place dans mon quotidien. Il accompagne mes journées sans jamais chercher à voler la vedette. Il ne cherche pas à impressionner, mais il impose, dans sa simplicité, une forme de respect. En le portant, j’ai le sentiment d’affirmer quelque chose de profond, sans artifice. Peut-être est-ce lié à ma vie actuelle, au rôle de père qui m’amène à privilégier des vêtements qui ont du sens, qui durent, qui ne trichent pas.

Le Trebeck Merino Half Zip Sweater de Trunk est finalement bien plus qu’un simple pull. Il porte en lui quelque chose d’essentiel : une justesse qui dépasse le vêtement lui-même. Je ne prétends pas qu’il s’imposera de la même manière à tout le monde, mais pour moi, il incarne ce que j’attends aujourd’hui d’un classique. Une pièce rassurante, élégante, et, à sa manière, intemporelle.

Pour ceux qui cherchent à découvrir cette pièce, elle est disponible sur le site de Trunk, fidèle à l’esprit de la marque : simple, bien pensée, et sans compromis sur la qualité. Je ne doute pas qu’elle saura séduire ceux qui, comme moi, recherchent cette forme de simplicité qui ne renonce jamais à l’élégance. 

Pour les curieux, le pull est disponible ici.

Dalmard Marine - Spécialiste français du caban

 

KABIG DALMARD MARINE AU CENTRE

 

C’est en visitant la plus veille quincaillerie française, Maison Empereur à Marseille, que l’on est tombé sur un Kabig de la marque française Dalmard Marine. Le Kabig, c’est un peu l’équivalent breton du Duffle Coat anglais.

On a immédiatement reconnu le drap de laine chez Jules Tournier, très dense et feutré. Une référence qui est utilisée par de nombreux les fabricants français. On pense à Saint James par exemple. Ou à Le Minor pour sa vareuse et son Kabig.

Mais ce qui nous intéresse surtout chez Dalmard Marine, ce sont leurs cabans.

La marque bretonne propose plusieurs styles différents. Cabans courts, longs, à boutonnage doré, inspirés de la marine américaine…c’est plutôt rare d’avoir autant de choix.

Seul le modèle Oslo est en 100% laine de chez Jules Tournier. C’est un tissu que l’on déjà eu l’occasion de tester dans des conditions pluvieuses (raisonnables) avec un manteau A.P.C., il résiste vraiment très bien.

Après échange avec la marque, les autres draps de laine utilisés pour leurs cabans proviennent également de chez Jules Tournier, mais dans un mélange 80% laine 20% polyamide.

Seul bémol, Dalmard Marine reste relativement peu distribuée. Encore moins dans l’intégralité de son offre.

Reste une solution : acheter en ligne sur le site de la marque.

Sur le papier, Dalmard Marine à tout pour nous plaire, on recommande - même si on a pas (encore) pu les essayer.


Cabans fabriqués en France à Paimpol.
Prix : comptez entre 400 et 470€

Disponibles ici.

Les vestes de chasse dite "Maremma" (Hunting Jacket)

La veste Maremmana est une veste de chasse dont les origines sont liées à un lieu spécifique : la province Maremme en Italie. Située à deux heures au nord de Rome et à une heure au sud de Florence, c’est un véritable paradis pour les chasseurs de gibier.

Que ce soit des sangliers, des faisans ou alouettes, cette zone boisée et marécageuse autrefois sauvage et impénétrable a vu éclore la Maremma. Généralement confectionnée dans des tissus robustes comme la moleskine ou le velours côtelé, elle était la réponse adéquate à cette activité et à cet environnement.

Elle est facilement reconnaissable avec ses deux poches avant très caractéristiques qui permettaient de transporter le gibier que vous auriez pu attraper.

Ci-dessous une version détournée en Harris Tweed de la marque espagnole Boltey*.

 
 

Drake’s London a également produit sa propre version il y a quelques saisons.

Mais s’il y a une marque incontournable à connaître, c’est Capalbio Abbigliamento. Ils produisent ce type de vestes toscanes depuis plusieurs décennies. Ils les fabriquent d’ailleurs également en laine Casentino, un tissu toscan très connu.

On n’est donc pas surpris d’avoir trouvé quelques photos d’une ancienne veste Maremma des années 1980 en moleskine produite par T.A.C.S., l’un des spécialistes des tissus Casentino.

La suite en images.

*Leurs prix ont doublé depuis notre dernier article à leur sujet il y a 2 ans

Comment porter du noir ?

Je m’en suis rendu compte en faisant des conférences : les architectes, mais aussi les stylistes et couturiers, souvent les hommes, sont habillés en noir. Il y a l’idée qu’avec le noir on ne fait pas d’écart, on ne fait pas de faute de goût. Le noir se marie avec à peu près tout et il est relativement neutre dans nos sociétés contemporaines.

— Michel Pastoureau

S’il y a une couleur qui fait progressivement son retour dans vestiaire masculin, c’est sans doute le noir. Même Drake’s s’y met dans sa dernière capsule avec Aaron Levine. Et comme tout le monde s’influence, on n’est pas épargné par cette tendance.

Pour être précis il n’avait jamais vraiment disparu. Disons surtout qu’il n’était pas vraiment conseillé par la plupart des personnes qui écrivent sur le vêtement masculin, nous y compris.

Ces conseils s’appliquaient principalement aux costumes et aux chemises. Voir même aux chaussures.

Choisir des chaussures marron plutôt que noir a souvent été une sorte de rite de passage pour ceux qui commençaient à lire toutes sortes d’articles sur les vêtements masculins.

Et c’est sans doute par les chaussures que petit à petit les mêmes personnes se réapproprient le noir.

Il existe aussi un autre article pour y (re)venir facilement : les pulls.

 
 

Aussi, au cours de l’année dernière, on a progressivement porté plus de noir. Par les chaussures comme évoqué précédemment - on aime beaucoup le Cordovan noir. Puis maintenant avec les pulls. Surtout ceux en laine Shetland. Avec les blousons en cuir, c’est sans doute le moyen le plus facile de porter du noir.

À notre avis le noir supporte bien les matières assez décontractées : la flanelle,  le denim, le jersey en coton, la laine Shetland…plutôt que des popelines plus habillées.

Ici Jean porte un tricot shetland dit 1 ply (1 fil) de chez Malloch’s. Il est doux comme un cachemire, un bonheur à porter.

Vous pouvez le retrouver ici.

 
 

Historiquement le noir était un défi pour les teinturiers. Ou tout du moins un noir vraiment noir s’il l’on peut dire. Car il existe des variété naturelles de laines qui sont marrons foncées, proches du noir.

Dans le livre de Michel Pastoureau sur le noir on apprend que jusqu’au XVIIIe siècle, le noir était une couleur précieuse réservée aux élites, tandis que les tons foncés de gris, bleu ou brun prédominaient.

Après une parenthèse de teintes vives au XVIIIe siècle, le noir s’impose à nouveau au XIXe siècle, en partie à cause des fumées des usines et de la suie, moins visible sur du noir. Ce choix esthétique et pratique domine jusqu’à la Première Guerre mondiale. 

 
 

Un tricot noir va avec presque tout. Les autres vêtements ressortent mieux.

Notre préférence pour les jeans écrus, les chinos beige ou les jeans brut.

Ici Jean porte en l’occurence son chino William Crabtree (voir plus ici) en coton de chez Brisbane Moss bien épais pour l’hiver.

Pour terminer, quelques photos avec son blouson Manifattura Ceccarelli.

New Balance Made in UK

Vous l’avez sans doute vu passer, Drake’s a utilisé des New Balance made in UK dans son dernier lookbook de cet hiver. Le modèle 576 et 991v2.

La 991v2 de New Balance est une une version évoluée de leur modèle 991 original, lancée pour la première fois en 2001. Le modèle 576 a quant à lui été conçu en 1988 comme une chaussure de course tout-terrain. Les deux modèles sont fabriqués à Flimby au Royaume-Uni - à proximité de Manchester.

Plus de 10.000 sneakers y sont encore aujourd'hui fabriquées chaque semaine, soit environ 350.000 par an. Cela reste de petits volumes, aucune comparaison avec leurs grands sites de production off shore.

Vous pouvez en apprendre plus sur cette usine de Flimby en lisant cet article du site TheSoleSupplier.

Notre paire préférée est la New Balance 576 grise.

Elle est presque épuisée sur le site de Drake’s mais vous pourrez encore trouver des tailles sur le site de EndClothing ici.

La paire est d’ailleurs soldée à 153€.

Elles sont aussi disponibles en noir (ici) ou marine (ici), également soldées.

Les paires de 991 sont vendues ici.

Crown Northampton

Note : À notre demande, Crown Northampton ont accepté de nous envoyer la paire de chaussures que vous allez découvrir pour la réalisation de cet article.

Crown Northampton

Baskets en Cordovan noir de la tannerie Horween

“Encore et toujours” pourrais-je intituler cet article. “Encore” le bottier Crown Northampton et “toujours” pour le cordovan. Car oui, nous aimons les articles qui durent. Voilà 4 années que nous parlons de la marque Anglaise située dans la “leather belt” outre-Manche. Elle se distingue par ses souliers et baskets produits dans des cuirs haut de gamme.

Voici des baskets pas comme les autres.

Peut-on porter des baskets ou chaussures casual pour habiller élégamment ses pieds ?

Porter des baskets - chaussures tennis ou encore sneakers - est pour certains un choix et pour d’autres une nécessité presque vitale. J’aime en porter et je recherche toujours le confort. Mais il est parfois difficile de naviguer dans cette jungle tellement il y a de choix ! 

Dans un monde de plus en plus casual, certains peuvent se permettre de porter des baskets au travail grâce à l’assouplissement des règles vestimentaires post-Covid combiné à une liberté de plus en plus grande des individualités. Pour d’autres, il est plus difficile de se chausser aussi librement. Porter des baskets dans un environnement codifié est chose périlleuse, souvent proscrite. À l’inverse, porter des chaussures habillées dans un milieu détendu est tout aussi délicat. Comment s’en sortir ? Qui fixe les “codes” ? 

Je pense qu’un juste milieu est possible dans tout cela. Si nous ne sommes pas partisan des chaussures casual - comprenez des sneakers blanches - avec un costume, rien ne vous empêche de porter des chaussures blanches avec un complet. Mais ces chaussures blanches seront préférablement dans un cuir nubuck/daim ou cuir lisse et de préférence des mocassins ou des derbies

Alors après avoir dit tout cela, existe-t-il des baskets élégantes, sans avoir l’air décalé stylistiquement ? La question prête sans doute à sourire et la réponse ne sera que subjective. Je pense qu’une paire de chaussures casual peut tout à fait être élégante du moment qu’elle respecte certains points.

 
 

Le cordovan comme une évidence: le “Harlestone Derby”

Tout de suite l’artillerie lourde. Un des cuirs de chaussures les plus précieux, les plus beaux mais aussi les plus chers qui soient. Vous connaissez sans doute mon amour pour le cordovan mais je concède ne posséder que des paires de souliers plus habillés. 

Alors lorsque Crown Northampton nous a laissé carte blanche pour choisir parmi leur catalogue, presque exhaustif, quelles paires nous souhaiterions mettre en avant, je n’ai pas boudé mon plaisir. Si Thomas a opté pour des Desert Boots en cuir suédé marron, j’étais très curieux de porter ces baskets hybrides. 

Car Crown Northampton ne qualifie pas ces chaussures de baskets mais de derbies. Cela fait sens car ce sont finalement des souliers à laçage ouvert. 

Le nom du modèle est emprunté au village d’Harlestone, situé dans le Northamptonshire, est introduit pour la première fois en 2021 dans la collection “Hand Stitch”, la gamme la plus luxueuse de la marque. Toutes les chaussures de cette gamme comportent une semelle remplies de liège, telles des chaussures traditionnelles. Le liège naturel est mélangé à du latex, puis appliqué et laissé à durcir pour qu’ensuite la chaussure s’assouplisse au fur et à mesure des ports.

 
 

Revenons au cordovan. Celui-ci provient de la célèbre tannerie Horween de Chicago, fondée en 1905, et dont les clients les plus illustres inclus Paraboot en France et Alden aux États-Unis. Particularité de la Harlestone Derby, le cordovan n’est pas un color #8 - aubergine - mais d’un splendide noir aux reflets lumineux presque chantants. C’est un cuir robuste, très robuste, qui s’assoupli avec le temps et pourra même changer de couleur.

Noir sur noir. J’ai choisi une semelle en caoutchouc noire pour continuer le côté épuré de la paire. Un mot sur les semelles que nous avons déjà eu la chance de porter, elles sont fabriquées à partir de lait d'hévéa vierge directement récolté sur l'arbre Cao Su ou « bois pleureur ». Ces semelles « Lactae Hevea » sont donc souples et confortables. J’ai même l’impression de rebondir sur mes appuis parfois, chose plutôt incongrue au début puis très agréable ! Les semelles offrent une belle sensation d’amortissement lors de longues marches.

Crown Northampton offre le choix de la personnalisation: vous pourrez opter pour une semelle blanche ou brune, c’est selon. Le prix ne fluctue pas (à l’heure où nous écrivons ces lignes).

Niveau style, je dois concéder de prime abord avoir été un peu surpris par les lignes très courbes de la chaussure mais une fois celles-ci aux pieds, je les trouvent belles et presque réconfortantes par leurs rondeurs. Je porte ma taille habituelle, soit du 6.5 UK (équivalentes à du 40,5 EU). Ces chaussures, comme toutes celles de Crown Northampton, taillent normalement, vous pouvez donc prendre votre taille habituelle. 

Autre précision, toutes les paires de la marque sont “MTO” soit Made-to-Order, chaque paire est fabriquée à la commande. Cela évite notamment de produire plus que nécessaire. Le côté moins réjouissant pour le consommateur est le délai de fabrication peut-être un peu long qui varie de 9 à 15 semaines, l’euphorie est au rendez-vous lorsqu’on reçoit le précieux sésame. Je dirai aussi deux mots sur le packaging qui est soigné. Une paire de lacet supplémentaire est fournie ainsi qu’un porte clef griffé Crown Northampton dans le cuir choisi. Dans mon cas, j’ai donc reçu un porte clef en cordovan noir. Très simple et épuré. D’ailleurs, voici la petite collection de maroquinerie de la marque.

 
 

Le “Harlestone Derby”: des baskets élégantes haut de gamme

Pour ma tenue, j’ai voulu explorer les tons sombres. J’aime de plus en plus le noir et les tenues “color block'“ depuis quelques années, il m’arrive même de porter mon “costume” Bleu de Chine noir en plein été ! Visible ici.

Je porte un pull Shetland brossé Jamieson’s, un pantalon en velours côtelé Unqilo et la Lazyman Jacket de The Anthology.

Finalement, ces baskets seraient élégantes peut-être parce qu’elles sont en fait des derbies ?

Disponibles ici.

 
 

Yoke Studio - Pulls en mohair

Yoke Studio est une marque anglaise que l’on a découvert dans l’édition du mois d’octobre de Monocle. On a immédiatement été intrigué par leurs pulls en mohair. Une bonne alternative aux pulls Shetland, en laine Mérinos ou en cachemire.

En regardant leur site on apprend que leurs tricots sont fabriqués à Pérouse, en Italie, par l'entreprise familiale Rocchi.

Leurs fils viennent quant à eux de chez de Sesia. On avait déjà écrit à propos de ce filateur haut-de-gamme italien. Initialement spécialisé dans la filature de coton d'origine égyptienne, Sesia travaille désormais une large gamme de matières naturelles. Laine mérinos d'Australie, d'Argentine, d'Afrique du Sud, Alpaga du Pérou ou encore mohair d'Afrique du Sud. La marque est également connue pour ses mélanges en soie. La fibre brute est achetée à l'étranger car il n'y a souvent pas d'alternative en Italie.

Mais c’est le mohair qui nous intéresse ici. Yoke studio utilise leurs très beaux fils en mélange 70% Mohair / 30% Soie.

En lisant les compositions des pulls mohair, vous remarquerez très vite qu’ils sont très rarement en 100% mohair. Il y a très souvent au moins 2% de polyamide ou de soie comme ici, et ce pour faciliter le tricotage. Les fils 100% mohair sont davantage destinés aux textiles en chaîne et trame, comme des plaids par exemple.

Question prix, Yoke Studio est très bien placé. Comptez 150£ / pull.

Par contre leurs quantités sont assez limitées. De l’ordre de 15-20 pièces par couleur.

Leurs pulls sont disponibles ici.

————

Quelques uns de nos précédents articles sur les mailles en mohair ci-dessous.

Où trouver les meilleurs pulls en laine Mohair pour homme ?
L'ascension du mohair : nouveau pilier de la mode masculine ?
Pulls Seditionaries Punk Mohair

Heimat - Leurs chemises manches raglan

HEIMAT

Chemise Western à manches raglan

Note : À notre demande, Heimat ont accepté de nous envoyer la chemise que vous allez découvrir pour la réalisation de cet article.

On a déjà écrit quelques articles sur les chemises Western et notamment sur son inventeur, Jack A. Weil alias "Papa Jack". Papa Jack a fabriqué les premières chemises western à boutons-pression en 1946 aux États-Unis.

Pour ceux qui aime l’esthétique Western et qui ne savent pas par où commencer, une chemise Western peut être un bon point de départ. Ô combien plus facile que des santiags. Elle peut être aussi utile pour rendre un style moins conventionnel.

Car oui, une chemise Western peut être portée avec presque tout. Des vêtements de travail aux costumes. Vous avez sans doute déjà vu la célèbre photo de Ralph Lauren (des années 1970) portant une veste en tweed gris avec un jean bleu clair, des bottes marron et une chemise Western en denim délavé, toujours aussi cool.

C’est une bonne alternative aux autres chemises casual classiques que sont les chemises boutonnées en Oxford (OCBD) et en flanelle.

 
 

On avait envie de tester une chemise un peu particulière, plutôt inhabituelle : une chemise Western dents de scie en chambray mais avec des manches raglan.

On l’a trouvé chez Heimat, une marque dont a déjà parlé ici il y a 4 ans à propos de leur pull à col roulé en côtes perlées. Elle a été fondée par Christian Hofmann après une carrière de 11 ans chez Ralph Lauren.

Le mot Heimat est une expression allemande sans traduction. Heimat est un endroit où l'on se sent le plus à l'aise, un endroit qui évoque un sentiment d'appartenance ou de sécurité.

Cette philosophie se retrouve dans cette chemise comme on va le voir plus bas.

 
 

Car oui, cette chemise est montée avec des manches raglan. Marcos ne jure d’ailleurs que par ce montage pour ses manteaux.

Historiquement la chemise Western est plutôt conçue pour être portée assez proche du corps (sans être moulante) afin de flatter la silhouette masculine en mettant en valeur le torse et les épaules.

La manche raglan implique quant à elle nécessairement du volume. Et ainsi du confort.*

Mais on préfère être clair : ne pensez pas y voir une nette différence avec vos chemises plus classiques en terme d’aisance de mouvement. À notre sens c'est vraiment le volume qui apporte cette aisance plus que l'emmanchure elle-même.

La manche montée est beaucoup plus précise, idéale pour les chemises plus ajustées. Soit typiquement les chemises plus formelles.

*Pour information il s’agit d’une taille M, ma taille habituelle.

 
 

Autre point intéressant, elle en chambray. Un mélange 52% coton et 48% chanvre qui l’a rend idéale pour le printemps-été ou en automne avec une Teba en tweed comme celle que je porte.

Il n’est pas toujours facile d’en trouver en chambray avec des boutons pression et des rabats de poches “sawtooth”, dits en dents de scie. Heimat propose d’ailleurs les deux versions : avec boutons pression et rabats de poches en dents de scie ou sans.

Ces rabats de poche spécifiques permettaient de sortir une cigarette avec plus de facilité. Les boutons pression rendaient également la chemise facile à déboutonner, même avec des gants.

Vous remarquez d’ailleurs que ces derniers sont subtilement personnalisés.

Dernier détail, le col est souple mais il bénéficie d’une rangée de piqûres parallèles qui lui donne une certaine main. Les poignets aussi comportent ce détail comme vous pouvez le voir sur l’une des photos ci-dessus. Un look unique.

En conclusion, c’est une chemise que l’on aime beaucoup. On l’a porte régulièrement dans toute sortes de tenues, principalement avec des chinos et jeans. On recommande.

Pour ceux qui sont intéressés, elle est disponible ici à 175€ - faite au Portugal.

Cinabre - Des cravates et accessoires fabriqués en France

CINABRE

Des cravates et accessoires fabriqués en France

Note : À notre demande, Cinabre ont accepté de nous envoyer les cravates et le porte clé pour la réalisation de cet article.

Rouge, vermillon, écarlate, cinabre. Toutes des couleurs appartenant au champ lexical de la chaleur et de la couleur représentant le pouvoir. Pour reprendre le grand historien d’art Michel Pastoureau qui retrace l’histoire de la couleur rouge, celle-ci a été la première gamme chromatique a être maîtrisée par l’Homme. Admirée et vénérée par les Grecs et les Romains, elle sera ensuite synonyme de violence et luxure à compter du XVIème siècle lorsque la morale ecclésiastique décide qu’elle recouvre un spectre immoral et représente le mal. Couleur du sang, de la défiance et de la force, le rouge fait son grand retour dans les années 1980. Couleur franche, elle ne fait pourtant pas l’unanimité dans l’imagine collectif. Pourtant, la marque française Cinabre décide d’en faire son étendard. Fondée en 2011 par Alexandre Chapellier, voici des cravates et un accessoire de cette merveilleuse histoire française.

Voici nos pièces.

Le made in France comme credo

Il y en a peu. Voire presque plus du tout. De quoi ? Des fabricants de cravates qui produisent toujours en France, pardi ! Cinabre continue de le faire, dans son atelier du Loir-et-Cher et propose des accessoires colorés et élégants.

Cinabre se distingue des nombreuses marques italiennes de cravates par son design. Comprenez les cravates imprimées. C’est à notre avis leur plus grande force. Les motifs proposé par la marque française sont assez uniques. C’est pour cette raison qu’avec Mathieu nous nous sommes tournés vers deux modèles imprimés.

Nous n’allons pas nous attarder sur la façon de nouer sa cravate ou sur la nécessité ou le plaisir d’en porter, mais plutôt sur nos choix.

En l’occurence Mathieu a choisi un modèle rose vif. Déjà propriétaire de beaucoup de cravates dans des tons plus sages, il avait envie d’un coloris plus vif facile à associer avec un costume bleu foncé et une chemise blanche. C’est ce qu’il fait ici très bien.

Chose rare pour être souligné, le tissu a été imprimé en France par Les Olivades, un imprimeur installé à Saint Étienne du Grès en Provence. Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que ce tissu est à 90% coton - et 10% soie.

Car oui le Sud de la France est très connu pour ses Indiennes en coton. Arrivées en Occident à partir du 17ème siècle par la mer (à Marseille principalement), les Indiennes sont des tissus venus d’Inde imprimés à la planche en bois ou même à la main. Leur développement fût même interdit en France pendant un certain temps afin de ne pas concurrencer le commerce des tissus en laine et en soie.

C’est donc vraiment une cravate inédite difficile à trouver ailleurs.

Question main, elle reste douce et est légèrement duveteuse.

La voici.

 

un joli rose éclatant

avec sa cravate cinabre, mathieu porte une chemise kamakura, fabriquée au japon

mathieu porte un costume swann

 

Grand amateur de chine, Alexandre, le fondateur, a imaginé ce porte-clefs comme une ode à l’upcycling. En effet, son amour pour les vêtements militaires vintage l’ont poussés à utiliser le fourreau, originellement aux galons de l’artillerie française, en un étonnant et pratique porte-clefs. La corde est ajustable et en coton ciré japonais. Vous pouvez le porter autour du cou, en bandoulière ou encore le placer dans un sac pour éviter d’en rayer son intérieur, surtout s’il est en cuir ou un matériau sensible.

Nous aimons beaucoup l’idée !

Disponible ici.

autour du cou: pour ne jamais perdre ses clefs !

je porte à gauche de la tête aux pieds: un pull roberto collino (aviatic), un jeans selvedge uniqlo u, un trench uniqlo u, des mocassins g.h. bass

Mathieu, à droite : son costume croisé SWANN, UN PARDESSUS  uniqlo TRès “mod” et des g.h bass également (nous ne nous étions pas concertés pourtant ce jour-là !)

parmi des oeuvres de l’artiste takis

Si Mathieu a opté pour du rose, j’ai choisi une cravate dans les tons verts, toujours à motifs. Précision utile, nous avons plébiscité des cravates à la largeur plutôt fine : 7,5 et 8 cm. Cinabre en propose allant de 7 à 9,5 cm, il y en a donc pour tous les goûts et tenues !

Je suis habituellement adepte des cravates plus larges, mais je concède être tombé sous le charme des cravates plus fines, au raffinement presque désuet et me rappelant la mode Ivy.

Le tissu utilisé est un twill de soie plutôt lourd, 130g/m2, ce qui lui assure une robustesse et une très bonne main.

Petite différence avec les cravates 3 plis habituelles du marché, Cinabre l’a façonnée via ce qu’ils appellent le « double pli chemisier ». Soit finalement 4 plis de notre compréhension. Cette technique implique l'utilisation de plus de tissu en le repliant sur lui-même à plusieurs reprises.

Un fil de réserve rouge visible contribue aussi à préserver la flexibilité de la cravate sur le long terme. Ainsi, la cravate retrouve son état d'origine suite à chaque usage.

Disponible ici.

regardez bien la prochaine photo

le charme discret, l’inscription du nom de la marque parmi les motifs géométriques de la cravate. cela ne vous rappelle pas un grand horloger ? 

Cinabre nous a conquis. Les cravates débutent à 145€, pour du fabriqué en France, n’hésitez pas une seconde ! La marque propose également un service sur-mesure pour fabriquer sa propre cravate ou noeud-papillon. Pour les cravates sur-mesure, les prix varient de 165€ à 210€, un beau cadeau à offrir ou s’offrir.

Cinabre propose également des vestes de smoking, chaussettes, casquettes, foulards, chaussons de smoking, robes de chambre, chemises…cette offre kyrielle vous assure de trouver votre bonheur. Rendez-vous ici.

Et parce qu’une cravate mérite tout autant d’attention qu’un costume, Cinabre propose un “hôpital à cravates”, comprenez un service de réparation dédiée à vos cravates ! Quelle que soit la marque, Cinabre s’occupe de les raviver pour 40 €, à essayer ici.

Si vous souhaitez découvrir plus de produits, je vous conseille chaleureusement de franchir la porte de la magnifique boutique parisienne située au 14 cité Bergère dans le 9ème arrondissement à Paris. 

 

Noah x Barbour

La dernière collaboration entre Noah et Barbour bouscule un peu les classiques.

Barbour, connu pour son style britannique assez sobre, se laisse surprendre par les couleurs flashy de Noah : du vert, rose ou du orange. La célèbre Bedale est ainsi revisitée dans un tissu Casentino.

C’est leur troisième collaboration ensemble, une vraie rencontre entre la touche streetwear de Noah et le côté classique de Barbour.

On aime beaucoup, vous aussi ?