Quelle est la différence entre Jean, Jeans et Denim ?

Jeans, jean, denim…synonymes ?

Pas vraiment. Le nom de pantalon vient de l’américain a pair of jeans, terme fixé dans les années 1950. En France, on a dit « des jeans », puis « un jean ».

Jean et denim sont des tissus. Ces mots ont une histoire. Ils ont voyagé d’Europe en Amérique, tissant la légende des étoffes qu’ils désignent. il s’agit d’étoffes de coton, avec un mode de tissage qui donne des tissus épais et résistants : le sergé.

La différence ? Pour le jean, les fils de chaîne et de trame sont de même couleur. Pour le denim, la trame est écrue, ni blanchie ni teinte, tandis que les fils de chaîne sont bleu indigo, mais non teints à coeur.

Photo prise à l’Exposition jean à la cité des sciences et de l’industrie

Du 8 décembre 2020 au 8 mai 2022, la cité des sciences et de l’industrie à Paris accueille une exposition consacrée au jean.

Introduction de l’exposition.

Le jean est le vêtement le plus porté de la planète, il s’en vend 73 par seconde ! La légende fait naître le jean en Californie, chez les colporteurs et les chercheurs d’or. En moins d’un siècle, il se répand dans le monde, accompagnant l’essor de l’industrie textile et de sa mondialisation. Signe de rébellion ou d’anticonformisme, vêtement de travail ou de loisir, il défile depuis plusieurs années sur les podiums de haute couture. Mais à l’heure où le jean est devenu un classique de nos garde-robes, la question de sa production devient cruciale. Pointée du doigt pour son impact écologique, symbole de la surconsommation et d’une industrie polluante, cette pièce mythique est victime de son succès. Quelles sont les alternatives et les recherches actuelles pour obtenir un « jean propre »? Aujourd’hui, des solutions existent pour une fabrication de qualité, plus respectueuse de l’environnement comme des conditions de travail.

On vous conseille d’aller y jeter un oeil.
On a particulièrement aimé les quelques pièces de la collection d’Eric Maggiori, le fondateur du magazine Avant.

Des jeans de collection de la fin du XIXe siècle à 1945 sont exposés : la tenue de travail d’un mineur ou l’uniforme d’un soldat de l’US Navy attestent ainsi que le jean est utilisé depuis longtemps comme habit de travail, réputé pour sa robustesse. Le public découvre des pièces appartenant à Eric Maggiori, journaliste passionné de vintage, qui possède l’une des plus grandes collections de denim au monde. Sa collection de workwear (pantalons, chemises, salopettes, accessoires…) comporte des pièces uniques et authentiques.

Veste de la marque Underhill de la fin du 19ème siècle provenant du Nevada

Chemise Our Wheeler US Army, la première de ce type dans l’armée US. Elle date de 1918.

Salopette et surchemise de la marque Howard

Chemise chambray US Navy des années 1940

2 Chore jackets, littéralement des vestes de corvées. l’une avec boutons laurels et l’autre produite par Blue Bell Inc. qui deviendra plus tard Wrangler

Veste col châle de l’armée américaine des années 1930

Chemise Western en jean dents de scie

Chemise Western

Via Piana Sawtooth Shirt

Texte : Marcos E.
Photos : Thomas M.

En 1958, Arvid Carlsson et Nils-Ake Hillarp font une découverte qui changera le monde et sa perception. Une hormone et neurotransmetteur essentielle à l’expression et au ressenti du bonheur : la dopamine. Notre cerveau est constitué d’un immense champ de neurones, reliés entre eux par des connexions synaptiques. Un organe qui fascine. Cette quête de dopamine est permanente. Une quête sans début, sans fin. Une quête qui se cristallise par certains moments du quotidien, ou certaines choses. Cette dopamine, je l’ai retrouvée dans un vêtement, la chemise western.

Décryptage.

Je cherchais depuis longtemps une western shirt. Mais pas n’importe laquelle, une sawtooth western shirt. Comprendre : une chemise western à dents de scie. J’ai fini par la trouver de l’autre côté de l’Atlantique…au Canada.

Notre ami Arthur de SuperStitch (relire l’article ici) m’avait parlé d’un talentueux couturier spécialisé dans le denim, Ben Viapiana. Il a fondé sa marque et propose des vêtements en MTM avec une personnalisation très poussée.

J’ai fini par commander une chemise Western Sawtooth, 6 boutons (snap buttons) avec des pointes à 10 cm et surtout en renseignant mes mesures. Pour 275$ Canadien, vous pouvez éprouver la fameuse hormone du bonheur. Une fois la commande passée, il faut être très patient. J’ai reçu ma chemise 3,5 mois plus tard, mais l’attente en valait la peine.

Le tissu est un cone mills 10.5 oZ (pour voir les tissus dispo, c’est ici : https://www.viapiana.ca/material/). Le mieux est évidemment de contacter Ben directement sur Instagram ou par le formulaire de contact sur son site.

J’ai demandé à Ben de répliquer couture pour couture la fameuse western shirt sawtooth de Levi’s (que Bryceland’s a reproduit aussi).

Je porte cette chemise avec tout. Du sartorial comme du jeans. C’est fou comment cette pièce est un vrai caméléon. Sur les photos, je la porte avec un chino en velours blanc Uniqlo, une casquette en laine de la même marque et des Alden unlined penny loafers.

Voilà une belle découverte que nous recommandons chaudement chez Les Indispensables. En plus de cela, Ben est quelqu’un d’éminemment sympathique !

The Real McCoy's

Non ce n’est pas article sur une série américaine ou encore l’épicerie implantée rue Grenelle. Je vais plutôt  vous parler d’une marque à l’ADN typiquement japonais. Et comme souvent au pays du soleil levant en matière de vêtements, The Real McCoy’s reproduisent des tenues fidèles des américains des années 50 ou 40. En mieux. Et cela passe par la tenue militaire à la tenue de motard, de « worker » ou encore celle d’étudiant de l’Ivy league.
Vous trouverez donc plusieurs lignes :

• TheRealMccoys (ligne la plus orientée Militaire / WW2 : seconde guerre mondiale)
• Joe Mcoys (la ligne la plus orientée streetwear)
• Buco (ligne la plus orientée moto : allez voir leurs perfectos !)

Data création : 1980s
Fondateur : Hitoshi Tsujimoto
Particularité : A amassé plus des milliers de vêtements américains d’époque (du XXème siècle) dont plus de 10 000 jeans Levis !

Dans une interview pour le wall street journal, Tsujimoto affirme qu’il ne cesse de perfectionner les pièces qu’il crée. Même si celles-ci sont très largement issues de l’histoire américaine, il n’a de cesse de les embellir. La coupe notamment, celle des années 40 étant assez large, principalement pour les vêtements militaires qui permettaient d’emporter des armes ou des outils. Ayez toutefois  à l’esprit que cela reste globalement des vêtements de reproduction militaire. Donc pas ou très peu de coupes slim : exit les jeans utltra skinny à la Cheap Monday. 

En termes de comparaison, cette marque est bien plus qualitative qu’un Alpha Industrie. Et forcément les prix aussi sont beaucoup plus élevés.

Quelques ordres de grandeur pour vous faire une idée :

• Comptez 100€ pour un tee shirt
• 300€ pour un jean
• Et 2000€ pour un blouson en cuir

Bon ok, c’est un peu pour les geek du vêtement. Mais à ce prix là, vous aurez ce qu’il se fait de mieux. Aucun compromis en terme de qualité : vous trouverez d’excellentes matières/matériaux et de très bonnes finitions.
D’ailleurs ne vous attendez pas à trouver de bonnes affaires en soldes. Je n’ai que très rarement vu leurs articles soldés. (Ce qui est bon signe, non ?)
Ce sont des vêtements faits pour durer, qui se patinent. Par patine, j’entends : cette chaleur humaine qu’on retrouve sur tous les objets ancienset qui s’accroit avec les générations. Nouveaux modes de consommation oblige, celle-ci tend malheureusement à disparaitre. Et de fait les jeunes y deviennent moins sensibles.

L’article phare de The Real McCoy’s : la flight jacket A2 en cuir

Flight Jacket A2 – boutique TheRealMccoys à KOBE au Japon.  Le rêve.

Pour la petite histoire, alors que je passais dans la boutique de surplu militaire Doursoux - rue Amelot – un client discutait avec le responsable de la boutique. Je compris qu’il était mécontent d’un des cuirs qu’il avait acheté ailleurs. En effet, sa flight jacket avait vieilli de 10 ans en quelques mois.
Après son départ, je m’empressais de demander au gérant s’ils’agissait d’un Real McCoys. Celui-ci m’affirma qu’il s’agissait d’un Buzz Rickson mais que oui les cuirs Real MacCoys étaient les plus beaux cuirs qu’il avait eu l’occasion de voir.
Et pour cause, les cuirs sont tannés de manière végétal (même si cela est loin d’être toujours un gage de qualité : c’est le genre d’argument massue trop souvent mis en avant à mon sens mais c’est un autre débat). Les cuirs tannés avec ce type de procédé sentent souvent bon. Le mimosa et l’écorce de chène par exemple. (Ce qui peut inspirer la création de parfums cuir – voir La Note Verte de Jean Claude ELLENA)

 

Tannage végétal dans les célèbres tanneries Shinki. (Pour les chaussures on peut également citer latannerie Horween)

Sur les flight jacket vous trouvez également d’autres détails de finitions haut de gamme (je sais qu’on y est attaché chez BG) 

•  Les fermetures à glissières Talon marque américaine, une des  premières sur le marché (avant YKK).

• Différentes finitions de cuir (cuir aniline, cuir pigmenté..) et différents types de cuir (cuir de cheval, de cerf…).  – petit rappel article : http://www.bonnegueule.fr/?s=cuir+aniline -

Alors non vous ne trouverez pas de cuir en agneau plongé. On reste sur un travail de reproduction. Le sourcing de matières premières respecte donc certaines contraintes, même si encore une fois ils y ajoutent leur propre touche.  
Je sais que sur beaucoup de blogs/sites de conseils, l’agneau plongé est systématiquement mis en avant comme le graal pour sa finesse et son toucher. Gardez plutôt l’esprit ouvert, ne dénigrez pas systématiquement tous les autres cuirs. Vous pourrez avoir de bonnes surprises : le cuir de cerf par exemple. Celui-ci est plus traditionnellement utilisé dans la ganterie pour sa souplesse et sa résistance. Plutôt rare et donc assez coûteux.

Le cuir de cerf présente un gros grain

• Des reproductions basées sur les patrons originaux utilisés pendant la seconde guerre mondiale, comme par exemple ceux de l’entreprise américaine The Rough Wear Clothing Company (plus de 200 000 blousons produits à cette époque). Mêmes méthodes mais aussi mêmes machines de fabrication.

  Le détail est poussé jusqu’à la couleur du blouson. Par exemple, au sein de la The Rough Wear Clothing Company, le Russet brown fut utilisé au début de la guerre puis remplacé plus tard par le Seal brown.

Russet Brown ou Seal Brown, je ne sais plus trop

Vous noterez queles blousons sont souvent disponibles dans deux versions : une épurée sans aucuns patch - version « sortie d’usine » - et d’autres plus colorées avec des patchs d’époque que les pilotes étaient fières d’arborer. Par exemple avec ceux du 53ème escadron américain surnommé TABLY.

Les plus grands acteurs du menswear possèdent un blouson :

Vous aurez reconnu Alessandro Squarzi, ami de Scott Schuman alias TheSartorialist
Blouson court à la taille - manches longues - une pièce bien masculine.
Un intemporel de la garde robe.

Ethan Newton : Ex-membre de l’excellente équipe TheArmoury de Hong Kong

Vous noterez la présence d’un sifflet : celui-ci servait en cas d’urgence. Ils proviennent de chez Noda Kakusei, fournisseur officiel de la FIFA.

Vous pourrez également trouver ce qu’on appelle « la cloche de Capri ». Celle-ci était un porte bonheur et comme son nom l’indique elle était vraisemblablement fabriquée par les moines de l’île de Capris à côté de Naples en Italie.
Elle fût portée par les aviateurs américains envoyés à Capri.
Ces petites cloches sont souvent gravées de l’insciption San Michele, en référence à la légende selon laquelle un pauvre garçon ayant perdu une brebis, suivit le son léger d’une cloche et ce fut Saint Michel qui apparu. Il lui donna une petite cloche en lui disant de toujours suivre le son de clochepour rester loin du danger.
[ Digression : D’ailleurs si vous êtes à Capri n’hésitez pas à aller faire un tour à la magnifique villa San Michele]

Et si vous êtes un vrai fan de ce genre de blouson – et j’en fait partie – je vous conseille le livre de John A. Maguire :  Art of the Flight Jacket: Classic Leather Jackets of World War II (A réserver aux passionnés hein.)

Vous pouvez également feuiller The Real McCoys Yearbook : les pièces les plus emblématiques du catalogue de la marque y sont soigneusement décrites. Et l’histoire qui l’accompagne également. Pas étonnant que le niveau moyen de connaissance des Japonais en matière de vêtement dépasse largement ceux des Européens. (Enfin pour le moment ;-) ). On y apprend par exemple que les doublures en soies rouges étaient portée fièrement par les pilotes de l’Airforce ayant abattu au moins cinq avions.

A réserver aux as des as

L’abandon du cuir pour créer les flight jacket - américaines - au profit du nylon y est également détaillé. Résumons en quelques lignes :

• Le cuir est une ressource limitée et difficile à travailler. Le nylon quant à lui est plus facile à travailler et ne nécessite que l’eau, du charbon et de l’air. La production est plus stable et maîtrisable. Elles sont donc plus faciles à produire en masse.
• Les flights jackets en nylon offrent également plus fonctionnalités : une plus grande liberté de mouvement et plus de légèreté.

Le premier blouson d’aviateur qui n’était pas en cuir fut le B10 (enfin pour être précis il y a eu un modèle de blouson en cotton pour la marine un peu avant : le 37J1)

B10 (en cotton). Ca respire la qualité – Le blouson en doublée en Alpaga.

MA-1 : disparition du col type A2 (du fait de l’apparition de casques imposants) et doublure orange : le pilote pouvait retourner sa veste, la couleur orange facilitant la localisation en cas d’urgence

 Autres pièce iconique :

La fameuse M65 portée par Robert Deniro dans Taxi Driver (En bon lecteur de Bonne Gueule vous noterez également les Randolph Engineering - de Geoffrey)

Si vous cherchez quelques informations supplémentaires sur les field jackets américaines c’est par ici :
http://redingote.fr/breves/us-army-field-jackets-m-1943-m-1951-et-m-1965

Où trouver ? :

Le site officiel Japonais ne livre qu’au Japon. Il reste néanmoins d’autres alternatives plus près de chez nous :

• Une boutique officielle est ouverte à Londres depuis Juin 2014. Rue Henrrieta.
• Superdenim (UK)
• Realmccoysnyc : la version officielle – et récente -  aux USA (ils livrent en France)
•  Vous pouvez également aller faire un tour chez Rock Speed Shop rue Commines. Malheureusement ce magasin a fermé.

Tailles ?
Vous trouverez la plupart des mesures sur leur site américain :
http://realmccoysnyc.com

Bonus :

Le néon de la marque.

Vendu sur le site environ 1000€. A quand le même chez Les Indispensables?

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Comme on ne fait pas les choses à moitié, on est aussi allé faire un tour dans leur boutique Londonienne. L'article est disponible en cliquant sur l'image ci-dessous.