Belstaff - Qu'est ce que ça vaut ? (1/2)

Quand on pense coton ciré et blouson de moto, on a tendance à penser instinctivement à Barbour. Mais il ne faut pas oublier Belstaff, acteur également incontournable du secteur.

 

Rappel Historique : concentré rapide et facile à digérer

Il s’agit d’une marque originellement Britannique. Elle a été créée en 1924 par Eli Belovitch et son gendre Harry Grosberg. Une histoire de famille donc.

      Jusque dans les années 30, Bellstaff c’était avec deux ‘l’

De 1950 à 1990 : Belstaff et le sport motocycliste

Steeve McQueen porte ici une barbour...

Belstaff est avant tout une marque de moto popularisée dans les années 50 par des stars mondiales : Ernesto Che Guevara – le modèle trialmaster – ou encore Steeve McQueen – là aussi le modèle trialmaster - ; Sammy Miller un ancien champion de moto portera également la marque au Phoenix. Un blouson des collections récentes porte d’ailleurs son nom.

Pendant ces années, deux modèles iconiques ont été produits dans les usines de Silverdale (au Royaume Uni) : le modèle Trialmaster mais aussi la Black Prince vendue à plus d’1 million d’exemplaires. Le blouson de moto le plus vendu à l’heure actuel.

Note : Malgré des chiffres de vente importants, il y a peu d'information sur ce blouson sur la toile. Intrigués, nous avons demandé au service press Belstaff leur avis sur la question. Ils nous ont dit qu'ils allaient regarder....Affaire à suivre.

Pour revenir sur l'histoire entre Steeve McQueen et Belstaff, il semblerait que Steeve McQueen ne pilotait qu'en Barbour du fait d'un contrat avec la marque mais qu'en dehors des circuits il plébiscitait Belstaff. Au point même qu'un jour il aurait oublié un RDV avec une star hollywoodienne parce qu'il était en train de rewaxer sa Belstaff. Mythe ou réalité ? Toujours est-il que les deux marques revendiquent un héritage Steeve McQueen.

 

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Le Che qui parcourt les contrées reculées d’Amérique du Sud - Trialmaster

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Quand il ne se balade pas sur sa moto en Trialmaster, c’est en t-shirt et à une main s’il vous plaît ; Ne tentez pas ça chez vous !

Les femmes ne sont pas en reste. Amy Johnson et Amelia Earhart, deux célèbres aviatrices des années 30 porteront également des blousons Belstaff lors de leurs aventures.

De 1990 à nos jours : la renaissance du Phoenix grâce au cinéma

Au début des années 1990, l’industrie textile anglaise marque que le coup. Pour faire face, Franco Malenotti est nommé à la tête de la direction artistique de Belstaff.  C’est un ancien champion de superbike italien.

Il est également le fils d’un producteur de film.  Le marketing grâce aux stars est à nouveau en marche. A plus grande échelle. Ce ne sont plus seulement les grands sportifs et aventureux qui portent les vêtements Belstaff. Ce sont aussi à présent les stars de cinéma. Les plus grands blockbusters y passent : la Guerre des Mondes, Mission Impossible, Je suis une Légende, Benjamin Button…

C’est bien simple : quasi toutes les stars de la planète Terre ont porté un jour une Belstaff. Bon ok on exagère un peu (beaucoup). Mais le  marketing par les stars de cinéma fonctionne bien. Très bien même. (Cf Les Stars d’Edgar Morin)  Les stars de cinéma sont plus proches de nous que les mannequins qui sont pour la plupart quasi-inconnus. Elles sont là au quotidien dans un univers familier et rassurant : télévisons, cinéma, magazines, radio…

Vous allez me dire que c’est du placement produit. Oui c’est vrai. Mais nous rejoignons aussi l’idée de Manuele Malenotti (Directeur Créatif de Belstaff en 2008) qui explique que les vêtements utilisés ne sont pas choisis au hasard mais alimentent et contribuent à créer un certains look aux acteurs.

Même le pape Benoît XVI possède un modèle sur-mesure de Belstaff. Le Pape bon dieu !
 

En 2011 Belstaff est racheté par Labelux – groupe allemand de la dynastie Reimann qui possède également le chausseur Jimmy Choo. La marque prend un tournant Luxe plus marqué. Ce sera également le début de la mise en avant d'égéries comme David Beckham, ou plus récemment l'actrice Liv Tyler. Vous la connaissez sans doute, elle joue dans Les Années Rebelles aux côtés de Joaquin Phoenix.
 

“Même le pape Benoît XVI possède un modèle sur-mesure de Belstaff. Le Pape bon dieu !”

— Les Indispensables Paris

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Tom Cruise dans la guerre des mondes

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Leonardo Di Caprio dans aviator

Belstaff s’engage aussi sur des actions de soutien politique – pour la fondation du Dalaï Lama en l’occurrence -  pas sûr que la population Chinoise apprécie

Naomi Campbell, mannequin devenu Star dans les années 90

“The Trialmaster is such a sexy, iconic design. I've had one for years - it's so warm and comfy and fits like a second skin. And there's a real sense of history to it. It's a triumph of British design - and so practical”

« La Trialmaster est tellement iconique, sexy et design. J'en ai une depuis des années –elle est si chaude et confortable et me va comme une seconde peau. Et il y a un vrai sens de l'histoire qui l’accompagne. C’est un triomphe du design britannique - et si pratique »

Open Road, une publicité produite par Tim Daukes afin de renouer avec le côté sportif et aventureux des débuts de la marque. Et franchement, c'est plutôt réussi. Un chemin qui mène une bande de motard de Goodwood Estate (un lieu de rencontres sportives anglais : cyclisme, automobile, aviation...)  à leur boutique immense sur Bond Street à Londres. Finalement c'est un condensé de l'histoire de Belstaff.  Et nous, on doit vous avouer que l'on préfère plutôt le côté Goodwood Estate (les débuts de la marque) que Bond Street et leur égérie David Beckham...

Note : Si vous voulez vraiment tout connaitre du début de l’histoire Belstaff c’est par ici.

Test d'un blouson en coton waxé

Belstaff

Blouson court en coton waxé - 4 poches frontales

Un test qui a longuement mijoté, depuis plus de 3 ans. Et franchement, ce blouson c'est le kiff. J'en suis plus que satisfait. Il n'a pas bougé et s'est même embelli. Et non ce n'est (pour une fois) pas un argument marketing. 

Matière

La première chose qu’on remarque c’est la matière de ce blouson. Le coton waxé. Ça ressemble à du cuir (mais de loin seulement). D’ailleurs je ne compte plus le nombre de fois où l’on m’a dit que mon cuir était sympa. Il s'agit de coton ciré, pas de cuir ! Un peu de précision que diable ! 

Le coton waxé vieilli comme un jean brut : il se bonifie avec le temps en s’usant à cause - notamment - de l’abrasion des poussières qui « collent » au tissu. Autant ne pas se le cacher : en été ça tient plutôt très chaud et hiver vous aurez besoin d’un bon cardigan pour ne pas avoir trop froid. En fait c’est le blouson parfait pour la mi-saison. Autonome et printemps donc.

A ce stade, j’imagine que vous vous posez plusieurs questions. Je vais essayer d’y répondre :

Est-ce que le coton waxé déteint sur les vêtements comme pourrai le faire un jean brut ?
Non. Et ce dès le premier port. 

Est-ce que le blouson à une odeur qui empeste ?
Non. Même après des mois de port intensif.

Est-ce vraiment imperméable ?
Je suis toujours resté au sec. Par contre pas sûr qu’elle tienne des heures et des heures. Et ce d'autant plus que je n'ai pas eu l'occasion de la tester en moto sous la pluie. Dans ce cas mieux vaut se tourner vers les modèles pure motorcycle qui présentent une couche supplémentaire étanche. Une membrane Miporex comme ils l’appellent. 
Ce qu'on peut dire par contre, c'est que sur du coton waxé de chez Halley Stevensons (un des fournisseurs de Barbour et Filson), l'indice d'imperméabilité peut monter à  2500 mm. Soit la hauteur de colonne d'eau (2,50 m) nécessaire pour que les premières gouttes d'eau traversent le tissu. A titre de comparaison, les meilleurs vêtements techniques peuvent monter à 30 000 mm.

• 1000 mm vous serez au sec lorsd’une petite averse

• 2000 mm : vous serez au sec même en cas d’averse venteuse

• 10 000 mm : pluie neige et tempête ne sont plus à craindre

Coupe

Coupe au millimètre ! Le genre de coupe que je trouve parfaite : confortable et large à l'intérieur mais un aspect visuel extérieur relativement fité. Parfait ! Avec en plus la possibilité de l'ajuster grâce à deux pattes de serrage au dos.

Détails

Le col est doublé en velour marron. Pourquoi ?

1. Parce que c’est plus confortable

2. Parce sur les modèles en cuir, en cas de forte chaleur, le cuir pourrait vous coller à la peau

D'autres détails sont intéressants. Comme la présence d’aération au niveau des aisselles. Et des aérations qui ont de la gueule !
Ou encore les poches du bas qui sont doublées avec une matière au toucher proche d'une matière polaire. 

Je vous vois venir, oui le zip ne vient pas de chez YKK ou RIRI...et alors ? Dieu qu'il est solide et diablement fonctionnel ! Pensé pour faire de la moto. 
Dernier point, vous aurez remarqué la fameuse doublure au motif tartan caractéristique de cette marque.

REPROOFING

Comme je le disais plus haut, cela fait quelques années que je possède mon blouson. Je n'ai pas eu besoin de le rewaxer pour le moment. J'ai tout de même acheté le pot de wax Belstaff. Au cas où. Probablement à cause de cette (magnifique) vidéo :

Private White VC - Du mouton au magasin

Dans ce portrait vous avez pu voir un blouson de chez Private White VC. On vous partage une petite vidéo qui retrace la création de leur vêtements.

Revue d'un blouson court de chez Private White VC

On continue notre série des vêtements stylés pour le printemps. On a sélectionné une marque anglaise : Private White VC. Ils faut souligner qu'ils fabriquent leurs vêtements...en Angleterre ! Si ça vous intéresse, vous pourrez trouver plus d'informations ici chez nos amis de Redingote.

On doit avouer que c'est un peu notre blouson préféré du moment. Il est inspiré des vestes de mécaniciens français des années 40. La matière est un coton twill solide mais relativement souple. Le travail de délavage est très bien réalisé.

DETAILS

Fermeture Riri, le fabricant Italien réputé pour ses fermetures haut de gamme. Le genre de détails que l'on trouve rarement dans le Prêt-à-Porter standard. C'est un peu la signature de la veste. Bon ok ce n'est pas la fermeture qui fait la veste.  Mais c'est une pièce cruciale : fermeture cassée = veste à la poubelle s'il n'y a pas de boutonnière.

Les boutons proviennent quant à eux de leur usine de Manchester.

Alors certes il n'est pas donné ( +350€), mais un travail très bien réalisé en Angleterre ça se paye.
Si vous n'avez pas le temps de trouver mieux...vous pouvez y aller sans hésiter.

[Et comme toujours, cet article n'est pas sponsorisé !]

Le vêtement de la semaine - Blouson en cotton wax

On a décidé de présenter chaque semaine le vêtement qui nous a tapé dans l’œil.

Pour ouvrir le bal, on a choisi ce magnifique blouson de chez PrivateWhiteVC, une marque anglaise qui propose une offre (très) qualitative. Ceux qui cherchent des alternatives sérieuses à Barbour ou Filson seront ravis ! Si vous êtes familier de la langue de Shakespeare,  l'histoire de la marque est par ici.

Le blouson est fabriqué à Manchester dans leur propre usine qui affiche déjà plus de 100 années au compteur. Il est même possible de la visiter, ce qui est très bon signe.

Blouson en coton wax (assez fin d'après la description) couleur tan. Il ressemble à ce qu'on peut voir chez Filson. Mais on imagine que la coupe est plus fitté. Et le tissu plus léger. Parfait pour la mi-saison donc !

Pour le rewaxer, vous pourrez jeter un œil du côté de chez Otterwax. Leurs produits semblent très qualitatifs. Et ecofriendly.

The Real McCoy's

Non ce n’est pas article sur une série américaine ou encore l’épicerie implantée rue Grenelle. Je vais plutôt  vous parler d’une marque à l’ADN typiquement japonais. Et comme souvent au pays du soleil levant en matière de vêtements, The Real McCoy’s reproduisent des tenues fidèles des américains des années 50 ou 40. En mieux. Et cela passe par la tenue militaire à la tenue de motard, de « worker » ou encore celle d’étudiant de l’Ivy league.
Vous trouverez donc plusieurs lignes :

• TheRealMccoys (ligne la plus orientée Militaire / WW2 : seconde guerre mondiale)
• Joe Mcoys (la ligne la plus orientée streetwear)
• Buco (ligne la plus orientée moto : allez voir leurs perfectos !)

Data création : 1980s
Fondateur : Hitoshi Tsujimoto
Particularité : A amassé plus des milliers de vêtements américains d’époque (du XXème siècle) dont plus de 10 000 jeans Levis !

Dans une interview pour le wall street journal, Tsujimoto affirme qu’il ne cesse de perfectionner les pièces qu’il crée. Même si celles-ci sont très largement issues de l’histoire américaine, il n’a de cesse de les embellir. La coupe notamment, celle des années 40 étant assez large, principalement pour les vêtements militaires qui permettaient d’emporter des armes ou des outils. Ayez toutefois  à l’esprit que cela reste globalement des vêtements de reproduction militaire. Donc pas ou très peu de coupes slim : exit les jeans utltra skinny à la Cheap Monday. 

En termes de comparaison, cette marque est bien plus qualitative qu’un Alpha Industrie. Et forcément les prix aussi sont beaucoup plus élevés.

Quelques ordres de grandeur pour vous faire une idée :

• Comptez 100€ pour un tee shirt
• 300€ pour un jean
• Et 2000€ pour un blouson en cuir

Bon ok, c’est un peu pour les geek du vêtement. Mais à ce prix là, vous aurez ce qu’il se fait de mieux. Aucun compromis en terme de qualité : vous trouverez d’excellentes matières/matériaux et de très bonnes finitions.
D’ailleurs ne vous attendez pas à trouver de bonnes affaires en soldes. Je n’ai que très rarement vu leurs articles soldés. (Ce qui est bon signe, non ?)
Ce sont des vêtements faits pour durer, qui se patinent. Par patine, j’entends : cette chaleur humaine qu’on retrouve sur tous les objets ancienset qui s’accroit avec les générations. Nouveaux modes de consommation oblige, celle-ci tend malheureusement à disparaitre. Et de fait les jeunes y deviennent moins sensibles.

L’article phare de The Real McCoy’s : la flight jacket A2 en cuir

Flight Jacket A2 – boutique TheRealMccoys à KOBE au Japon.  Le rêve.

Pour la petite histoire, alors que je passais dans la boutique de surplu militaire Doursoux - rue Amelot – un client discutait avec le responsable de la boutique. Je compris qu’il était mécontent d’un des cuirs qu’il avait acheté ailleurs. En effet, sa flight jacket avait vieilli de 10 ans en quelques mois.
Après son départ, je m’empressais de demander au gérant s’ils’agissait d’un Real McCoys. Celui-ci m’affirma qu’il s’agissait d’un Buzz Rickson mais que oui les cuirs Real MacCoys étaient les plus beaux cuirs qu’il avait eu l’occasion de voir.
Et pour cause, les cuirs sont tannés de manière végétal (même si cela est loin d’être toujours un gage de qualité : c’est le genre d’argument massue trop souvent mis en avant à mon sens mais c’est un autre débat). Les cuirs tannés avec ce type de procédé sentent souvent bon. Le mimosa et l’écorce de chène par exemple. (Ce qui peut inspirer la création de parfums cuir – voir La Note Verte de Jean Claude ELLENA)

 

Tannage végétal dans les célèbres tanneries Shinki. (Pour les chaussures on peut également citer latannerie Horween)

Sur les flight jacket vous trouvez également d’autres détails de finitions haut de gamme (je sais qu’on y est attaché chez BG) 

•  Les fermetures à glissières Talon marque américaine, une des  premières sur le marché (avant YKK).

• Différentes finitions de cuir (cuir aniline, cuir pigmenté..) et différents types de cuir (cuir de cheval, de cerf…).  – petit rappel article : http://www.bonnegueule.fr/?s=cuir+aniline -

Alors non vous ne trouverez pas de cuir en agneau plongé. On reste sur un travail de reproduction. Le sourcing de matières premières respecte donc certaines contraintes, même si encore une fois ils y ajoutent leur propre touche.  
Je sais que sur beaucoup de blogs/sites de conseils, l’agneau plongé est systématiquement mis en avant comme le graal pour sa finesse et son toucher. Gardez plutôt l’esprit ouvert, ne dénigrez pas systématiquement tous les autres cuirs. Vous pourrez avoir de bonnes surprises : le cuir de cerf par exemple. Celui-ci est plus traditionnellement utilisé dans la ganterie pour sa souplesse et sa résistance. Plutôt rare et donc assez coûteux.

Le cuir de cerf présente un gros grain

• Des reproductions basées sur les patrons originaux utilisés pendant la seconde guerre mondiale, comme par exemple ceux de l’entreprise américaine The Rough Wear Clothing Company (plus de 200 000 blousons produits à cette époque). Mêmes méthodes mais aussi mêmes machines de fabrication.

  Le détail est poussé jusqu’à la couleur du blouson. Par exemple, au sein de la The Rough Wear Clothing Company, le Russet brown fut utilisé au début de la guerre puis remplacé plus tard par le Seal brown.

Russet Brown ou Seal Brown, je ne sais plus trop

Vous noterez queles blousons sont souvent disponibles dans deux versions : une épurée sans aucuns patch - version « sortie d’usine » - et d’autres plus colorées avec des patchs d’époque que les pilotes étaient fières d’arborer. Par exemple avec ceux du 53ème escadron américain surnommé TABLY.

Les plus grands acteurs du menswear possèdent un blouson :

Vous aurez reconnu Alessandro Squarzi, ami de Scott Schuman alias TheSartorialist
Blouson court à la taille - manches longues - une pièce bien masculine.
Un intemporel de la garde robe.

Ethan Newton : Ex-membre de l’excellente équipe TheArmoury de Hong Kong

Vous noterez la présence d’un sifflet : celui-ci servait en cas d’urgence. Ils proviennent de chez Noda Kakusei, fournisseur officiel de la FIFA.

Vous pourrez également trouver ce qu’on appelle « la cloche de Capri ». Celle-ci était un porte bonheur et comme son nom l’indique elle était vraisemblablement fabriquée par les moines de l’île de Capris à côté de Naples en Italie.
Elle fût portée par les aviateurs américains envoyés à Capri.
Ces petites cloches sont souvent gravées de l’insciption San Michele, en référence à la légende selon laquelle un pauvre garçon ayant perdu une brebis, suivit le son léger d’une cloche et ce fut Saint Michel qui apparu. Il lui donna une petite cloche en lui disant de toujours suivre le son de clochepour rester loin du danger.
[ Digression : D’ailleurs si vous êtes à Capri n’hésitez pas à aller faire un tour à la magnifique villa San Michele]

Et si vous êtes un vrai fan de ce genre de blouson – et j’en fait partie – je vous conseille le livre de John A. Maguire :  Art of the Flight Jacket: Classic Leather Jackets of World War II (A réserver aux passionnés hein.)

Vous pouvez également feuiller The Real McCoys Yearbook : les pièces les plus emblématiques du catalogue de la marque y sont soigneusement décrites. Et l’histoire qui l’accompagne également. Pas étonnant que le niveau moyen de connaissance des Japonais en matière de vêtement dépasse largement ceux des Européens. (Enfin pour le moment ;-) ). On y apprend par exemple que les doublures en soies rouges étaient portée fièrement par les pilotes de l’Airforce ayant abattu au moins cinq avions.

A réserver aux as des as

L’abandon du cuir pour créer les flight jacket - américaines - au profit du nylon y est également détaillé. Résumons en quelques lignes :

• Le cuir est une ressource limitée et difficile à travailler. Le nylon quant à lui est plus facile à travailler et ne nécessite que l’eau, du charbon et de l’air. La production est plus stable et maîtrisable. Elles sont donc plus faciles à produire en masse.
• Les flights jackets en nylon offrent également plus fonctionnalités : une plus grande liberté de mouvement et plus de légèreté.

Le premier blouson d’aviateur qui n’était pas en cuir fut le B10 (enfin pour être précis il y a eu un modèle de blouson en cotton pour la marine un peu avant : le 37J1)

B10 (en cotton). Ca respire la qualité – Le blouson en doublée en Alpaga.

MA-1 : disparition du col type A2 (du fait de l’apparition de casques imposants) et doublure orange : le pilote pouvait retourner sa veste, la couleur orange facilitant la localisation en cas d’urgence

 Autres pièce iconique :

La fameuse M65 portée par Robert Deniro dans Taxi Driver (En bon lecteur de Bonne Gueule vous noterez également les Randolph Engineering - de Geoffrey)

Si vous cherchez quelques informations supplémentaires sur les field jackets américaines c’est par ici :
http://redingote.fr/breves/us-army-field-jackets-m-1943-m-1951-et-m-1965

Où trouver ? :

Le site officiel Japonais ne livre qu’au Japon. Il reste néanmoins d’autres alternatives plus près de chez nous :

• Une boutique officielle est ouverte à Londres depuis Juin 2014. Rue Henrrieta.
• Superdenim (UK)
• Realmccoysnyc : la version officielle – et récente -  aux USA (ils livrent en France)
•  Vous pouvez également aller faire un tour chez Rock Speed Shop rue Commines. Malheureusement ce magasin a fermé.

Tailles ?
Vous trouverez la plupart des mesures sur leur site américain :
http://realmccoysnyc.com

Bonus :

Le néon de la marque.

Vendu sur le site environ 1000€. A quand le même chez Les Indispensables?

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Comme on ne fait pas les choses à moitié, on est aussi allé faire un tour dans leur boutique Londonienne. L'article est disponible en cliquant sur l'image ci-dessous.