Shinki Hikaku - Du Cordovan Japonais

Il n'y a que quelques tanneries dans le monde qui produisent du Cordovan, ce cuir mythique produit à partir de peaux de chevaux. Il demande un savoir-faire spécifique et est gourmand en main-d'œuvre.

Quand on pense au Cordovan, immédiatement la tannerie américaine Horween nous vient à l’esprit. Il s’agit sans doute de l’une des meilleures - et la plus chère ? - du monde.
Pour autant d’autres tanneries ou grossistes proposent ce type de cuir. On pense à Cloe, Comipel, Maryam et Rocado en Italie, Lis Royal SA (Rocinante) en Argentine, Clayton au Royaume-Uni ou encore Shinki Hikaku au Japon.

Shinki Leather Co., Ltd. est une tannerie spécialisée dans le cuir de cheval qui a été fondée en 1951. Le matière première utilisée par la tannerie Shinki est transportée par bateau depuis l'Europe. Le processus de fabrication du Cordovan prend plus de 10 mois. Aussi connu sous le nom de "King of Leather" ou "Leather Diamond", il mérite bien son nom grâce à son lustre unique et sa couleur profonde. Le Shell Cordovan provient d'une zone très spécifique de la peau du cheval - au-dessus des pattes arrière, au niveau la croupe. Dans cette zone, les fibres musculaires sont extrêmement denses et uniformes. Chaque peau de cheval ne donne que 2 ou 3 pieds carrés de Cordovan au maximum, elle est donc extrêmement rare et chère.

Le Shell Cordovan de Shinki Hikaku offre une couleur profonde a une finition lustrée sans être trop brillante.
Ci-dessous un exemple d’utilisation de ce cuir sur des paires de Viberg, un fabricant Canadien spécialisé dans les chaussures workwear.

On est particulièrement séduit par leur Slipper coupée à partir d'une seule pièce de cuir, montée Goodyear sur une semelle en latex naturel Lactae Hevea® à faible épaisseur.

Viberg a utilisé pour la première fois du Cordovan Shinki Horsebutt pour cette paire. La tige montée d’une seule pièce nécessite une grande surface de cuir ce qui a nécessité un travail de recherche supplémentaire. 

Le cuir Cordovan Shinki Horsebutt est également utilisé pour des bottines : l’iconique modèle Service Boot dont les origines remontent aux années 30. Disponibles en coloris olive et jaune.

Cuir en cordovan Horween - Paraboot, la seule marque française à pouvoir en utiliser ?

Saviez-vous que Paraboot est la seule marque de chaussures française sélectionnée par Horween pour utiliser son célèbre cuir Cordovan ?

Lu dans le magazine Monsieur du mois d’Octobre et Novembre 2021 :

Si les chaussures Paraboot sont inusables, les versions en cordovan peuvent carrément durer toute la vie ! Cette matière (cuir de cheval) est, en effet, particulièrement résistante. Horween, le spécialiste américain, n’accorde son cuir qu’à une seule maison par pays. Et c’est Paraboot qui a été sélectionné pour la France.

Monsieur Magazine, Octobre Novembre 2021

Hender Scheme - L'une des collections les plus belles de chapeaux et casquettes

Hender Scheme est une marque japonaise connue pour son travail artisanal du cuir et en particulier sa collection Hommage qui reprend tous les classiques de la culture populaire (Nike Air Force One, Adidas Superstar…) en les produisant avec des méthodes artisanales et dans des cuirs plus nobles.

Hender Scheme propose également d’autres accessoires : sacs, ceintures…ainsi que des chapeaux et des casquettes. A notre avis, l’une des plus belle collection disponible sur le marché.

Images Hender Scheme.

Riccardo Valenti - CEO Anderson’s

“Quand je dis aux gens qu’il y a au moins une centaine d’étapes dans la production d’une de nos ceintures, ils ne me croient pas”

— Riccardo Valenti, PDG d'Anderson's

Spécialisée dans le cuir fin et les ceintures tissées, Anderson's fabrique des ceintures à Parme, en Italie depuis 50 ans. L'entreprise a été fondée par Carlo Valenti, issu d’une longue lignée de maroquiniers de Parme. Son usine a rapidement établi une réputation de qualité et de savoir-faire. Ils ont développé de nouvelles techniques et finitions, alliant artisanat et outillage plus moderne.
Carlo Valenti est né en 1935. En 1960, à l'âge de 25 ans, il commence à apprendre l'art de fabriquer des ceintures dans une célèbre entreprise de cuir de Parme. Grâce à cette expérience dans le cuir, à son engagement et ses connaissances matières, il décide six ans plus tard de fonder sa propre entreprise avec quelques amis et sa future femme. Au lieu de nommer sa marque par son nom, il a préféré rendre hommage au tailleur anglais "Anderson and Sheppard", dont il portait souvent des chapeaux et des costumes. À ce jour, Anderson's est l'une des principales marques d'accessoires en Italie et l'une des plus anciennes sociétés européennes de production de ceintures pour hommes . Ce tournant a eu lieu notamment grâce au travail du collègue et ami de la marque, Bruno Pancaldi. Ensemble ils ont parcouru le monde, participant aux événements de mode les plus importants et acquérant la réputation d'une marque artisanale de qualité. Carlo Valenti est décédé en 2006, mais l'entreprise est passée à sa femme et à ses enfants Elisabetta et Riccardo, le PDG actuel. Après 45 ans d'activité, la marque est toujours entre les mains de la famille qui l'a créée et Anderson's est toujours à Parme, où une cinquantaine d’employés fabriquent chaque ceinture.

Les matériaux sont soigneusement choisis parmi les meilleures tanneries d'Italie, de France, d'Espagne et d'Angleterre. La collection principale d'Anderson's est composée de trois lignes:

• Sport Line, pour les amateurs de ceintures avec une coupe plus classique

• Ligne Premium, avec des ceintures en cuir de veau, crocodile, autruche, lézard…

• Ligne contemporaine, qui propose des ceintures au design tressé en tissus de matières naturelles et “cuirs végan”

“La particularité d’Anderson est que tout est fait au même endroit. C’est dans le même bâtiment où nous avons commencé. Nous y faisons tout - de la conception à la découpe, de la livraison à la teinture en passant par la couture. La force d’Anderson’s aujourd’hui est qu’il s’agit d’une marque, d’une usine et d’un produit. ”

— Riccardo Valenti

“Pouvez-vous décrire votre processus de travail et votre routine en ce moment?

Ma routine personnelle est très «militaire» et est basée sur des cycles de 15 jours. Habituellement, sur 15 jours, je passe six jours à voyager pour m’occuper de nos bureaux / opérations à l’étranger et de nos agents / distributeurs, puis je passe deux jours à visiter nos tanneries et sept jours ici à l’usine pour assurer la production. Quand je suis à Parme, je commence généralement ici à l’usine à 07h00 par traiter mes e-mails d’Extrême-Orient et d’Océanie. Puis de 08h00 jusqu’à 12h00 je suis dans notre usine de production, et de 12h00 à 13h00 je réponds aux emails et appels d’Europe et de 13h00 à 17h00 je suis à nouveau sur la ligne de production. De 17h00 à 18h00 je regarde avec mon équipe les chiffres et le plan de production pour le lendemain. De 18h00 à 20h00 je travaille sur les mails et les appels pour les USA et le Canada. C’est ce que j’appelle une routine quotidienne.”

— Riccardo Valenti for goodscph.com

Laperruque Pop Up store à Paris

[Article non sponsorisé]

LAPERRUQUE MAGASIN EPHEMERE

On vous avait déjà parlé de cette marque ici. Fort du succès de leur campagne de crowfunding, ils ont ouvert un pop-up à Paris, au 18 rue Dussoubs. Allez-y faire un tour si vous êtes dans le coin. Ils y seront jusqu'au 24 décembre. C'est la dernière ligne droite !

PETITE MAROQUINERIE

Qu'est ce que vous pouvez y trouver ? Majoritairement de la petite maroquinerie - qui est faite main - : porte carte, portefeuille, porte clé, protège-cahier, dessous de verre ou encore tapis de souris. 
Les matières utilisées ? Beaucoup de cuirs tannés de manière végétale, un procédé qui permet à la matière de vivre et de se patiner avec le temps.

On doit vous dire qu'on est tombé amoureux de leurs cuir en Cordovan. Une matière et un rendu vraiment unique. Vous êtes sûr de ne pas en trouver à tous les coins de rue. Qu'est-ce que le Cordovan ? Plus qu'une couleur, il s'agit d'un cuir de cheval.
Pour être plus précis, la marque utilise ce qu'on appelle le Shell Cordovan. C'est à dire que la peau provient d'une partie considérée comme noble : la croupe.  Elle le fait venir de la tannerie Horween, l'une des plus connues (et reconnues) dans la domaine. Les cuirs y sont tannées de manière végétal pendant plus de 6 mois. Ils sont alors recouvert d'une finition colorée et glacée bordeaux très caractéristique. Autant vous dire que cela a un coût.

PERSONNALISATION

A l'occasion de ce pop-up store, la marque offre le marquage à chaud des pièces à la feuille d'or.

Dernier détail : des écharpes de l'atelier de tissage Manufacture Métis sont disponibles à la vente. Une marque fondée par un jeune entrepreneur (Cédric Plumey) et qui est spécialisée dans la fabrication de tissus. Leur particularité ? L'utilisation de métiers à tisser d'une autre époque. Une histoire assez folle que vous pouvez lire ici.

Interview de Agyesh Madan par Mark Cho

On continu notre série d'interviews réalisée par Mark Cho. Il nous a gentiment donné son aval pour qu'on la publie sur notre site.

Note : Agyesh Madan est le fondateur de Stoffa, une marque dont on avait déjà parlé ici.

Mark Cho : Que portez-vous ?

Agyesh Madan : 

• Un chapeau Stoffa, qui peut se rouler sur lui-même

• Une écharpe Jacquard en cachemire et soie de chez Stoffa

• Un blouson 002 aviateur Stoffa en cuir suédé couleur sable

• Un pantalon Stoffa double pince en coton toucher peau de pêche couleur sable

• Belgian shoes

Mark Cho : Pouvez-vous parler de votre parcours dans l'industrie textile et où vous êtes maintenant?

Agyesh Madan : Je pense que mon parcours est simple. J'ai débuté en tant qu'ingénieur en informatique spécialisé en applications Web où, grâce à mon expérience dans une start-up de e-commerce, je me suis découvert une passion pour l'industrie du vêtement et plus encore une fascination pour la production. Je l'ai suivi en allant à la Parsons New school of design, où je me suis concentré sur le développement produit.
Au cours de ma scolarité j'ai eu la chance de découvrir la marque napolitaine ISAIA Napoli que j'ai rejointe au cours du 2ème semestre de l'année 2010. J'y ai passé quatre ans en commençant par du marketing et du développement de produits aux États-Unis, puis en Italie en tant que Directeur de Développement des produits de la marque. C'est en Italie sous le mentorat de Leonardo Genova (le responsable de tout le développement des produits chez ISAIA) que j'ai approfondi ma passion pour les textiles et trouvé l'idée d'une production responsable.

L'année dernière, j'ai fondé Stòffa; Nous nous sommes concentrés sur la création produits dont le design est travaillé grâce à une exploration continue de ce qui se fait en terme de production. Je voulais vraiment concentrer toute notre énergie dans la construction de produits innovants et robustes; et la seule façon de le faire était de faire une catégorie de produit à la fois. Actuellement, nous proposons une série d'accessoires qui incluent nos chapeaux et écharpes ainsi que des vêtements et des pantalons sur mesure.

Mark Cho : Vous mettez beaucoup l'accent sur les combinaisons de couleurs. Pourriez-vous suggérer des lectures ou des références intéressantes?

Agyesh Madan : La couleur fait partie intégrante de ma vie. Je tire une joie irremplaçable de l'expérimentation de l'harmonie en utilisant couleur. Je pense que la plupart des gens intéressés par ce domaine connaissent l'Interaction Des Couleurs de Josef Albers qui a présenté une théorie selon laquelle les couleurs étaient régies par une logique interne et trompeuse. Ce que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas, c'est l'application (NDLR : application Iphone ou Android) interactive créée par l'Université de Yale, sur la base du livre précité. Elle est disponible au téléchargement et je recommande vivement à tous les enfants et adultes de la télécharger et de la tester. Elle est bien conçue et utilise vraiment la puissance de la technologie pour approfondir une lecture déjà solide.

Mark Cho : Stoffa, votre dernier projet, a connu une croissance d'une façon peu courante. Vous avez commencé avec des chapeaux, puis êtes partis sur des vestes en cuir et des pantalons. Y a-t-il eu une raison particulière à cette progression?

Agyesh Madan : Stòffa a été créée sur le principe fondamental de créer des produits au design réfléchi et réalisés de manière responsable. À cet effet, tous nos produits sont fabriqués dans des unités de production où nous contrôlons de près chaque étape; des matières premières aux finitionset à l'emballage. De plus, nous testons (NDLR : en les portants) nous même tout ce que nous produisons au moins un an avant le lancement. Cette philosophie a dicté notre voie dans la mesure où nous nous concentrons sur une catégorie de produit à la fois, créant ainsi lentement une collection de produits bien conçus, testés et élaborés de manière très responsable.

Mark Cho : Vous avez eu une période de formation chez Isaia qui comprenait des visites régulières au Japon. Avez-vous une idée des différences entre les deux marchés?

Agyesh Madan : Le Japon était une expérience incroyable car j'ai observé un certain sens inné chez les gens pour la recherche approfondie et l'exploration avant d'acheter le bon article. En tant que développeur de produit, il était vraiment gratifiant de voir la passion chez les clients car ils savaient comment chaque produit était fabriqué et respectaient vraiment la vision du fabricant.
D'un autre côté, aux États-Unis, il y a un certain sens de la nonchalance ou l'idée de jouissance en ce qui concerne les vêtements. Je trouve cela très génial, car j'ai toujours cru que les vêtements sont faits pour être vraiment portés et usés.
En tant que développeur de produits, j'ai senti qu'il était de notre responsabilité de marier les deux. Etre vraiment réfléchis sur tous les éléments de nos produits tout en les concevant, mais aussi les présenter comme des articles qui sont faits pour être portés, appréciés et vivre avec sans trop de soin.

Traduit de l'anglais par nos soins. Certaines phrases peuvent paraître alambiquées, mais l'on a pas trouvé de meilleur traduction.
Vous pouvez consulter l'original ici.

Cuir - Reportage ARTE

Vous avez 5 minutes ? Alors profitez-en pour regarder un reportage réalisé pour ARTE sur l'univers du cuir.

Il y a notamment une interview de Douglas Gunn, l'un des fondateurs du Vintage Showroom à Londres. Une référence dans le milieu du vintage. Une entreprise qui collabore avec beaucoup de marques, dont Belstaff pour gérer une partie de leurs archives.

Gauthier Borsarello est également interviewé au cours de ce reportage. Si vous voulez en savoir, on vous conseille de regarder cette interview de BonneGueule :

Il Papiro - Florence

Florence. Pour beaucoup d'entre nous, cette ville évoque de douces soirées d'été le long des rives de l'Arno. Ou de longues journées à admirer son art et son artisanat. Un véritable savoir faire en la matière. Les parfums, les broderies, la maroquinerie, la joaillerie, la porcelaine, la soierie, les costumes...sans parler de la cuisine. Mamamia !
Oui mais ce n'est pas tout. Et c'est bien l'objet de cet article :  les très belles papeteries florentines.

La plus connue ? Il Papiro !

Le papier marbré

Le papier marbré ? Il s'agit tout simplement d'un papier qui reprend les motifs caractéristiques du marbre. Les feuilles blanches sont déposées une par une sur une plaque recouverte d'encres multi-couleurs. Une fois imprégnées elles sont accrochées pour être séchées.

Wikipédia nous éclaire sur son utilisation : "Ce type d'ornement a été utilisé au long des siècles pour décorer toutes sortes de surfaces. On l'utilise souvent comme support pour l'écriture en calligraphie, pour les affiches et pour les gardes et les plats-papier en reliure. Chaque réalisation présente un tracé différent et donne un caractère unique à l'objet qu'elle recouvre."

La démonstration vidéo c'est par ici.

Si la technique est ancienne - XVIème siècle en occident -, l'enseigne florentine est assez récente puisqu'elle a été fondée en 1976 par deux frères : Francesco Gianini et Gianni Parenti. On ne vous cachera pas qu'elle a su tisser une toile mondiale de boutiques en propre, de Palm Beach à New York en passant par Londres. 

Pour les curieux, il est possible de prendre un cours de 2 heures sur la fabrication artisanale du papier marbré. (environ 70€). Un cours non seulement théorique mais aussi pratique : vous pourrez créer votre propre papier marbré et repartir avec. 
A noter que l'atelier se situe dans les faubourgs sud de la ville. Cela vaut la peine de se déplacer pour découvrir ces productions artisanales d'une grande beauté.

Le site e-commerce

Le temps fait son oeuvre. Ce n'est donc plus un miracle : cette petite boutique possède bien un site e-commerce ! Vous pouvez basculer en anglais en haut à droite du site. Vous y retrouvez les fameux papiers marbrés. 

Il Papiro propose également de jolis carnets. Avec des couvertures rigides ou souples. 
Nous on a une petite préférence pour les couvertures souples. En cuir ou en papier. Et de toutes les couleurs s'il vous plaît !

Ici deux exemples de carnets munis d'une couverture en cuir souple (à partir de 47€ - et comptez 15€ de frais de port, via DHL) :

Ci-dessous d'autres carnets, d'autres couleurs :

Dans tous les cas, si vous êtes à Florence, je conseille d'aller faire un tour dans leur boutique de la Piazza del Duomo. D'autant plus que pour les plus exigeants d’entre vous un service sur-mesure est possible ! De quoi créer le carnet de vos rêves.

Interview de Laperruque : une marque de maroquinerie jeune et cool

Laperruque est une de ces jeunes marques françaises de maroquinerie qui gagnent à être connues. Ils ont gentiment accepté notre demande d'interview.

Le porte carte en Novonappa à toute sa place dans une proche d’un blouson en jean Levis type 2

PRÉSENTATION

Pouvez-vous vous présenter rapidement ? Combien de personnes rassemble cette aventure ?

Nous sommes deux amis, Robin Hureau et Robin Nozay. Nous sommes tous les deux passionnés de mode masculine et de maroquinerie, et c'est d'ailleurs comme cela que nous nous sommes rencontrés. Nous nous occupons depuis presque 10 ans du blog Redingote.fr où nous écrivons sur ces sujets. Cela nous a tous les deux menés vers une reconversion professionnelle : Robin H. est artisan sellier-maroquinier depuis 3 ans et de mon côté j'ai occupé plusieurs postes dans le secteur de la mode et du luxe. Robin H. a suivi sa copine et s'est installé avec son atelier à Malmö en Suède, moi je n'ai suivi personne et je suis resté à Paris.

Possédez-vous une boutique en propre en Suède ?

Non, nous ne sommes distribués pour l'instant que sur notre site web Laperruque.co. Nous proposons donc de la maroquinerie directement des mains de l'artisan (celles de Robin H.) à celles du client. Du coup nous avons un intermédiaire de moins que les marques se revendiquant "direct to consumer" à la Everlane, qui doivent toujours travailler avec des ateliers externes. On est un peu le futur.

“On est un peu le futur.”

— laperruque

Quelle est l'origine du nom de votre marque ?

Au delà du postiche capillaire, "perruque" est aussi un vieux mot utilisé dans l'artisanat pour parler d'un objet réalisé pour soi sur son lieu de travail. On parle de "travail en perruque" ou de "faire de la perruque". C'est un clin d’œil à nos expériences respectives, car avant d'y être à plein temps, on a du développer Laperruque en plus de notre activité professionnelle. On aime aussi beaucoup cette culture de l'artisanat et tout ce qui est un peu obscur, geek et créatif au sein des ateliers. Genre des porte-katanas (!) conçus par des artisans sur leur temps libre...

Quelle est la philosophie de votre marque ?

Nous souhaitons proposer de beaux produits artisanaux cools, simples et fonctionnels, dans les meilleurs cuirs du monde.

Quelle est votre ambition pour Laperruque ?
Nous souhaiterions être très rapidement "Ramen Profitable" (NLDR : être assez rentable pour permettre aux fondateurs de payer leurs dépenses courantes) .Ensuite si Laperruque pouvait devenir une marque référante de la maroquinerie contemporaine ce serait top !

LEURS PRODUITS

Pouvez-vous nous parler un peu de vos fournisseurs de cuirs ? Avez-vous pu les visiter ? Respectent-ils l’environnement ?

Nous travaillons avec des tanneries françaises et suédoises, nous avons donc pu facilement toutes les visiter. Elles sont tenues de respecter des normes europénnes environnementales drastiques. Tarnsjö, notre fournisseur suèdois, est encore plus extrémiste sur cette question car sa tannerie ne produit que du cuir végétal, sans aucun produit chimique. 

Quels sont vos cuirs de prédilections ?

Le Veau Végétal Naturel (ou VVN) est un cuir au tannage végétal qui est beige à l'origine mais qui "bronze" et se patine progressivement pour prendre une belle couleur chocolat. C'est un peu l'équivalent du denim mais transposé au cuir : alors que le jean se délave progressivement, le VVN va lui s'assombrir. Sa patine est vraiment la plus belle et la plus intéressante. C'est à l'opposé du Saffiano et de tous ces cuirs traités, plastifiés et sans vie utilisés par les marques de luxe.

Y a t-il une différence perceptible entre les cuirs au tannage végétal et minéral* ?

Le cuir issu du tannage végétal est plus sensible à la lumière et aux marques de son environnement extérieur. Il laisse également joliment filtrer les irrégularités naturelles de la peau. Il a un toucher chaud et doux, à la différence du cuir au tannage minéral qui est souvent recouvert d'un film plastique qui gomme les petites marques. 

Avec le cuir au tannage végétal, sans film plastique, il faut être un peu patient : comme un vin de garde, l'objet ne révèle sa vraie nature qu' après quelques mois d'utilisation.

*Cuir minéral = Cuir tanné à base de sulfate de chrome, ce qui le rend souple et élastique.
Cuir végétal = Cuir tanné à base d'écorces, de fruits, de racines, de feuilles. Il est en général plus ferme, moins élastique et sensible à la lumière.
Tanner = rendre le cuir résistant à la pourriture, au temps et aux intempéries.

Le tannage semi-végétal c’est quoi pour les novices ?

C'est d'abord un tannage minéral, puis on finit par un tannage végétal pour obtenir le meilleur des deux mondes : un beau cuir souple, un peu gras, au toucher duveteux, qui va prendre quelques marques et surtout une belle patine avec le temps. C'est par exemple le tannage de nos cuirs Novonappa et Baranil**. Cela donne aussi accès à une palette de couleurs plus importantes.

**Baranil et Novonappa sont des marques déposées respectivement par les tanneries Degermann et Haas.

Vous travaillez combien de temps pour confectionner un produit ?

Cela peut aller de quelques heures à une demi-journée, cela dépend principalement du travail de couture, car c'est ce qui prend le plus de temps à Robin qui les réalise toutes à la main, quand il n'est pas en train d'explorer la scène techno underground de la ville de Malmö.

Pouvez-nous expliquer en quelques mots ce qu’est une finition à la cire d’abeille et ce qu’elle apporte ?

On applique la cire d'abeille en fine couches sur les tranches de nos objets, on la fait ensuite fondre pour lisser le tout et on fait briller par friction. Technique de finition assez longue, elle donne un brillant naturel au produit et protège la teinture des chocs et de l'humidité. C'est assez long à faire mais le rendu est inégalable !

ET LA SUITE ?

Vos prochains produits ? Un indice ?

On était très content de présenter un protège-gomme Staedler (une belle gomme made in Germany) au dernier Pitti Uomo dans le cadre d'une collaboration avec une marque de prêt-à-porter que nous aimons beaucoup. Cependant on a conscience qu'il faut aussi répondre à de vrais besoins de nos clients : porte-feuilles, housse à Iphone, macbook, porte passeport...

Sur votre site, j'ai vu qu'il est mentionné que certains de vos produits « s'embelliront avec le temps ». C’est juste du marketing ?

Non, car cela correspond à ce que l'on aime vraiment. Nous trouvons que la patine peut magnifier un objet, c'est par exemple le cas sur un denim délavé, une veste Barbour bien usée, un vieux meuble d'artisan ou un parquet centenaire ... Nous avons sélectionné nos cuirs dans cette optique, afin qu'ils se marquent, qu'ils prennent du caractère en vieillissant.

Puisque Robin H. vit en Suède, peut-il nous donner son avis sur le marché menswear suédois ?

Il y a un style local porté par un véritable écosystème de marques qui ne sont que trop peu visibles hors de la Scandinavie. Il y a quelques marques Suèdoises que nous aimons beaucoup : John Sterner Swedish Knitology, Tonsure, Our Legacy, Acne Studios, Très Bien, Nifty Jeans, Sefr Sefr, Berg & Berg, Atelier Sam Anamel ...

Pour terminer, où aimez-vous acheter vos vêtements ?

Nous trainons beaucoup en friperie à la chasse d'une belle trouvaille, d'un produit qualitatif qui aurait traversé le temps. Mais nous sommes aussi clients chez des spécialistes (par exemple Incotex pour les chinos, Husbands pour les costumes, Drake's pour les cravates, Begg & co pour les écharpes ou John Smedley pour la maille), où chez des marques plus créatives pour des pièces plus originales et bien conçues, comme Arpenteur, De Bonne Facture, Acne Studios ou Our Legacy. 

Merci Robin & Robin.

N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, Laperruque.

The Real McCoy's

Non ce n’est pas article sur une série américaine ou encore l’épicerie implantée rue Grenelle. Je vais plutôt  vous parler d’une marque à l’ADN typiquement japonais. Et comme souvent au pays du soleil levant en matière de vêtements, The Real McCoy’s reproduisent des tenues fidèles des américains des années 50 ou 40. En mieux. Et cela passe par la tenue militaire à la tenue de motard, de « worker » ou encore celle d’étudiant de l’Ivy league.
Vous trouverez donc plusieurs lignes :

• TheRealMccoys (ligne la plus orientée Militaire / WW2 : seconde guerre mondiale)
• Joe Mcoys (la ligne la plus orientée streetwear)
• Buco (ligne la plus orientée moto : allez voir leurs perfectos !)

Data création : 1980s
Fondateur : Hitoshi Tsujimoto
Particularité : A amassé plus des milliers de vêtements américains d’époque (du XXème siècle) dont plus de 10 000 jeans Levis !

Dans une interview pour le wall street journal, Tsujimoto affirme qu’il ne cesse de perfectionner les pièces qu’il crée. Même si celles-ci sont très largement issues de l’histoire américaine, il n’a de cesse de les embellir. La coupe notamment, celle des années 40 étant assez large, principalement pour les vêtements militaires qui permettaient d’emporter des armes ou des outils. Ayez toutefois  à l’esprit que cela reste globalement des vêtements de reproduction militaire. Donc pas ou très peu de coupes slim : exit les jeans utltra skinny à la Cheap Monday. 

En termes de comparaison, cette marque est bien plus qualitative qu’un Alpha Industrie. Et forcément les prix aussi sont beaucoup plus élevés.

Quelques ordres de grandeur pour vous faire une idée :

• Comptez 100€ pour un tee shirt
• 300€ pour un jean
• Et 2000€ pour un blouson en cuir

Bon ok, c’est un peu pour les geek du vêtement. Mais à ce prix là, vous aurez ce qu’il se fait de mieux. Aucun compromis en terme de qualité : vous trouverez d’excellentes matières/matériaux et de très bonnes finitions.
D’ailleurs ne vous attendez pas à trouver de bonnes affaires en soldes. Je n’ai que très rarement vu leurs articles soldés. (Ce qui est bon signe, non ?)
Ce sont des vêtements faits pour durer, qui se patinent. Par patine, j’entends : cette chaleur humaine qu’on retrouve sur tous les objets ancienset qui s’accroit avec les générations. Nouveaux modes de consommation oblige, celle-ci tend malheureusement à disparaitre. Et de fait les jeunes y deviennent moins sensibles.

L’article phare de The Real McCoy’s : la flight jacket A2 en cuir

Flight Jacket A2 – boutique TheRealMccoys à KOBE au Japon.  Le rêve.

Pour la petite histoire, alors que je passais dans la boutique de surplu militaire Doursoux - rue Amelot – un client discutait avec le responsable de la boutique. Je compris qu’il était mécontent d’un des cuirs qu’il avait acheté ailleurs. En effet, sa flight jacket avait vieilli de 10 ans en quelques mois.
Après son départ, je m’empressais de demander au gérant s’ils’agissait d’un Real McCoys. Celui-ci m’affirma qu’il s’agissait d’un Buzz Rickson mais que oui les cuirs Real MacCoys étaient les plus beaux cuirs qu’il avait eu l’occasion de voir.
Et pour cause, les cuirs sont tannés de manière végétal (même si cela est loin d’être toujours un gage de qualité : c’est le genre d’argument massue trop souvent mis en avant à mon sens mais c’est un autre débat). Les cuirs tannés avec ce type de procédé sentent souvent bon. Le mimosa et l’écorce de chène par exemple. (Ce qui peut inspirer la création de parfums cuir – voir La Note Verte de Jean Claude ELLENA)

 

Tannage végétal dans les célèbres tanneries Shinki. (Pour les chaussures on peut également citer latannerie Horween)

Sur les flight jacket vous trouvez également d’autres détails de finitions haut de gamme (je sais qu’on y est attaché chez BG) 

•  Les fermetures à glissières Talon marque américaine, une des  premières sur le marché (avant YKK).

• Différentes finitions de cuir (cuir aniline, cuir pigmenté..) et différents types de cuir (cuir de cheval, de cerf…).  – petit rappel article : http://www.bonnegueule.fr/?s=cuir+aniline -

Alors non vous ne trouverez pas de cuir en agneau plongé. On reste sur un travail de reproduction. Le sourcing de matières premières respecte donc certaines contraintes, même si encore une fois ils y ajoutent leur propre touche.  
Je sais que sur beaucoup de blogs/sites de conseils, l’agneau plongé est systématiquement mis en avant comme le graal pour sa finesse et son toucher. Gardez plutôt l’esprit ouvert, ne dénigrez pas systématiquement tous les autres cuirs. Vous pourrez avoir de bonnes surprises : le cuir de cerf par exemple. Celui-ci est plus traditionnellement utilisé dans la ganterie pour sa souplesse et sa résistance. Plutôt rare et donc assez coûteux.

Le cuir de cerf présente un gros grain

• Des reproductions basées sur les patrons originaux utilisés pendant la seconde guerre mondiale, comme par exemple ceux de l’entreprise américaine The Rough Wear Clothing Company (plus de 200 000 blousons produits à cette époque). Mêmes méthodes mais aussi mêmes machines de fabrication.

  Le détail est poussé jusqu’à la couleur du blouson. Par exemple, au sein de la The Rough Wear Clothing Company, le Russet brown fut utilisé au début de la guerre puis remplacé plus tard par le Seal brown.

Russet Brown ou Seal Brown, je ne sais plus trop

Vous noterez queles blousons sont souvent disponibles dans deux versions : une épurée sans aucuns patch - version « sortie d’usine » - et d’autres plus colorées avec des patchs d’époque que les pilotes étaient fières d’arborer. Par exemple avec ceux du 53ème escadron américain surnommé TABLY.

Les plus grands acteurs du menswear possèdent un blouson :

Vous aurez reconnu Alessandro Squarzi, ami de Scott Schuman alias TheSartorialist
Blouson court à la taille - manches longues - une pièce bien masculine.
Un intemporel de la garde robe.

Ethan Newton : Ex-membre de l’excellente équipe TheArmoury de Hong Kong

Vous noterez la présence d’un sifflet : celui-ci servait en cas d’urgence. Ils proviennent de chez Noda Kakusei, fournisseur officiel de la FIFA.

Vous pourrez également trouver ce qu’on appelle « la cloche de Capri ». Celle-ci était un porte bonheur et comme son nom l’indique elle était vraisemblablement fabriquée par les moines de l’île de Capris à côté de Naples en Italie.
Elle fût portée par les aviateurs américains envoyés à Capri.
Ces petites cloches sont souvent gravées de l’insciption San Michele, en référence à la légende selon laquelle un pauvre garçon ayant perdu une brebis, suivit le son léger d’une cloche et ce fut Saint Michel qui apparu. Il lui donna une petite cloche en lui disant de toujours suivre le son de clochepour rester loin du danger.
[ Digression : D’ailleurs si vous êtes à Capri n’hésitez pas à aller faire un tour à la magnifique villa San Michele]

Et si vous êtes un vrai fan de ce genre de blouson – et j’en fait partie – je vous conseille le livre de John A. Maguire :  Art of the Flight Jacket: Classic Leather Jackets of World War II (A réserver aux passionnés hein.)

Vous pouvez également feuiller The Real McCoys Yearbook : les pièces les plus emblématiques du catalogue de la marque y sont soigneusement décrites. Et l’histoire qui l’accompagne également. Pas étonnant que le niveau moyen de connaissance des Japonais en matière de vêtement dépasse largement ceux des Européens. (Enfin pour le moment ;-) ). On y apprend par exemple que les doublures en soies rouges étaient portée fièrement par les pilotes de l’Airforce ayant abattu au moins cinq avions.

A réserver aux as des as

L’abandon du cuir pour créer les flight jacket - américaines - au profit du nylon y est également détaillé. Résumons en quelques lignes :

• Le cuir est une ressource limitée et difficile à travailler. Le nylon quant à lui est plus facile à travailler et ne nécessite que l’eau, du charbon et de l’air. La production est plus stable et maîtrisable. Elles sont donc plus faciles à produire en masse.
• Les flights jackets en nylon offrent également plus fonctionnalités : une plus grande liberté de mouvement et plus de légèreté.

Le premier blouson d’aviateur qui n’était pas en cuir fut le B10 (enfin pour être précis il y a eu un modèle de blouson en cotton pour la marine un peu avant : le 37J1)

B10 (en cotton). Ca respire la qualité – Le blouson en doublée en Alpaga.

MA-1 : disparition du col type A2 (du fait de l’apparition de casques imposants) et doublure orange : le pilote pouvait retourner sa veste, la couleur orange facilitant la localisation en cas d’urgence

 Autres pièce iconique :

La fameuse M65 portée par Robert Deniro dans Taxi Driver (En bon lecteur de Bonne Gueule vous noterez également les Randolph Engineering - de Geoffrey)

Si vous cherchez quelques informations supplémentaires sur les field jackets américaines c’est par ici :
http://redingote.fr/breves/us-army-field-jackets-m-1943-m-1951-et-m-1965

Où trouver ? :

Le site officiel Japonais ne livre qu’au Japon. Il reste néanmoins d’autres alternatives plus près de chez nous :

• Une boutique officielle est ouverte à Londres depuis Juin 2014. Rue Henrrieta.
• Superdenim (UK)
• Realmccoysnyc : la version officielle – et récente -  aux USA (ils livrent en France)
•  Vous pouvez également aller faire un tour chez Rock Speed Shop rue Commines. Malheureusement ce magasin a fermé.

Tailles ?
Vous trouverez la plupart des mesures sur leur site américain :
http://realmccoysnyc.com

Bonus :

Le néon de la marque.

Vendu sur le site environ 1000€. A quand le même chez Les Indispensables?

---

Comme on ne fait pas les choses à moitié, on est aussi allé faire un tour dans leur boutique Londonienne. L'article est disponible en cliquant sur l'image ci-dessous.