Combien coûte un bon pull en cachemire ?

Derek Guy et son blog DieWorkwear est une devenu au cours des 10 dernières années une solide référence dans l’univers du menswear.

Également présent sur Twitter depuis 2011, il a gagné récemment plusieurs milliers d’abonnés en évoquant les montres Brick Watch Company. Montres qui se vendaient 2 400 $, mais étaient équipées de mouvement à 40 $.

Suite à ces échanges, des internautes ont posé une question similaire à propos des pulls en cachemire vendus à prix d’or.

En réponse, Derek Guy a publié un long fil expliquant quelque-uns des tenants et aboutissants de la production de cachemire.
Vous n’y découvrirez pas forcément de nouvelles informations inédites, mais on conseille néanmoins de lire cette très bonne synthèse.

Lien vers le thread en cliquant sur l’image.

The Elder Statesman - Cachemire et maille

Il y a deux ans nous avions écrit un article sur six marques qui utilisent des machines à tricoter manuelles pour la production de leurs pulls et accessoires en maille.

Nous aurions pu ajouter The Elder Statesman à cette liste. Depuis sa création en 2007, toutes les pièces - y compris les bonnets, pantalons, cardigans, coussins et chaussons - sont développées à Los Angeles par une équipe d’experts dans les métiers à tricoter main. The Elder Statesman travaille essentiellement la fibre de cachemire et est connue pour ses motifs tie-dye.

Le 12 juillet dernier, la marque a publié une vidéo sur son atelier de fabrication. L’atelier est composé d’une dizaine de machines à tricoter domestique type Silver Reed. On aperçoit également quelques machines à remailler.

Machine à tricoter type Silver Reed
Capture écran, A Look Inside The Elder Statesman's Factory in Los Angeles

Capture écran, A Look Inside The Elder Statesman's Factory in Los Angeles

Remailleuse en action
Capture écran, A Look Inside The Elder Statesman's Factory in Los Angeles

Le nom The Elder Statesman est un hommage au frère décédé du fondateur, Greg Chait. L’idée lui est venue après avoir reçu en cadeau une couverture en cachemire. Agé de 34ans, il quitte son poste au sein de la marque de denim Ksubi et décide de se lancer.
Il commence par développer une collection de couvertures personnalisées fabriquées à partir de fils épais dans une usine de l'Ouest canadien (Greg Chait est né à Toronto), qui s'est finalement transformée en une série de bonnets tricotés. La ligne a connu un certain succès, l’entreprise était lancée.

D’où proviennent leurs fils en cachemire ? Sans surprise, majoritairement d’Italie et d’Écosse.

Images MrPorter. Liens en cliquant dessus.

Le cachemire recyclé de piètre qualité ?

“Les Ecossais et les Italiens s’accordent sur l’avance qu’ils ont sur les producteurs chinois manquant d’expérience malgré leurs technologies, et reconnaissent celle des Chinois par rapport aux Mongols. Les Chinois, comme Erdos, revendiquent d’être au niveau des Italiens. Mais tous s’accordent pour taper sur les Mongols qui, tout en reconnaissant avoir une marge de progression, relativisent cet écart de qualité et se comparent aux Ecossais et aux Italiens. Seul le cachemire recyclé met tout le monde d’accord sur sa piètre qualité.”

Victor Chevrillon, Les Routes du Cachemire, Enquête sur une filière cousue d'or

McNutt of Donegal - Des Plaids Made in Ireland

L’usine de production McNutt of Donegal

McNutt of Donegal est une usine familiale fondée par Bill McNutt en 1953 à Downings en Irlande, au niveau de la Sheephaven Bay - qui ironiquement ne fait initialement pas référence à un paradis pour les moutons. Le mot gaélique pour « navire » a été mal traduit en anglais, la baie étant un refuge naturel pour les navires.

McNutt of Donegal a commencé par tisser du tweed jusque dans les années 1990 où l’entreprise amorce son virage vers le tissage du lin irlandais pour les grandes maisons de couture. Ce tissu était apprécié pour sa fraîcheur exceptionnelle par temps chaud et humide.

La marque a connu de beaux succès. Dans les années 1960, ils ont remporté le contrat pour produire les uniformes de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus, et dans les années 1970, ils ont produit des tissus pour le designer japonais Kenzo.

Aujourd'hui, William McNutt est la deuxième génération à diriger l'entreprise, succédant à ses parents.

Le dernier rebondissement en date a eu lieu en 2008 avec la crise du lin irlandais. McNutt of Doengal décide de spécialiser dans la laine. Ils fabriquent désormais des produits à partir de tous les types de laine, de l'agneau à l'alpaga en passant par le cachemire. Tout est produit en Ireland hormis les fils et la matière première qui provient d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Asie ou encore de Nouvelle-Zélande.

Plaid en Lambswool : 115€ / 200cm x 145cm
Plaid en Alpaga : 140€ / 200cm x 145cm
Plaid en mélange 10% Cachemire : 150€ / 200cm x 145cm

Le cachemire écossais est-il plus doux que le cachemire italien ?

Sans surprise, nous nous n’avons pas d’avis définitif sur cette question. Par contre nous avons regroupé quelques extraits qui évoquent le sujet.
Trois extraits pour être précis, et qui donnent plutôt le point de vue écossais. Ils s’accordent tous sur un point : le cachemire écossais est plus doux sur la durée.
S’il est certain que les écossais ont la plus longue expérience en terme de traitement du cachemire au monde, nul doute qu’il serait également intéressant d’avoir l’avis d’une entreprise italienne et chinoise pour compléter le propos.

N’hésitez pas à également à nous dire en commentaire votre retour d’expérience sur le cachemire écossais et/ou italien.

Put This On : J'ai remarqué que mes pulls William Lockie sont différents – ils ne sont pas aussi doux que les tricots en cachemire italiens, mais ils sont beaucoup plus résistants. C'est presque comme si vous cassiez l’âpreté au fil du temps, comme un jean brut, plutôt que de commencer avec un pull très doux. Pourquoi donc?

Allan Gilchrist : Les pulls italiens ont tendance à être plus à la mode. Beaucoup sont même ce que vous pourriez qualifier de “haute couture”. Ainsi, le client ne se soucie pas autant de la longévité - il se soucie davantage de la coupe et du motif, qui peuvent être très actuels, mais ne sont pas censés durer éternellement. Un pull écossais, en revanche, a tendance à être plus classique en terme de design, il est donc censé durer toute une vie. La force de l'industrie italienne de la maille réside davantage dans la conception.

Ce qui signifie que les pulls italiens sont souvent fabriqués différemment. D'une part, beaucoup ne sont même pas fully fashionned, ce qui signifie que les extrémités ne sont pas remaillée point par point, comme nous le faisons ici à Hawick. Ils ont également tendance à être très doux au début afin d'impressionner le client, de sorte qu'ils aiment la main et le toucher lorsque les vendeurs leur donnent un pull. C'est bien quand un pull est doux, mais parfois il peut être trop doux. Et s'il est trop doux, le vêtement n'a pas assez de corps, ce qui signifie qu'il s'étire au fil du temps à cause de lavages et des ports répétés. Il n'y a pas assez de densité dans le tricot, même s'ils utilisent un fil de qualité.

Avec les tricots écossais, cependant, nous utilisons non seulement les fils de la meilleure qualité, mais nous tricotons également à une tension plus forte. Cela donne un pull plus dense et légèrement plus lourd, et qui conserve sa forme au fil du temps. Vous voulez toucher un juste milieu. Vous voulez un vêtement suffisamment doux pour impressionner le client au début, tout en lui donnant le genre de longévité qui justifie le prix. Tricoter serré, c'est aussi utiliser plus de matière première, c'est pourquoi on ne voit pas ce genre de qualité sur des pulls bas de gamme.

J'ai toujours pensé que la douceur venait du processus de lavage, ce qu'on appelle le “milling process”. C'est comme une machine à laver, où un pull est immergé puis battu un peu pour l’adoucir. N'est-ce pas aussi l'une des manières d'adoucir un pull ?

Oui, il y a ça aussi. Lorsque nous recevons nos fils des filateurs, ils contiennent des huiles – nous les appelons gras. Ces huiles aident à assouplir le fil lorsqu'elles passent sur les aiguilles. Il y a jusqu’à neuf parties différentes pour faire un pull - vous devez faire le devant, le derrière, le poignet gauche et la manche gauche, le poignet droit et la manche droite, puis le cou. Il y a beaucoup à tricoter, et une fois les pièces réalisées, elles sont reliées entre elles par un processus de remaillage à la main. Et une fois fait, on lave le vêtement pour en retirer les huiles. C'est alors que le vêtement devient plus doux.

Il y a toujours quelqu'un en charge de ce processus de lavage, ou comme vous l'appelez correctement, le milling process. Et il faut des années d'expérience pour bien faire les choses. La personne doit retirer le vêtement juste au bon moment. Il faut donc un peu d'habileté pour s'assurer que les pulls sont lavés juste assez et pas plus.

Allan Gilchrist commercial chez William Lockie pour Put This On, Janvier 2019

Un producteur (NDLR : que l’on devine écossais) […] : “Ils s’attendent à de la douceur, tout de suite, mais un cachemire de bonne qualité est d’abord un peu rêche et s’améliore après quelques lavages. Si les fibres sont courtes, les extrémités des brins vont sortir du fil et donner une matière plus douce au toucher. Mais à terme le pull va boulocher et sera de mauvaise qualité”
Si certains paramètres sont visibles, comme l’épaisseur ou le poids du produit, le nombre de fils, la densité des mailles, les remaillages aux poignets et au col, beaucoup ne le sont pas. C’est le cas de la qualité de la fibre, des processus de teinture employés, de l’usage de produits chimiques…Et ces derniers ne se révéleront qu’avec le temps. Même pour des spécialistes, la distinction de prime abord peut être difficile à opérer

Victor Chevrillon, Les routes du cachemire - Enquête sur une filière cousue d'or, Les Peregrines Eds, 2020

D’ailleurs plus on lave le cachemire, plus la fibre s’ouvre et plus il est doux. C’est pour ça que nous notre cachemire est un peu plus rêche que les cachemires qui sont italiens. Les cachemires écossais sont un peu plus bruts au départ. Après au fur et à mesure qu’on le lave, la fibre s’ouvre et c’est là qu’on a la douceur qui apparaît. Mais c’est intéressant de voir le cachemire quand il n’est pas lavé. En fait, au départ le cachemire c’est presque comme une toile de coton, hyper rêche.
Justement il y a toute une étape qui s’appelle le lavage où il y a un pourcentage de rétrécissement. Les pièces sont beaucoup plus grandes et une fois qu’on les lave elles rétrécissent et elles deviennent douces au moment de ce lavage.
Le lavage de Barrie est assez connu pour ça, parce qu’ils prennent l’eau du lac qu’il a à côté et ils lavent avec. Ce sont les degrés de PH et ces choses là […]Et c’est pour ça que les lavages écossais ne sont pas les mêmes que les lavages italiens.

Augustin Dol-Maillot, directeur artistique de BARRIE, vidéo YouTube BARRIE: LE CACHEMIRE À LA MODE + MOODBOARD ÉCOSSE! par Loic Prigent, 2021

Manifatture Alto Biellese - MA.AL.BI. 1947

MA.AL.BI. 1947

Des écharpes made in Italy

Note : nous avons demandé à MA.AL.BI. de nous envoyer l’écharpe que vous allez découvrir dans cet article.

Une pépite italienne.
On est très content d’être le 1er site web français à vous parler de Maalbi 1947 (MA.AL.BI. pour être plus précis), un célèbre fabricant italien d’accessoires encore peu connu du grand public. Et pour cause, MA.AL.BI travaille principalement en marque blanche depuis plus de 70ans pour des marques européennes haut de gamme sur l’homme et la femme. Ce n’est que récemment que MA.AL.BI. a lancé sa marque en propre qu’elle distribue via son site internet ou sur Amazon.

Manifatture Alto Biellese (MA.AL.BI.) est né en 1947 dans le centre de Biella, une ville célèbre précisément pour avoir été le berceau de nombreuses entreprises importantes du secteur textile. Dès le début de son histoire, MA.AL.BI. s'est imposé dans le monde entier comme l'un des plus important fabricants d'accessoires de mode "Made in Biella". Cette entreprise familiale (la famille Sasso) produit notamment des écharpes en laine, en coton ou encore en cachemire, déclinées dans différentes longueurs, poids et finitions. La marque produit également certaines écharpes exclusives en terme d’impression, de motifs jacquard ou de teinture.

Le logo de la marque MA.AL.BI.

MA.AL.BI. est avant tout un fabricant, la marque possède donc ses propres outils de production, ici des machines à tisser Itema, l’un des leaders mondiaux du secteur

Notre avons une préférence pour deux écharpes de leur gamme.
La première est celle en laine vierge 180cmx30cm, vendue actuellement 28€.
Oui 28€ ! Bien que produite en Italie, l’absence d’intermédiaires garantie un prix imbattable.

Marcos a choisi le motif Dress Gordon, l’un des tartans les plus anciens puisqu’il date de 1782. La taille 180cmx30cm est idéale pour un look plus sportif et moins comfy.
Question douceur, on reste sur une écharpe en laine mérinos classique. Le toucher est donc relativement sec et plat mais elle est très confortable à porter. Elle ne gratte pas et tient chaud. Tout ce qu’on attend d’une bonne écharpe. Enfin, elle ne bouloche que très peu, ce qui est très appréciable.

En résumé, on recommande chaudement ! Ce n’est pas un hasard si de très belles marques européennes travaillent avec MA.AL.BI..

---

Ci-dessous d’autres motifs tartans vendus sur leur site web. Eh oui, toutes ces pépites sont actuellement proposées à moins de…30€ !
Si vous cherchez une écharpe en laine unie, la marque en propose également. Elles sont par ailleurs plus larges, plus enveloppantes. C’est par ici.

Autre type d’écharpes qui a attiré notre attention, celles en cachemire finition zibeline. Ce type de finition - on parle d’effet zibeline - rappelle la texture d'une fourrure douce et chaude d’un petit animal (la zibeline) que l'on trouve en Sibérie, en Chine, au Japon, en Corée ou encore en Mongolie. Cela donne à l’écharpe un côté plus brillant.

Plusieurs tailles sont proposées. Et forcément le prix peut varier du simple au double.

La gamme commence par l’écharpe 30x170cm au prix de 63€ actuellement. On aime particulièrement l’écharpe bleu roi.

Les écharpes plus grandes (37x180cm) sont proposées dans une gamme de couleurs plus large. Et si vous n’aimez pas la finition zibeline, MA.AL.BI. vend également des écharpes en cachemire plus classiques.

Enfin, n’oubliez pas de jeter un oeil à leur offre de plaids, un très bon choix de cadeaux pour Noël.

Fin de la fast fashion, place aux habits durables

Arte vient de publier un reportage sur les acteurs de la mode homme qui sont plus Slow Fashion que Fast Fashion, en l’occurence deux marques européennes : Merz b.Schwanen et Asket.

L’occasion d’en apprendre plus leurs fondateurs et fabricants. En ce cas Gitta et Peter Plotnicki pour Merz b.Schwanen, de leur siège social à Berlin en passant par leur site de production dans le Jura souabe, soit au sud-ouest de l’Allemagne. C’est ici que se trouve les seules loopwheel machine d’Europe, des machines à tricoter circulaire des années 1920 qui ont la particularité d’être “suspendues”. En japonais on parle de "Tsuriami-ki" : "tsuri" signifie accrocher, "ami" signifie tricoter et "ki" est le mot pour la machine. Comme expliqué dans notre article dédié, le seul autre pays qui en abrite est le Japon. Elles produisent un jersey qui a une main très recherchée et difficile à obtenir sur les nouvelles machines. Il est également réputé très solide.

Documentaire disponible du 14.10.2021 au 13.04.2022 sur ARTE.tv ou via YoutTube.

P.S. : ci-dessous quelques photos des coulisses publiées par Merz b.Schwanen.

Coulisses du tournage
Image Merz b. Schwanen

Coulisses du tournage
Image Merz b. Schwanen

Fedeli - L'un des rois des pulls en cachemire

Il y a quelques jours nous écrivions un article sur la très belle marque de pulls italienne Fedeli.
Pour le compléter, voici 4 citations de Nino Fedeli que vous pouvez trouver dans le livre “In principio era un cappello” qui retrace l’histoire de l’entreprise entre 1934 et 1999.
Nino Fedeli y évoque ses voyages très formateurs, les Cotton Machines, les machines Dubied, le savoir-faire écossais dans le cachemire, les pulls à torsades…

“C’était un véritable désert, personne ne savait rien. Il fallait explorer, comprendre, foncer. Ma mise sur orbite eut lieu en mai 1946. Un voyage, un déplacement. Quatre mois. Ce fut, peut-être, la chance de ma vie. Je partis de Monza à destination de Neuchâtel, Suisse. Maintenant on dit “stage”. […] Bref, il s’agissait de passer quatre mois chez Dubied. C’était l’entreprise la plus importante dans la fabrication de machines à tricoter.”

— Nino Fedeli

“Le fait est qu’il ne faut pas simplement être dans un atelier, y aller tous les jours et être toujours présent. Dans un secteur tel que celui-ci, il faut connaître chaque élement, chaque phase de la production. Et puis, il faut observer ce qui se passe ailleurs. A Neuchâtel j’avais vu les torsades. Oui, les pulls à torsades. On a pensé : “pourquoi ne pas les faire ici ?”. Début des années 50. On a été les premiers à les produire en Italie. Ce fût un succès immédiat. ”

— Nino Fedeli

“La bonneterie est un secteur êtrement complexe. Nous avions par exemple un problème : le finissage et donc la phase servant à contrôler la qualité du travail après l’assemblage des différentes parties d’un vêtement. [...] Un point noir dans toutes les bonneteries italiennes. Il fallait faire un autre voyage.”

— Nino Fedeli

“Départ le 11 février. Londres. Puis, Édimbourg. J’avais contacté le plus grand producteur de fil de cachemire parce que je voulais voir, observer le traitement.[...] D’Édimbourg je me rends à Hawick, ensuite à Birmingham. Je vois, pour la première fois, un métier Cotton machine. Le nom dérive de son inventeur, William Cotton. Révolutionnaire : une seule personne peut contrôler la production de douze tricots simultanément. Je l’achète puis je vais en Suisse [...] pour voir une autre machine pour la fabrication des bords-côtes”

— Nino Fedeli

Machine à tricoter rectiligne Shima Seiki
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Les tables de coupe pour les pièces en coupé-cousu
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Remailleuses - 1947
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Surjeteuse Rimoldi
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Fioroni Cashmere - Une marque de pulls italienne spécialisée dans le cachemire

Fondée en 1978 sur les rives du lac Trasimène par Silvana Parrini, Fioroni Cashmere est un atelier de tricotage et broderie connu et apprécié pour son utilisation de matières premières précieuses d'origines naturelles. Fioroni utilise aussi bien des laines super fines exclusives de Nouvelle-Zélande que des cachemires filées par les meilleurs filateurs italiens et écossais.

Fioroni Cashmere a été rachetée en 2015 par Massimiliano et Giuseppe Attolini, du très célèbre tailleur napolitain Cesare Attolini.

Production

Toutes les pièces Fioroni Cashmere sont produites en Italie. Les tricots sont produits en fully-fashioned à la fois sur des machines manuelles (machines Coppo - Super Coptal dont on a déjà parlé ici pour posséder le même type de modèle) mais également électroniques de type Stoll ou Shima Seiki.
Les pulls sont ensuite remaillés pour une finition plus nette et plus précise.

Machine à tricoter manuelle Coppo
Image fioronicashmere.com

Machine Super Coptal - A vu d’oeil il s’agit d’une jauge 3
Image fioronicashmere.com

Pour la finition, le vêtement est lavé uniquement avec l'eau du lac Trasimène riche en fer pendant des durées qui peuvent aller jusqu’à 50 minutes. Fioroni précise que les caractéristiques minérales de cette eau participent à donner une "main" très spéciale à leurs tricots en sachant qu’habituellement les pulls 100% cachemire sont plutôt lavés entre 3 et 6 minutes avec des adoucissants.

La ligne Duvet est une des lignes les plus luxueuse de Fioroni. Elle emploie beaucoup plus de matière que les autres modèles. Par exemple, les cols en cachemire de la ligne Duvet pèsent environ 350 grammes, lorsque pour le même modèle, un col rond standard pèse plutôt 220 grammes.

Distribution

Fioroni Cashmere est distribuée sur Gabucci.

Col rond remaillé - Made in Italy

Pull col roulé intarsia tricoté à la main

Sweatshirt moelleux en cachemire

100% cachemire - Made in Italy

Grosse maille 100% cachemire

Vous noterez le petit “triangle” caractéristique des sweatshirts - Made in Italy

Images gabuccistore.com

Où trouver des chaussettes torsadées en cachemire ?

CORGI SOCKS

Sans doute notre préférence, nous avions déjà parlé de la marque britannique dans cet article. Chose exceptionnelle, les deux modèles à torsades en cachemire de la Corgi sont tricotés sur un métier à tricoter circulaire Griswold qui date de plus de 120 ans, inventé en Angleterre en 1878 par Henry Griswold.

Made in UK
Prix entre 75£ et 95£

Image corgisocks.com

Image corgisocks.com

JOHNSTONS OF ELGIN

Johnstons of Elgin est l’un des meilleur spécialiste au monde du cachemire. Ils produisent parmi les plus belles écharpes en cachemire du marché.
L’entreprise écossaise possède également un savoir-faire dans la maille et dans les chaussettes. Pour conserver vos chaussettes en cachemire comme neuves, Johnstons of Elgin recommande de les porter avec une chaussure “souple”, comme des mocassins. Elle déconseille le port avec des bottes par exemple.

Made in Scotland
Prix entre 89€ et 90€

Modèle homme - ARAN CABLE MENS CASHMERE SOCKS
90% Cashmere 10% Nylon
Image johnstonsofelgin.com

Modèle Unisex
100% Cashmere
Image johnstonsofelgin.com

BRESCIANI

Bresciani est un tricoteur italien de chaussettes de référence. Le boutique en ligne Baltazar distribue cette paire torsadée en cachemire.

Made in Italy
75€

Image baltzar.com

Image baltzar.com

TURNBULL & ASSER

Si Turnbull & Asser est avant tout connu pour ses chemises, la marque britannique propose une très belle sélection d’accessoires faits au Royaume-Uni, telles que ces chaussettes en cachemire torsadées.

Made in Wales
Prix : 225€

Image turnbullandasser.store

Image turnbullandasser.store

Fedeli Cashmere - Une marque italienne de pulls haut-de-gamme

HISTOIRE

Fedeli une entreprise de tricot italienne fondée à Monza en 1934 par Luigi Fedeli. C’est l’une des plus anciennes entreprises de tricots d'Italie, considérée aujourd’hui comme l’une des meilleures marques dans la production de pulls en cachemire.

L'histoire a cependant commencé en tant qu’atelier de chapellerie artisanale, Monza étant historiquement très liée à cette industrie.

L’histoire a démarré en tant qu’atelier de chapellerie artisanale
Image fedelicashmere.com

Après la seconde guerre mondiale, l’entreprise se tourne de plus en plus vers la maille. En 1948, Fedeli acquiert sa première machine à tricoter et devient par la suite l’une des très rares entreprises italiennes capable de produire des pulls torsadés. Ces innovations sont notamment impulsées par Nino Fedeli, le fils de Luigi Fedeli, qui grâce à ses nombreux voyages en Suisse, en Angleterre et en Ecosse aide à Fedeli à monter en gamme pour, par exemple, devenir l'une des premières entreprises italiennes à produire des articles tricotés en cachemire.
Dans les années 70 et 80, Fedeli s’internationalise en se développant d'abord en Amérique du Sud, puis dans le monde entier. Dans les années 90, Fedeli lance une ligne de vêtements de plage aux couleurs vives et aux tissus très graphiques. S'appuyant sur leur réputation de tricots de haute qualité, ils appliquent le même niveau d’exigence à cette nouvelle famille de produits pour séduire de nouveaux marchés.
Fedeli est toujours dirigée par la 3ème et 4ème génération de la famille, respectivement Luigi (Gigi) Fedeli et Niccolò Fedeli. Ce dernier est notamment en charge depuis plusieurs années du développement de la marque aux USA.

PRODUCTION

La production de Fedeli est entièrement réalisée en Italie. La marque possède son propre atelier de production à Monza. D'une superficie de 4 000 mètres carrés, l'usine Fedeli est répartie sur trois niveaux, chacun ayant son propre objectif. Au sous sol se trouve l'entrepôt où les cachemires et autres laines sont stockées. Au rez-de-chaussée se trouvent les machines à tricoter, d’assemblage et de repassage. Puis, au deuxième étage, des espaces permettant de réaliser toutes les opérations de finitions ainsi que les départements créatifs où naissent les collections. En 2015, Fedeli décide d’abandonner son activité complémentaire de sous-traitant pour les grandes marques de luxe et de se consacrer pleinement sur sa marque en propre.

Fedeli produit à la fois des vêtements en jersey grâce à des machines à tricoter circulaires, mais également des pulls en maille via leurs machines Dubied ou Bentley Cotton.
Dans cette vidéo réalisée par une agence italienne pour Fedeli, on peut découvrir une partie du processus de production. Comme les plus grandes marques écossaises, Johnstons of Elgin, Barrie, Scott & Charters, William Lockie ou encore John Smedley, Fedeli possède également des machines Straight Bar Frame, aussi appelées Cotton Machines du nom de son inventeur anglais William Cotton. C’est l’une des ces machines (jauge 33) qui permet, par exemple, de produire ces pulls Fedeli très fins en coton Supima.

Les autres machines, Dubied, permettent notamment de tricoter ce qu’il n’est pas possible de faire avec une Cotton Machine tel que des points de tricots particuliers (maille perlée, côtes anglaises, torsades…) ou dans des jauges plus grosses.

On peut apercevoir une machine à tricoter circulaire à droite
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Cachemire 14 micron (Grade A), parmi le top du top en matière de finesse.
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

La fameuse Bentley Cotton machine
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Une autre Cotton Machine - Bentley Komet
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Au premier plan se trouvent les machines Dubied à moteur - au second plan des Cotton Machines
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Machine Dubied telle que la nôtre
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

COLLECTIONS

Les collections sont composées à la fois de pièces en maille/jersey mais également en chaîne et trame. Pour ses pulls, Fedeli emploie principalement des matières naturelles et des fils luxueux : cachemire, le cachemire-soie, la vigogne ou mérinos extra-fins (en super 160).
On apprécie beaucoup leur chemises en jersey et leurs pulls en cachemire.

Composition 57% virgin wool, 28% cashmere, 15% polyester
Image dantendorfer.at

Made in Italy
Image dantendorfer.at

Fedeli a collaboré avec de très belles marques telles que Drake’s London en 2017.

Chemise en jersey Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

Chemise en jersey et maillot de bain Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

Chemise en jersey Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

Maillot de bain Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

DISTRIBUTION

Outre des boutiques physiques à Portofino, Forte dei Marmi, Saint Tropez - pour le beachwear, Seoul, New-York, Milan…Fedeli dispose de son propre e-commerce.
Elle est également distribuée chez des revendeurs pointus tel que Baltazar, Maison Degand à Bruxelles ou encore Doherty Evans & Stott (manchestertailors.co.uk).

Z.Hinchliffe yarn

Image Z. Hinchliffe & Sons

Z Hinchliffe & Sons fait partie des grands filateurs britanniques au même titre que Todd & Duncan et JC Rennie & Co. La filature travaille avec les plus belles marques (de maille) : Johnstons of Elgin, Peter Scott, Hawick Cashmere, Barrie, William Lockie, Robert Mackie…mais aussi Gucci ou Prada. Si vous achetez un pull en laine de chez William Lockie, il y a fort à parier que sa laine provienne de chez Z Hinchliffe & Son.

Histoire

Z Hinchliffe & Sons Ltd a été fondé en 1766 à Denby Daleet dans le West Yorkshire en Angleterre. L’entreprise se consacre à ses débuts à plusieurs activités dont l'agriculture, la fabrication de tissus et l'extraction du charbon. Ce n'est qu'en 1860 que Zaccheus Hinchliffe prend la décision de lancer une filature de laine peignée et cardée. Au début de 1980, Z Hinchliffe & Sons cesse sa filature peignée mais conserve et développe la filature cardée.
L’entreprise est toujours dirigée par la famille Hinchliffe près de 200 ans plus tard. Une succession qui a facilité la transmission du savoir-faire à travers les générations.

Collections

Z Hinchliffe & Son travaille essentiellement des fibres naturelles tel que le cachemire, la laine, le poil de chameau ou l’angora. Depuis l’été 2020, le filateur a également ajouté à son catalogue une laine 100% britannique de titrage 2 / 11nm. A titre de comparaison, la laine classique de la marque, en 100% Mérinos Lambswool (en provenance d’Australie), est en titrage 2/17nm. Beaucoup plus fine donc que la laine britannique plus rustique, mais néanmoins sélectionnée pour sa main douce.

Z Hinchliffe & Son est également reconnue pour son cachemire, principalement le 2/28 en 100% cachemire et disponible en 160 couleurs.

Image Z. Hinchliffe & Sons

Image Z. Hinchliffe & Sons

Johnstons of Elgin - Soldes

Capture d’écran - johnstonsofelgin.com - Décembre 2020

Comme chaque fin d’année, les soldes et/ou les promotions commencent quelques semaines plus tôt de l’autre côté de la Manche.
Nous avons sélectionné quelques pièces en solde chez l’un de nos fabricants écossais préférés : Johnstons of Elgin.

Echarpe brossée en laine mérinos
Tartan Black Stewart
59€

ICI

Echarpe brossée en laine mérinos
Couleur grise
59€

ICI

Echarpe brossée en laine mérinos
Coloris Navy
59€

ICI

Echarpe brossée en laine mérinos
Tartan Black Watch
59€

ICI

Echarpe brossée en laine mérinos
Tartan Silver Bannockbane
59€

ICI

Begg x Co

En matière d’écharpes en cachemire, les marques britanniques de référence sont sans aucun doute Joshua Ellis, Johnstons of Elgin et Begg x Co.

Alex Begg fabrique des foulards depuis plus de 150 ans. Elle est basée à Ayr, une ville balénaire d’Écosse, où elle produit des accessoires en cachemire pour sa marque en propre Begg x Co ainsi que pour les maisons de mode les plus connues au monde.
L’histoire a démarrée en 1866 à Paisley, une ville industrielle écossaise réputée pour son motif emblématique auquel elle a donné son nom. C’est dans cette ville qu’Alex Begg a fondé son entreprise de châles tissés à la main inspirés des paysages écossais.
L’entreprise déménagera en 1902 à Ayr puis sera rachetée en 1945 par Moorbrook Textiles, une société spécialisée dans la laine et les tissus peignés. Elle appartient actuellement au groupe suédois Lindéngruppen.

Alex Begg emploie environ 130 personnes et produit jusqu’à 250 000 articles par an. Comme expliqué par son PDG Ian Laird en 2017*, le processus de fabrication résulte d’un équilibre entre techniques traditionnelles et nouvelles technologies. Si le tissage reste le cœur de métier de Alex Begg, la technologie a évolué et les méthodes de production également. Ian Laird évoque notamment le fait que certains de leurs fils de cachemire sont trop fins pour être tissés “naturellement”. Pour y parvenir, une méthode brevetée leur permet de combiner un fil artificiel à un fil de cachemire. Une fois tissé l’élément artificiel est dissous pour laisser apparaître le cachemire le plus fin.
85% de l’activité de Alex Begg est tournée vers l’exportation. Une production composée majoritairement d’écharpes mais aussi de plaids depuis le lancement de la collection Home dédiée à l’univers de la maison.

Capture d’écran, beggandcompany.com, 2014

Alex Begg fut l’une des premières entreprise fabricant d’écharpes haut-de-gamme à avoir lancé en 2012 sa marque en propre avec succès. Begg x Co va aujourd’hui plus loin en rachetant Scott and Charters, l’une des plus belles entreprises de knitwear installées à Hawick en Ecosse. Ce n’est pas un hasard puisque Begg x Co a ajouté des pulls et des cardigans à son offre en janvier 2020. Une collection déjà développée et produite par Scott et Charters.
A noter que Scott and Charters continuera de fonctionner avec ses clients traditionnels en plus de travailler avec Begg x Co sur le développement de son offre de tricots.
La collection de maille Begg x Co issue de ce rachat est prévue pour l’hiver 2021.

*A life of luxury, Octobre 2017, Manufacturing-today-europe.com

Ci-dessous un aperçu de la fabrication des produits Begg x Co.
Toutes les photos sont issues d’une visite de l’excellent e-commerce Nitty Gritty chez Begg x Co il y a deux ans.

Scott & Charters

Scott & Charters fait partie des plus belles entreprises de knitwear installées à Hawick avec Barrie, Johnstons of Elgin et William Lockie.
Cette entreprise familiale de tricots a été créée en 1955. En 2015, Robert Charters, la troisième génération à diriger l'entreprise, approche de la retraite et cherche une solution pour la suite de l'entreprise. C’est finalement l’un des clients qui produit chez Scott & Charters, l’entreprise William & Son, qui décide de racheter l’entreprise détenue alors par le groupe WRA. L’objectif est alors double pour William & Son : sécuriser l’approvisionnement de son entreprise et aider à faire perdurer ce savoir-faire britannique dans la maille haut de gamme.*

*Mise à jour 24 novembre 2020 : L’entreprise vient d’être rachetée par Begg x Co

USINE

Une nouvelle usine a été construite récemment - la première à Hawick depuis 50 ans. Elle produit toute la maille de William & Son tout en continuant à fabriquer pour d'autres marques et sa marque en propre. L’entreprise compte actuellement plus de 39 personnes.

L’usine historique de Scott & Charters à Hawick, Fairhurst Drive
Capture d’écran Novembre 2020 - Google Street View Août 2010

La nouvelle usine juste à côté du bâtiment historique
Photo thehawickpaper.co.uk

En terme de machines, tout comme Johnstons of Elgin ou John Smedley, l’usine est équipée de vieux métiers Bentley Cotton qui permettent la fabrication de pulls et autres articles en diminués, "Fully-fashioned". Les articles sont ensuite remaillés grâce à des remailleuses électriques qui nécessitent un personnel très qualifié.
Dans la nouvelle usine, Scott & Charters dispose, en complément, des installations plus modernes et notamment des machines à tricoter rectiligne japonaise de chez Shima Seiki.

Machines Bentley Cotton - Jauge 21
Photo madeinhawick.com

Collection

Les fils de cachemire et de Geelong de Scott & Charters proviennent principalement du filateur écossais Todd & Duncan, un des plus réputé du monde. Comme le rappelle le directeur de Scott & Charters dans un article du Telegraph.co.uk, si le cachemire écossais n’est peut ne pas être aussi doux au premier contact qu’un cachemire d’Italie ou de Chine, il le devient avec le temps. Une raison à cela : avec le temps les fibres commencent à se relâcher, à se mélanger et aussi à se casser. Ainsi un cachemire excessivement doux à l’achat est également a priori plus fragile.

“Our cashmere improves the longer you have it, like a good Scotch whisky”

— Malcolm Grant - Telegraph.co.uk | The luxury fibre: how cashmere is manufactured, 2018

“There are 30-plus operations that go into making a cashmere sweater. Years of experience and skills go into making each garment. We don’t set out to just make a cashmere sweater; we set out to make the very best cashmere sweater we can.”

— Malcolm Grant - Telegraph.co.uk | The luxury fibre: how cashmere is manufactured, 2018

La collection de Scott & Charters est disponible via Fransboonestore ou NoManWalksAlone.

SCOTT AND CHARTERS X FRANS BOONE CREW NECK CASHMERE COTTON

SCOTT AND CHARTERS X FRANS BOONE CREW NECK CASHMERE COTTON

Shawl collar lambswool cardigan jacket

Pure cashmere ribbed watch cap

SCOTT AND CHARTERS X FRANS BOONE CREW NECK CASHMERE COTTON

SCOTT AND CHARTERS X FRANS BOONE CREW NECK CASHMERE COTTON

Pure cashmere cable crewneck sweater

Pure cashmere ribbed watch cap

JOHNSTONS OF ELGIN : les plus belles écharpes en cachemire

Temps de lecture : 2 minutes
Suite de notre premier épisode sur les plus belles écharpes en cachemire au monde.

JOHNSTONS OF ELGIN

La deuxième entreprise que vous vous devez de connaître est Johnstons of Elgin ! Elle apparaît également dans le reportage animé par Patrick Grant. A 14 minutes et 15 secondes pour être précis.

Le fondateur de Johnstons of Elgin c’est lui !

Tout comme Joshua Ellis, Johnstons of Elgin est une entreprise multiséculaire au Royaume-Uni. Elle a été fondée en 1797 par Alecander Johnston dans une ville écossaise du nom de…Elgin ! Importance non négligeable pour un tisserand, Elgin est situé à côté d’un fleuve, le Lossie. Celui-ci apporte de l’énergie hydraulique et permet de d’effectuer toutes les opérations de lavages du textile lors du finissage notamment.
L’entreprise exportera ses tissus mondialement dès 1813, la première sera à destination du Canada.

Johnstons of Elgin est une des rares entreprises totalement verticalement intégrée en Ecosse. A partir de la matière brute, elle réalise son propre fil, le tisse, le teint (avant ou après tissage) puis réalise les finitions. Une maîtrise de bout en bout qui permet de garantir un certain niveau de qualité et une bonne gestion des coûts.

Balle de cachemire provenant d’Italie (mais dont l’origine première est sans doute la Chine ou Mongolie)
Photo : ERIC MUSGRAVE

Mélange des fibres de laine de différentes couleurs - Photo Globalblue.com - cliquez sur l’image pour accéder à l’article
La teinture à eu lieu ici à quand la matière est encore à l’état de fibres (et non de fils sur bobine) - c’est ce qu’on appelle la teinture en bourre

Si ce sujet vous passionne, il est possible de visiter gratuitement Johnstons of Elgin. Tous les détails ici.

Johnstons of Elgin ne travaille pas que la laine et le cachemire. Ils ont également les premiers à introduire la vigogne en Europe. L’une des fibres les plus fines du monde. La vigogne n’est pas un petit rongeur mais plutôt une sorte de Lama. L’animal provient donc du continent Sud-Américain. La production de cette matière est très contrôlée, donc si vous habitez en dehors de l’Europe et que vous souhaitez acheter l’une de leurs écharpes en ligne, ils devront vous fournir un certificat authenticité du produit.

Tout comme Joshua Ellis, 75% du chiffre d’affaire de Johnstons of Elgin provient de leur travail pour d’autres clients de l’industrie de la mode. On pense à Vivienne Westwood, aux maisons de Luxe françaises ou Italiennes. En achetant une écharpe chez eux, aucun doute vous êtes au bon endroit pour trouver ce qu’il se fait de mieux.

Leurs collections

Ils proposent des écharpes en cachemire allant de 140€ à plus de 600€. Pourquoi un tel écart de prix ? Cela dépend du fil de cachemire utilisé, mais aussi de son emploi. Les écharpes plus petites sont forcément moins chères…mais toutes aussi bien ! On a d’ailleurs une préférence pour les écharpes assez étroites et pas trop longues. 25 cm * 170 cm nous parait suffisant.

Classique parmi les classiques : le tartan bleu marine/vert

Autre tartan

Des unis sont aussi proposés

Écharpe superfine, mélange cachemire/soie

Écharpe double face

Écharpe en vigogne - 4500€ !

Les concurrents dans tous ça ?

Hormis Joshua Ellis et Begg and Co, ils sont majoritairement en Italie. On pense à Piacenza et Loro Piana principalement. Les deux autres rois des tissus cachemire.

Interview de Agyesh Madan par Mark Cho

On continu notre série d'interviews réalisée par Mark Cho. Il nous a gentiment donné son aval pour qu'on la publie sur notre site.

Note : Agyesh Madan est le fondateur de Stoffa, une marque dont on avait déjà parlé ici.

Mark Cho : Que portez-vous ?

Agyesh Madan : 

• Un chapeau Stoffa, qui peut se rouler sur lui-même

• Une écharpe Jacquard en cachemire et soie de chez Stoffa

• Un blouson 002 aviateur Stoffa en cuir suédé couleur sable

• Un pantalon Stoffa double pince en coton toucher peau de pêche couleur sable

• Belgian shoes

Mark Cho : Pouvez-vous parler de votre parcours dans l'industrie textile et où vous êtes maintenant?

Agyesh Madan : Je pense que mon parcours est simple. J'ai débuté en tant qu'ingénieur en informatique spécialisé en applications Web où, grâce à mon expérience dans une start-up de e-commerce, je me suis découvert une passion pour l'industrie du vêtement et plus encore une fascination pour la production. Je l'ai suivi en allant à la Parsons New school of design, où je me suis concentré sur le développement produit.
Au cours de ma scolarité j'ai eu la chance de découvrir la marque napolitaine ISAIA Napoli que j'ai rejointe au cours du 2ème semestre de l'année 2010. J'y ai passé quatre ans en commençant par du marketing et du développement de produits aux États-Unis, puis en Italie en tant que Directeur de Développement des produits de la marque. C'est en Italie sous le mentorat de Leonardo Genova (le responsable de tout le développement des produits chez ISAIA) que j'ai approfondi ma passion pour les textiles et trouvé l'idée d'une production responsable.

L'année dernière, j'ai fondé Stòffa; Nous nous sommes concentrés sur la création produits dont le design est travaillé grâce à une exploration continue de ce qui se fait en terme de production. Je voulais vraiment concentrer toute notre énergie dans la construction de produits innovants et robustes; et la seule façon de le faire était de faire une catégorie de produit à la fois. Actuellement, nous proposons une série d'accessoires qui incluent nos chapeaux et écharpes ainsi que des vêtements et des pantalons sur mesure.

Mark Cho : Vous mettez beaucoup l'accent sur les combinaisons de couleurs. Pourriez-vous suggérer des lectures ou des références intéressantes?

Agyesh Madan : La couleur fait partie intégrante de ma vie. Je tire une joie irremplaçable de l'expérimentation de l'harmonie en utilisant couleur. Je pense que la plupart des gens intéressés par ce domaine connaissent l'Interaction Des Couleurs de Josef Albers qui a présenté une théorie selon laquelle les couleurs étaient régies par une logique interne et trompeuse. Ce que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas, c'est l'application (NDLR : application Iphone ou Android) interactive créée par l'Université de Yale, sur la base du livre précité. Elle est disponible au téléchargement et je recommande vivement à tous les enfants et adultes de la télécharger et de la tester. Elle est bien conçue et utilise vraiment la puissance de la technologie pour approfondir une lecture déjà solide.

Mark Cho : Stoffa, votre dernier projet, a connu une croissance d'une façon peu courante. Vous avez commencé avec des chapeaux, puis êtes partis sur des vestes en cuir et des pantalons. Y a-t-il eu une raison particulière à cette progression?

Agyesh Madan : Stòffa a été créée sur le principe fondamental de créer des produits au design réfléchi et réalisés de manière responsable. À cet effet, tous nos produits sont fabriqués dans des unités de production où nous contrôlons de près chaque étape; des matières premières aux finitionset à l'emballage. De plus, nous testons (NDLR : en les portants) nous même tout ce que nous produisons au moins un an avant le lancement. Cette philosophie a dicté notre voie dans la mesure où nous nous concentrons sur une catégorie de produit à la fois, créant ainsi lentement une collection de produits bien conçus, testés et élaborés de manière très responsable.

Mark Cho : Vous avez eu une période de formation chez Isaia qui comprenait des visites régulières au Japon. Avez-vous une idée des différences entre les deux marchés?

Agyesh Madan : Le Japon était une expérience incroyable car j'ai observé un certain sens inné chez les gens pour la recherche approfondie et l'exploration avant d'acheter le bon article. En tant que développeur de produit, il était vraiment gratifiant de voir la passion chez les clients car ils savaient comment chaque produit était fabriqué et respectaient vraiment la vision du fabricant.
D'un autre côté, aux États-Unis, il y a un certain sens de la nonchalance ou l'idée de jouissance en ce qui concerne les vêtements. Je trouve cela très génial, car j'ai toujours cru que les vêtements sont faits pour être vraiment portés et usés.
En tant que développeur de produits, j'ai senti qu'il était de notre responsabilité de marier les deux. Etre vraiment réfléchis sur tous les éléments de nos produits tout en les concevant, mais aussi les présenter comme des articles qui sont faits pour être portés, appréciés et vivre avec sans trop de soin.

Traduit de l'anglais par nos soins. Certaines phrases peuvent paraître alambiquées, mais l'on a pas trouvé de meilleur traduction.
Vous pouvez consulter l'original ici.

De l'intérêt des surchemises

Beaucoup de choses on été écrites sur les chemises. Elles suscitent un réel engouement. Mais les sur-chemises sont tout aussi intéressantes.
Plutôt que de faire un long article, je me suis dit qu'il serait cette fois-ci plus parlant de vous montrer des exemples. Pour toutes les saisons. Car elles remplacent facilement une veste ou un blouson. Et c'est bien ce qui fait leur intérêt.