Marinière Pablo Picasso

 

La marinière est étroitement liée à l’histoire militaire. En France, un décret de 1858 l’établit comme faisant partie de l’uniforme pour de la Marine Nationale. Un glissement du militaire vers le civil s’établit peu à peu, principalement via les vêtements enfants. Elle connaîtra une gloire internationale à partir des années 1950 et sera portée par les plus grands artistes français de l’époque dont Jacques Prévert, Brigitte bardot ou encore Pablo Picasso.

C’est de ce dernier que s’est inspiré Le Minor pour le design de leur dernière marinière. Sur une photo d’archive, Pablo Picasso, derrière une vitre, arbore non pas la traditionnelle marinière aux 21 rayures qu’il avait coutume de porter mais une marinière dont les rayures irrégulières font davantage penser aux motifs du linge basque. Il est traditionnellement écru avec sept rayures bleues qui symbolisent les sept provinces du Pays Basque : trois pour la France, quatre pour l’Espagne.

Tout comme pour leur pull marin 3 rayures, la marinière Pablo la coupe est légèrement ample qu’une marinière traditionnelle. Elle est aussi plus courte pour la rendre plus moderne. Le Minor a également ajouté un bord-côte sur le col pour accentuer le style plus sportswear.

On aime beaucoup la matière utilisée. Le coton n’est pas blanc mais écru et est cardé (non peigné), ce qui qui lui donne un aspect slub, légèrement flammé, irrégulier.

Un must.

Pull Commando - Fujito

 
 

Il y a quelques semaines nous écrivions un article sur le pull commando, autrement appelé The Woolly Pully.

La marque japonaise Fujito, propose depuis deux saisons un modèle similaire remis au goût du jour. Il est facilement reconnaissable grâce à son cordon de serrage au niveau du col, ses patchs aux coudes ou encore la forme bateau (ici moins prononcée) du col.

Contrairement aux modèles historiques, Fujito a décidé d’utiliser la côte perlée - très à la mode - pour le corps de son pull commando et non la côte 2x2 plus classique.
Cela rend le pull plus confortable, il sera moins moulant. A noter également des inserts au niveau des coudes en point jersey. Pas de patchs en tissus.
Le bord côte de la taille est quant à lui en côtes 1x1.

Version Printemps - Été en 100% coton et décliné en deux couleurs : noir et lavande.

Image fujito.theshop.jp

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fujito commando sweater 2 4 black.jpeg

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On distingue ici très bien la côte perlée : contrairement à la côte 1x1 ou 2x2, son envers est différent de son endroit. L’endroit laisse apparaître des mailles gonflées qui ont l’apparence de perles. L’envers quant à lui est identique à des côtes anglaises.  Image fujito.theshop.jp

On distingue ici très bien la côte perlée : contrairement à la côte 1x1 ou 2x2, son envers est différent de son endroit. L’endroit laisse apparaître des mailles gonflées qui ont l’apparence de perles. L’envers quant à lui est identique à des côtes anglaises.

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Modèles de l’hiver dernier, 100% laine déclinés en 3 couleurs : camel, vert olive et bleu marine.

Image superdenim.com

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Igea Manifattura - Filateur italien

 
 

Manifattura Igea est une filature italienne fondée en 1964 par Mario Borsini et Roberto Fioravanti, tous deux passionnés d’art, de mode mais aussi de fils.
Cinquante ans plus tard, la famille Borsini - 3ème génération - est toujours impliquée dans l’entreprise Igea. Cette famille d’industriels s’est initialement développée dans la savonnerie, la Fabbrica Borsini, à l’époque l’une des plus importantes d'Italie dans la production de bougies, savons...La villa Borsini située via Ferrucci à Prato, dans le style Art Nouveau, est l’une des traces de ce glorieux passé.

La villa Borsini à Prato  Image igeayarn.it

La villa Borsini à Prato
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Igea a accompagné la grande métamorphose du quartier textile de Prato. Grâce à une croissance régulière et continue, elle est aujourd'hui l'un des principaux producteurs italiens de fils fantaisie pour tricots. Igea précise que la production totale est d'environ 1 500 tonnes pour un volume de vente d'environ 30 millions de dollar. Environ 50% de sa production est exportée à l’étranger, vers les États-Unis, Hong Kong, l’Allemagne, l’Espagne, la Corée, la Turquie ou encore le Japon.

Publicité IGEA datant des années 80 parut dans le Vogue Italia - Photo prise par la femme du célèbre photographe Helmut Newton, Alice Springs Citation de Ettore Sottsass qui décrit les deux photos : “e qui c'è Helmut Newton che dascia e rifascia una…

Publicité IGEA datant des années 80 parut dans le Vogue Italia - Photo prise par la femme du célèbre photographe Helmut Newton, Alice Springs
Citation de Ettore Sottsass qui décrit les deux photos : “e qui c'è Helmut Newton che dascia e rifascia una bella ragazza e poi la fotografa e poi c'è la moglie di Helmut Newton che fotografa Helmut Newton che fascia e rifascia une bella ragazza: tutto avviene in un garage di cemento. Non si sa dove.”

Image courtesy of Igea

Publicité IGEA parut dans Vogue Italia - Photo prise par le célèbre photographe Helmut Newton Image courtesy of Igea

Publicité IGEA parut dans Vogue Italia - Photo prise par le célèbre photographe Helmut Newton
Image courtesy of Igea

Le siège social ainsi que la filature sont toujours situés près de Prato, sur un terrain de 12 000 m² et qui comprend environ 100 employés.

L’usine et le siège social d’Igea à proximité de Prato Image filati.pittimmagine.com

L’usine et le siège social d’Igea à proximité de Prato
Image filati.pittimmagine.com

Cela ne se distingue peut-être pas très bien sur cette photo, mais depuis 2010 les toits de l’usine d’Igea sont équipés de panneaux photovoltaïque - 2000 panneaux - pour une production annuelle de 550 MW, soit 50% des besoins de l'entreprise.

La filature Igea de Prato Image igeayarn.it

La filature Igea de Prato
Image igeayarn.it

La filature Igea de Prato Image igeayarn.it

La filature Igea de Prato
Image igeayarn.it

Igea a également ouvert une filature en Pologne, en l’an 2000, qui se concentre sur la production de fils 100% laine mérinos. 
Enfin avec sa filiale Filigea, fondée à Carpi près de Modène en 2005, l'entreprise dispose d’un très important stock de fils répartis sur une surface de 2000 m² afin de pouvoir répondre rapidement aux demandes des fabricants de prêt-à-porter (tricoteurs) qui sont très nombreux dans ce secteur.

Igea est également connue pour l’utilisation et le développement d’un système de filage appelé “Air Flow”. Il apporte beaucoup de “moelleux” et de légèreté aux fils. Très pratique pour tricoter des pulls à la fois épais mais qui restent très légers et chauds, agréables à porter.
Stefano Borsini, PDG de Igea Manifattura, déclarait ainsi en 2019 dans un article de wirtschaftsforum.de :
«Cette année, nous avons installé les dernières machines pour ce système. Aujourd'hui, nous fabriquons 30% de nos fils avec le système AirFlow, y compris l'alpaga et le mohair. Nous sommes spécialistes de ces fils particulièrement poilus, très à la mode en ce moment. "

 

Mais d’ailleurs, pourquoi parle-t-on de Igea ?
Principalement pour faire écho à notre article sur les pulls en laine Mohair, Igea étant justement l’un des filateurs spécialistes de ces fils “poilus”. Ils utilisent principalement des fibres naturelles comme le super kid mohair (certifié RMS), l’alpaga, la laine mérinos extra-fine (certifiée RWS) ou encore le lin. Si les fils fantaisies sont plutôt destinés aux développements des collections femme, Igea propose également des gammes pouvant convenir à l’homme.

Quelques exemples ci-dessous issus de la ligne "STUDIO", des fils haute fantaisie et créatifs composés de matières luxueuses.
A côté de cela, Igea propose également une gamme appelée «LAB». Elle est composée de fils fantaisie avec un excellent rapport qualité/prix. La ligne classique "AZIMUT", est quant à elle composée principalement de fils 100% laine mérinos extra-fine. Enfin, comme expliqué précédemment, FILIGEA est la filiale "stock-service" située à Carpi, le coeur de la maille en Italie.

Comme la majorité des filateurs italiens, Manifattura Igea présente ses nouvelles collections deux fois par an au Pitti Filati à Florence. Mais aussi via Feel the Yarn.

Mélange Super Kid Mohair et Alpaga Image igeayarn.startit.it

Mélange Super Kid Mohair et Alpaga
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Une partie de la carte couleur des fils “Mirage” en mélange Super Kid Mohair et Alpaga Image igeayarn.startit.it

Une partie de la carte couleur des fils “Mirage” en mélange Super Kid Mohair et Alpaga
Image igeayarn.startit.it

Mélange Baby Alpaga et laine Image igeayarn.startit.it

Mélange Baby Alpaga et laine
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Mélange Super Kid Mohair et Alpaga Image igeayarn.startit.it

Mélange Super Kid Mohair et Alpaga
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Bonnet Angora homme ou femme - Où en trouver ?

 
 

Nous avons écrit il y a quelques semaines un article sur la laine mohair produite par la chèvre Angora.
Cette fois-ci nous allons nous concentrer sur les bonnets en laine Angora, une fibre produite par les lapins Angora.

Histoire

Tout comme les chèvres Angora qui produisent du mohair, le lapin Angora est originaire de la Turquie et plus précisément de la région d'Ankara - province d’Angora - qui donne son nom à ce lapin. Introduits pour la première fois en France en 1723 par un marin britannique à Bordeaux, les lapins Angora sont rapidement devenus très prisés de la noblesse française. La mode Angora s'est rapidement répandue dans toute l'aristocratie européenne et c'est ce qui explique l'existence de différentes variétés de lapins Angora en fonction des pays, du type italien au type anglais, danois, allemand et français. À cette époque, les lapins Angora n'étaient pas encore majoritairement utilisés pour la production de laine. Ils servaient surtout d'animaux de compagnie, souvent pour les enfants, qui étaient ravis par leurs pelages volumineux et doux.
Aujourd'hui, la France est le plus gros producteur Européen mais reste très loin derrière la Chine, première productrice mondiale de laine Angora ((90% de la production mondiale). Les élevages industriels de grande taille restent cependant assez rares en Chine. Les lapins Angora sont plutôt élevés par de petits fermiers en tant qu’activité complémentaire.
La fibre Angora est aujourd’hui utilisée dans la production de sous-vêtements, de tricots et d’accessoires tel que les chapeaux.

Caractéristiques de la laine Angora

Cette matière est jusqu’à trois fois plus chaude que la laine de mouton. L’angora est également très douce car très fine. Les fibres qui proviennent du sous-poil du lapin Angora font, en effet, entre 10 et 15 microns d’épaisseur et de 7 à 13 cm de long. Soit bien mieux que la plupart des laines de moutons et même de cachemire.

Chaque lapin ne produit en revanche qu’au maximum 400 grammes de laine Angora par an. A cela s’ajoute le fait que les fibres Angora sont très légères, fragiles, et présentent une faible élasticité. La production d'Angora est donc à la fois longue et coûteuse. Pour toutes ces raisons, l'Angora est souvent mélangé à d’autres matières telles que la laine.

En résumé, quelles sont les caractéristiques de la laine angora ?

  • Légère : Les fibres angora sont creuses, ce qui les rend très légères tout en emmagasinant bien la chaleur.

  • Chaude : L’Angora est plus chaude que la laine de mouton en raison de ses fibres creuses.

  • Feutre facilement : L'Angora peut très facilement feutrée pour en faire des chapeaux.

  • Manque d’élasticité : L'Angora est généralement mélangée avec des fibres plus élastiques.



ETHIQUE

Les méthodes de production peuvent cependant soulever bon nombre de questions éthiques. Les pratiques des élevages chinois ont souvent été montrés du doigt pour leurs méthodes barbares de production de laine Angora au coût le plus bas possible. Les lapins Angora y sont généralement gardés dans de petites cages sales, mal nourris et tondus brutalement très près de la peau ne manquant pas de provoquer des infections.
Ce n’est heureusement pas le cas de tous les ateliers. C’est pour cette raison qu’en 2014, Naturfasern, une société allemande spécialisée dans l'approvisionnement en fibres naturelles pour l'industrie textile, et spécialiste de premier plan de l'Angora, a créé le label “Caregora™”. La première fibre Angora certifiée précise Naturfasern.
Pour cela, elle s'appuie à la fois sur des normes européennes (Directive 98/58 / CE de la Communauté européenne sur les soins et le bien-être des animaux) mais aussi briatniques (Le code du bien-être animal promu par le DEFRA - British Department for Environment, Food and Rural Affairs).

Où trouver des bonnets en laine Angora ?

Un seul nom à retenir : Robert Mackie

Fondé en 1845, Robert Mackie of Scotland est un fabricant écossais d'accessoires haut de gamme situé à Stewarton dans le comté de Ayrshire en Écosse. Robert Mackie est très connu pour ses bonnets en mélange 75% laine d'agneau - parfois, “Geelong*”, plus fine et luxueuse - et 25% laine Angora labelisé Caregora™.

Où sont-ils distribués ?

Robert Mackie produit à la fois en marque blanche pour d’autres marques ainsi que pour sa marque en propre.
Concernant la marque de Robert Mackie, vous pouvez regarder chez Royal Cheese, l’un des premiers distributeurs parisien de ce fabricant écossais. De nombreux coloris sont disponibles : orange, rouge, bleu, vert, rose, écru…

Autre possibilité sur Citadium, certains modèles sont actuellement soldés à 17,40€. C’est par ici.

Bonnet gris anthracite Robert Mackie 75% laine 25% Angora Image citadium.com

Bonnet gris anthracite Robert Mackie 75% laine 25% Angora
Image citadium.com

Bonnet bleu marine Robert Mackie 75% laine 25% Angora Image citadium.com

Bonnet bleu marine Robert Mackie 75% laine 25% Angora
Image citadium.com

Enfin, on vous conseille également de jeter un oeil sur le site de Chrome-Store.
Vous pourrez trouver des bonnets Robert Mackie aux tricotages différents du classique Rib 1x1 - côte 1x1 en français.

Bonnet gris Robert Mackie 75% laine 25% Angora Image chrome-store.com

Bonnet gris Robert Mackie 75% laine 25% Angora
Image chrome-store.com

Bonnet bleu nuit Robert Mackie 75% laine 25% Angora Image chrome-store.com

Bonnet bleu nuit Robert Mackie 75% laine 25% Angora
Image chrome-store.com

Autre exemple, ci-dessous un bonnet Drake’s London d’il y a quelques saisons.
Composition 75% Super Geelong 25% Angora. Fabriqué en Ecosse.

Bonnet bleu électrique 75% Super Geelong 25% Angora Image drakes.com

Bonnet bleu électrique 75% Super Geelong 25% Angora
Image drakes.com

Bonnet vert 75% Super Geelong 25% Angora Image drakes.com

Bonnet vert 75% Super Geelong 25% Angora
Image drakes.com

Détail - bonnet bleu électrique 75% Super Geelong 25% Angora Image drakes.com

Détail - bonnet bleu électrique 75% Super Geelong 25% Angora
Image drakes.com

Bonnet vert 75% Super Geelong 25% Angora Image drakes.com

Bonnet vert 75% Super Geelong 25% Angora
Image drakes.com

*Le terme «Geelong» désigne une ville australienne où ce fil était traditionnellement produit à partir de la première tonte des moutons. De nos jours, si l’origine géographique a perdu de son sens, la finesse et la douceur de cette laine demeurent.

 

T-shirts coupe boxy, cols larges et ras du cou

 
 

Où trouver des t-shirts à la coupe boxy, aux manches un peu plus longues que la normale, munis d’un bord-côte (au niveau du col) large de plusieurs centimètres et très proche du cou ?
C’est la question que l’on s’est posée, ce type de t-shirts étant à notre avis dans l’air du temps - à la mode pour le dire plus simplement.

Quelques exemples ci-dessous. Cinq pour être précis.


1. SUNSPEL

T-shirt pour homme en coton brossé bleu marine.
105€.

Sunspel précise que ce t-shirt est fabriqué dans un jersey de coton compact  lourd Image Sunspel.fr

Sunspel précise que ce t-shirt est fabriqué dans un jersey de coton compact lourd
Image Sunspel.fr

Le col est très proche du cou et les manches plus longues que la “normale” Image Sunspel.fr

Le col est très proche du cou et les manches plus longues que la “normale”
Image Sunspel.fr

 

2. DRAKE’S LONDON

Navy Cotton Crew Neck Hiking T-Shirt.
100% Cotton. Made in Portugal.
75£.

Le col est un bord-côte large  Image Drakes.com

Le col est un bord-côte large
Image Drakes.com

Les manches descendent bien au niveau de l’avant bras Image Drakes.com

Les manches descendent bien au niveau de l’avant bras
Image Drakes.com

 

3. Berner Kühl

Supima Test Tee, Navy.
81€.

Les manches descendent jusqu’aux avant-bras Image goodscph.com

Les manches descendent jusqu’aux avant-bras
Image goodscph.com

Le bord côte est proche du cou et assez large Image goodscph.com

Le bord côte est proche du cou et assez large
Image goodscph.com

 

4. LADY WHITE CO.

Athens t-shirt.
$75.
Made in USA.
jersey de coton léger. Coupe légèrement boxy avec une épaule tombante. Prélavé pour réduire le rétrécissement.

Image ladywhiteco.com

Image ladywhiteco.com

Image ladywhiteco.com

Image ladywhiteco.com

Image ladywhiteco.com

Image ladywhiteco.com

t shirt col rond large 212.jpg

Image ladywhiteco.com

 

Tout comme Sunspel, Lady White Co. propose également une version à col montant. Plus difficile à porter.

col montant t shirt.jpg

Image ladywhiteco.com

Image ladywhiteco.com

Image ladywhiteco.com

 

5. UNIQLO U

Uniqlo U propose en version manches courtes et manche longues ce type de t-shirt.

Image uniqlo.com

Image uniqlo.com

Image uniqlo.com

Image uniqlo.com

 

Une mode qu’on retrouve également dans les colletions femme. Comme ci-dessous avec un t-shirt de chez John Smedley et Margaret Howell.

Image John Smedley

Image John Smedley

Image Margaret Howell

Image Margaret Howell

 

Camber USA - De ces détails qui n'en sont pas

 
 

Avez-vous lu l’article de Marcos sur Camber USA ? Il s’agit de l’un des articles les plus lu du site. En le relisant, un détail qui m’avait échappé jusqu’à présent m’a immédiatement frappé : le placement du panneau de jersey avant. Contrairement à la quasi majorité des sweat-shirts, ici la “trame”* du panneau avant ne suit pas le droit fil mais est visiblement orientée à 90°. En clair, le tissu avant est mis dans le sens horizontal et non vertical. On le remarque sur la deuxième photo : les colonnes de mailles sont à l’horizontale, ce qui n’est - par exemple - pas le cas sur la capuche.


Pourquoi ? Bonne question.

Sweatshirt Camber USA

Sweatshirt Camber USA

Un tissu en jersey est le plus élastique dans le sens trame, ici à l’horizontal.

Un tissu en jersey est le plus élastique dans le sens trame, ici à l’horizontal.

*dans le tricot on parle plutôt de colonne de mailles, soit le sens de la longueur du tricot - par opposition à une rangée de mailles qui est dans le sens de la largeur

 

Qu'est ce qu'un pull Norvégien ?

 
 

A vrai dire, il existe plusieurs types de pulls norvégiens. On pense aux pulls Eskimos, Mariusgenser, Fanatrøye, Lusekofte…mais le plus célèbre est sans aucun doute l'Islender qui présente des motifs de petites tailles répétés sur toute sa surface - tel un print all-over.
Ces motifs sont couramment en forme de X, un simple trait ou encore inspirés du pull “Lusekofte”, qui signifie “veste anti-poux ou anti-puces” en norvégien. Comme le précise la conservatrice en chef du Musée norvégien-américain de Vesterheim, Laurann Gilbertson :

“Les pulls Islander étaient produits en masse dans les îles Féroé (appartenant au Danemark) et exportés vers 1800. Ils étaient souvent tricotés et foulés pour être revendus par la suite - parfaits pour les pêcheurs, les trappeurs, les chasseurs et même les explorateurs polaires. Certains pulls Islander étaient fabriqués à partir de tissus tricotés préalablement à la machine.

Les deux premières entreprises norvégiennes à tricoter des pulls de ce style étaient Devold à Ålesund et Petersen & Dekke près de Bergen. Les tricoteurs à la main (NDLR : les tricoteurs individuels, qui travaillent à la maison) ont également créé des pulls avec de petits motifs simples. Ceux-ci s'appelaient sponsetrøyer et étaient réservés au travail - en mer ou sur terre.”

Pull Norvégien Devold Image devold.com

Pull Norvégien Devold
Image devold.com

Pull Norvégien Petersen & Dekke Image ebay.com

Pull Norvégien Petersen & Dekke
Image ebay.com

Pull Norvégien Devold - Made in Lituanie Image devold.com

Pull Norvégien Devold - Made in Lituanie
Image devold.com

Le pull Islender est vraiment devenu célèbre mondialement lorsque la marque LL Bean, fondée en 1912 dans le Maine aux Etats-Unis, a importé ce type de pull dans les années 1965. Il est facilement reconnaissable par son motif “triple Lusekofte”. Le pull était originellement fabriqué en Norvège en 80% laine, 20% rayonne. Par la suite, LL Bean a lancé la production de ce pull en Chine. Le début de ce qu’on appelle couramment la “mondialisation”. Fabriqués dans un mélange de coton, de laine et de nylon, ils n’ont pas reçu un bon accueil. LL Bean a donc arrêté sa production en 1999.
Depuis 2009, ils font fabriquer à nouveau ce pull mythique en Norvège, et cette fois-ci en 100% laine.

Le pull originel de chez LL Bean Image @fukukei1635

Le pull originel de chez LL Bean
Image
@fukukei1635

Les pulls norvégiens étaient considérés comme essentiels dans les années 1980  Image The Official Preppy Handbook

Les pulls norvégiens étaient considérés comme essentiels dans les années 1980
Image The Official Preppy Handbook

Pull LL Bean Fabriqué en Norvège Image llbean.ca

Pull LL Bean Fabriqué en Norvège
Image llbean.ca

Les pulls originel avaient tendance à gratter Capture écran reddit.com

Les pulls originels avaient tendance à gratter
Capture écran reddit.com

Version femme à col roulé  Image llbean.ca

Version femme à col roulé
Image llbean.ca

Où trouver des pulls norvégiens Islender ?

Pour un pull authentiquement norvégien vous pouvez regarder du côté de chez LL Bean Canada. La marque norvégienne Norlender propose également pull fait en Norvège, 100% laine et dans le mythique motif “triple Lusekofte”. Il s’agit du modèle Svalbard.
Autre possibilité chez Devold. Les pulls sont également en 100% laine. Le motif est cependant légèrement différent du “triple Lusekofte” - il n’y a qu’un “Lusekofte” - et les pulls ne sont plus fabriqués en Norvège mais en Lituanie. Si cela ne signifie pas que leurs pulls soient de moindre qualité, cela n’a probablement pas le même attrait ni la même authenticité.

 
 

Knoll Yarns

 

Knoll Yarns Limited (anciennement SCYarns Limited) a été fondée en 1978 dans la ville d'Ilkley dans le Yorkshire en Angleterre. Son PDG actuel est Sean Crannigan.
Tous les fils Knoll Yarns sont conçus et teints au Royaume-Uni. Ils proposent principalement des fils en laine d'agneau (lambswool), en pure laine vierge, en laine Shetland, voire des mélanges laine mérinos, coton, alpaga, cachemire ou soie.
Les laines utilisées proviennent principalement d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Knoll Yarns propose toutefois une gamme “Heritage” utilisant de la laine britannique, certains coloris étant même non teints.

Images prises par Knoll Yarn chez l’un de ses filateurs anglais Capture d’écran - Instagram knollyarns

Images prises par Knoll Yarn chez l’un de ses filateurs anglais
Capture d’écran - Instagram knollyarns

Si Knoll Yarns ne possède pas d’usine en propre pour filer leurs fils, elle possède des parts dans le filateur irlandais Donegal Yarn Spinning Mill Limited. Knoll Yarns est d’ailleurs l’exportateur exclusif de leurs fils, l’un des seuls “vrai” fil Donegal sur le marché d’où il est originaire.
Donegal Yarn Spinning Mill Limited est niché entre les collines du sud-ouest de la ville irlandaise de Donegal et l'océan Atlantique. Cette filature, anciennement Kilcarra Yarns, remonte au début des années 1900. C’est à cette période que le Donegal Tweed a acquis une réputation mondiale à la fois pour les tissus et les tricots. Donegal Yarns est une entreprise verticalement intégrée, de la laine brute, en passant par la teinture, le cardage jusqu'aux fils finis. Ce processus est réalisé à Kilcar par une équipe d'artisans et de techniciens, dont certains sont des ouvriers de 2ème et 3ème génération de la même famille.

Image Donegal Yarn Spinning Mill Limited

Image Donegal Yarn Spinning Mill Limited

Le travail de Knoll Yarn se concentre sur essentiellement sur développement des couleurs, des matières, des mélanges et des types de fils. Ils suivent le rythme des besoins changeants de la mode et peuvent ainsi fournir des coloris et des matières en phase avec l’époque tout en étant relativement uniques.

Les nuances de jaune et d’orange Capture d’écran - Instagram knollyarns

Les nuances de jaune et d’orange
Capture d’écran - Instagram knollyarns

Knoll Yarns vend également aux particuliers des pelotes de fils.
La différence avec les cônes utilisés par les tricoteurs professionnels ? Les fils distribués aux particuliers ont été lavés pour éliminer l'huile de traitement, ce qui en fait une matière agréable et douce lors du tricotage à la main.
Les fils envoyés aux tricoteurs professionnels sont quant à eux toujours imprégnés d’une huile qui est nécessaire lors de la fabrication du fil. Le fil n'a pas été lavé. Cela permet au tricoteur ou au tisserand de faciliter leurs opérations de transformation et d’obtenir précisément la qualité finale souhaité après lavage et séchage. Les vêtements obtenus avec des fils sur cônes nécessitent donc un traitement supplémentaire. Knoll conseille pour ses fils de réaliser ce processus de “décapage” en deux étapes. Le premier lavage élimine les huiles utilisées dans la production du fil et le second permet d’atteindre le niveau de douceur souhaité.
La marque donne la recette précise. Le premier lavage doit avoir lieu à 40 ° C, avec 15 litres d'eau pour 1 kg de vêtements. Un détergent ou un autre agent doit être ajouté, jusqu'à 10% du poids des vêtements pour éliminer les huiles de traitement. Le cycle de lavage peut durer jusqu'à 5 minutes, suivi d'une vidange et d'un rinçage à l'eau claire. Le deuxième lavage doit également être à 40 ° C, avec la moitié de la quantité précédente du même détergent. Ce cycle doit se poursuivre jusqu'à l'obtention de la finition souhaitée, suivi d'un égouttage et d'un rinçage à l'eau claire. Les vêtements peuvent ensuite être essorés et il est possible d’ajouter un assouplissant. Enfin, les vêtements peuvent être séchés au sèche-linge.


Quelles marques utilisent les fils Knoll Yarns ?

Hormis dans de très rares cas (comme pour le filateur spécialisé dans le cachemire Todd & Duncan), peu de marques précisent l’origine des fils utilisés pour leurs pulls. Nous avons néanmoins trouvé un très beau tricot Aran classique de RRL en olive Donegal utilisant un fil de chez Knoll Yarns.

Disponible chez Frans Boone Store.

Pull Aran Image fransboonestore.com

Pull Aran
Image fransboonestore.com

Fil Donegal Image fransboonestore.com

Fil Donegal
Image fransboonestore.com

Pull RRL 100% laine Donegal Image fransboonestore.com

Pull RRL 100% laine Donegal
Image fransboonestore.com



Fedeli - L'un des rois des pulls en cachemire

 
 

Il y a quelques jours nous écrivions un article sur la très belle marque de pulls italienne Fedeli.
Pour le compléter, voici 4 citations de Nino Fedeli que vous pouvez trouver dans le livre “In principio era un cappello” qui retrace l’histoire de l’entreprise entre 1934 et 1999.
Nino Fedeli y évoque ses voyages très formateurs, les Cotton Machines, les machines Dubied, le savoir-faire écossais dans le cachemire, les pulls à torsades…

C’était un véritable désert, personne ne savait rien. Il fallait explorer, comprendre, foncer. Ma mise sur orbite eut lieu en mai 1946. Un voyage, un déplacement. Quatre mois. Ce fut, peut-être, la chance de ma vie. Je partis de Monza à destination de Neuchâtel, Suisse. Maintenant on dit “stage”. […] Bref, il s’agissait de passer quatre mois chez Dubied. C’était l’entreprise la plus importante dans la fabrication de machines à tricoter.
— Nino Fedeli
Le fait est qu’il ne faut pas simplement être dans un atelier, y aller tous les jours et être toujours présent. Dans un secteur tel que celui-ci, il faut connaître chaque élement, chaque phase de la production. Et puis, il faut observer ce qui se passe ailleurs. A Neuchâtel j’avais vu les torsades. Oui, les pulls à torsades. On a pensé : “pourquoi ne pas les faire ici ?”. Début des années 50. On a été les premiers à les produire en Italie. Ce fût un succès immédiat.
— Nino Fedeli
La bonneterie est un secteur êtrement complexe. Nous avions par exemple un problème : le finissage et donc la phase servant à contrôler la qualité du travail après l’assemblage des différentes parties d’un vêtement. [...] Un point noir dans toutes les bonneteries italiennes. Il fallait faire un autre voyage.
— Nino Fedeli
Départ le 11 février. Londres. Puis, Édimbourg. J’avais contacté le plus grand producteur de fil de cachemire parce que je voulais voir, observer le traitement.[...] D’Édimbourg je me rends à Hawick, ensuite à Birmingham. Je vois, pour la première fois, un métier Cotton machine. Le nom dérive de son inventeur, William Cotton. Révolutionnaire : une seule personne peut contrôler la production de douze tricots simultanément. Je l’achète puis je vais en Suisse [...] pour voir une autre machine pour la fabrication des bords-côtes
— Nino Fedeli
Machine à tricoter rectiligne Shima Seiki Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Machine à tricoter rectiligne Shima Seiki
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Les tables de coupe pour les pièces en coupé-cousu Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Les tables de coupe pour les pièces en coupé-cousu
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Remailleuses - 1947 Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Remailleuses - 1947
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Surjeteuse Rimoldi  Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Surjeteuse Rimoldi
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

 

Pull Jamieson's of Shetland à torsades

 
 

Kicks Boutique est un magasin Coréen que l’on suit via Instagram depuis quelques temps. Et pour cause, cette boutique distribue de très beaux pulls, certains modèles sont d’ailleurs très difficilement trouvables ailleurs.
Un exemple ci-dessous avec ce pull J.Press Shaggy Fleece à rayures et à boutonnage motif ancre sur l’épaule. Ce pull n’est pas distribué sur le site Internet en propre de J.Press.

Capture écran Intagram

Capture écran Instagram

C’est aussi via Kicks que nous avons découvert que Jamieson’s produisait des pulls à torsades en laine Shetland.

Capture écran Intagram

Capture écran Instagram

Si ce bleu cobalt de toute beauté est quasi-introuvable en ligne, EndClothing vient de rentrer quelques modèles dans des couleurs plus classiques. Bleu marine, gris anthracite, camel et noir.

A retrouver ici sur EndClothing.
100% laine vierge Shetland.
Made in Scotland.
159€

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jamieson cable 3.jpg
 

Interview d’un ancien directeur technique d’une usine de tricotage française

 
 

Ci-dessous une interview intéressante d’un ancien directeur technique, Gaëtan Douez, d’une usine de tricotage située à Vierzon qui fonctionnera jusque dans les années 1980.
Gaëtan Douez revient sur le développement de la société depuis son arrivée dans les années 50 jusqu’à la fermeture. Une discussion technique (à partir de la 20ième minute) qui permet de mieux comprendre les dessous des usines des tricotages.

  • L’usine de tricotage - Tricotages du Verdin - est initialement spécialisée dans la layette, c’est à dire les vêtements en maille destinés aux nouveau-nés. La layette est obtenue - à cette époque - à l’aide de machines dites à mailles retournées à cartes perforées. Les aiguilles de ces machines possèdent un double crochet qui permet d’obtenir des points particuliers très caractéristiques de la layette : point de mousse, point de riz…

  • Dans un deuxième temps, l’entreprise Tricotages du Verdin va s’équiper de machines rectilignes pour faire des vêtements Enfant.

  • Afin de lancer une ligne Femme, Tricotages du Verdin va également s’équiper de machines circulaires pour produire des tricots uni et jacquards au mètre. On parle généralement de maille au mètre, puisque de manière similaire aux tissus, cette matière est produite au mètre puis transformée en vêtements grâce au coupé-cousu.

  • Dernier ajout dans les années 70, un atelier de fully-fashioned. Tricotages du Verdin achète une machine anglaise Monk similaire aux machines Bentley Cotton dont on a déjà parlé ici. Elles permettent de produire simultanément plusieurs panneaux de tricot en fully-fashionned, c’est à dire déjà en forme via des diminutions/augmentations. Une machine qui est tellement massive que c’est un atelier qui est construit autour d’elle et non l’inverse.

Gaëtan Douez revient également sur ses tâches quotidiennes et notamment sur une notion qui est sans doute assez difficile à percevoir lorsque l’on ne travaille pas dans le milieu de la mode : la différence entre la production et la collection. En effet, Gaëtan Douez passe une bonne partie de ses journées à développer les nouveaux points de tricots des prochaines collections. Ce travail très technique est effectué en parallèle de la production des collections à livrer aux magasins et détaillants. Le directeur technique doit donc sans cesse jongler entre les collections futures et celles en cours de production.
L’atelier ne passera cependant pas le cap des machines électroniques, ne pouvant ainsi rivaliser avec la concurrence sur la rythme de création de nouveaux échantillons et donc de nouvelles collections.

Pour en savoir plus : Memoirevierzon
Image d’illustration : Photo d’archive Tricots Gégé

 

Fioroni Cashmere - Une marque de pulls italienne spécialisée dans le cachemire

 
 

Fondée en 1978 sur les rives du lac Trasimène par Silvana Parrini, Fioroni Cashmere est un atelier de tricotage et broderie connu et apprécié pour son utilisation de matières premières précieuses d'origines naturelles. Fioroni utilise aussi bien des laines super fines exclusives de Nouvelle-Zélande que des cachemires filées par les meilleurs filateurs italiens et écossais.

Fioroni Cashmere a été rachetée en 2015 par Massimiliano et Giuseppe Attolini, du très célèbre tailleur napolitain Cesare Attolini.


Production

Toutes les pièces Fioroni Cashmere sont produites en Italie. Les tricots sont produits en fully-fashioned à la fois sur des machines manuelles (machines Coppo - Super Coptal dont on a déjà parlé ici pour posséder le même type de modèle) mais également électroniques de type Stoll ou Shima Seiki.
Les pulls sont ensuite remaillés pour une finition plus nette et plus précise.

Machine à tricoter manuelle Coppo  Image fioronicashmere.com

Machine à tricoter manuelle Coppo
Image fioronicashmere.com

Machine Super Coptal - A vu d’oeil il s’agit d’une jauge 3 Image fioronicashmere.com

Machine Super Coptal - A vu d’oeil il s’agit d’une jauge 3
Image fioronicashmere.com

Pour la finition, le vêtement est lavé uniquement avec l'eau du lac Trasimène riche en fer pendant des durées qui peuvent aller jusqu’à 50 minutes. Fioroni précise que les caractéristiques minérales de cette eau participent à donner une "main" très spéciale à leurs tricots en sachant qu’habituellement les pulls 100% cachemire sont plutôt lavés entre 3 et 6 minutes avec des adoucissants.

La ligne Duvet est une des lignes les plus luxueuse de Fioroni. Elle emploie beaucoup plus de matière que les autres modèles. Par exemple, les cols en cachemire de la ligne Duvet pèsent environ 350 grammes, lorsque pour le même modèle, un col rond standard pèse plutôt 220 grammes.

Distribution


Fioroni Cashmere est distribuée sur Gabucci.

Col rond remaillé - Made in Italy

Col rond remaillé - Made in Italy

Pull col roulé intarsia tricoté à la main

Pull col roulé intarsia tricoté à la main

Sweatshirt moelleux en cachemire

Sweatshirt moelleux en cachemire

100% cachemire - Made in Italy

100% cachemire - Made in Italy

Grosse maille 100% cachemire

Grosse maille 100% cachemire

Vous noterez le petit “triangle” caractéristique des sweatshirts - Made in Italy

Vous noterez le petit “triangle” caractéristique des sweatshirts - Made in Italy

 

Images gabuccistore.com

Où trouver des chaussettes torsadées en cachemire ?

 
 

CORGI SOCKS

Sans doute notre préférence, nous avions déjà parlé de la marque britannique dans cet article. Chose exceptionnelle, les deux modèles à torsades en cachemire de la Corgi sont tricotés sur un métier à tricoter circulaire Griswold qui date de plus de 120 ans, inventé en Angleterre en 1878 par Henry Griswold.

Made in UK
Prix entre 75£ et 95£

Image corgisocks.com

Image corgisocks.com

Image corgisocks.com

Image corgisocks.com

 

JOHNSTONS OF ELGIN

Johnstons of Elgin est l’un des meilleur spécialiste au monde du cachemire. Ils produisent parmi les plus belles écharpes en cachemire du marché.
L’entreprise écossaise possède également un savoir-faire dans la maille et dans les chaussettes. Pour conserver vos chaussettes en cachemire comme neuves, Johnstons of Elgin recommande de les porter avec une chaussure “souple”, comme des mocassins. Elle déconseille le port avec des bottes par exemple.

Made in Scotland
Prix entre 89€ et 90€

Modèle homme - ARAN CABLE MENS CASHMERE SOCKS 90% Cashmere 10% Nylon Image johnstonsofelgin.com

Modèle homme - ARAN CABLE MENS CASHMERE SOCKS
90% Cashmere 10% Nylon
Image johnstonsofelgin.com

Modèle Unisex 100% Cashmere Image johnstonsofelgin.com

Modèle Unisex
100% Cashmere
Image johnstonsofelgin.com

 

BRESCIANI

Bresciani est un tricoteur italien de chaussettes de référence. Le boutique en ligne Baltazar distribue cette paire torsadée en cachemire.


Made in Italy
75€

Image baltzar.com

Image baltzar.com

Image baltzar.com

Image baltzar.com

 

TURNBULL & ASSER

Si Turnbull & Asser est avant tout connu pour ses chemises, la marque britannique propose une très belle sélection d’accessoires faits au Royaume-Uni, telles que ces chaussettes en cachemire torsadées.

Made in Wales
Prix : 225€

Image turnbullandasser.store

Image turnbullandasser.store

Image turnbullandasser.store

Image turnbullandasser.store

 

Fedeli Cashmere - Une marque italienne de pulls haut-de-gamme

 

HISTOIRE

Fedeli une entreprise de tricot italienne fondée à Monza en 1934 par Luigi Fedeli. C’est l’une des plus anciennes entreprises de tricots d'Italie, considérée aujourd’hui comme l’une des meilleures marques dans la production de pulls en cachemire.

L'histoire a cependant commencé en tant qu’atelier de chapellerie artisanale, Monza étant historiquement très liée à cette industrie.

L’histoire a démarré en tant qu’atelier de chapellerie artisanale Image fedelicashmere.com

L’histoire a démarré en tant qu’atelier de chapellerie artisanale
Image fedelicashmere.com

Après la seconde guerre mondiale, l’entreprise se tourne de plus en plus vers la maille. En 1948, Fedeli acquiert sa première machine à tricoter et devient par la suite l’une des très rares entreprises italiennes capable de produire des pulls torsadés. Ces innovations sont notamment impulsées par Nino Fedeli, le fils de Luigi Fedeli, qui grâce à ses nombreux voyages en Suisse, en Angleterre et en Ecosse aide à Fedeli à monter en gamme pour, par exemple, devenir l'une des premières entreprises italiennes à produire des articles tricotés en cachemire.
Dans les années 70 et 80, Fedeli s’internationalise en se développant d'abord en Amérique du Sud, puis dans le monde entier. Dans les années 90, Fedeli lance une ligne de vêtements de plage aux couleurs vives et aux tissus très graphiques. S'appuyant sur leur réputation de tricots de haute qualité, ils appliquent le même niveau d’exigence à cette nouvelle famille de produits pour séduire de nouveaux marchés.
Fedeli est toujours dirigée par la 3ème et 4ème génération de la famille, respectivement Luigi (Gigi) Fedeli et Niccolò Fedeli. Ce dernier est notamment en charge depuis plusieurs années du développement de la marque aux USA.

 

PRODUCTION

La production de Fedeli est entièrement réalisée en Italie. La marque possède son propre atelier de production à Monza. D'une superficie de 4 000 mètres carrés, l'usine Fedeli est répartie sur trois niveaux, chacun ayant son propre objectif. Au sous sol se trouve l'entrepôt où les cachemires et autres laines sont stockées. Au rez-de-chaussée se trouvent les machines à tricoter, d’assemblage et de repassage. Puis, au deuxième étage, des espaces permettant de réaliser toutes les opérations de finitions ainsi que les départements créatifs où naissent les collections. En 2015, Fedeli décide d’abandonner son activité complémentaire de sous-traitant pour les grandes marques de luxe et de se consacrer pleinement sur sa marque en propre.

Fedeli produit à la fois des vêtements en jersey grâce à des machines à tricoter circulaires, mais également des pulls en maille via leurs machines Dubied ou Bentley Cotton.
Dans cette vidéo réalisée par une agence italienne pour Fedeli, on peut découvrir une partie du processus de production. Comme les plus grandes marques écossaises, Johnstons of Elgin, Barrie, Scott & Charters, William Lockie ou encore John Smedley, Fedeli possède également des machines Straight Bar Frame, aussi appelées Cotton Machines du nom de son inventeur anglais William Cotton. C’est l’une des ces machines (jauge 33) qui permet, par exemple, de produire ces pulls Fedeli très fins en coton Supima.

Les autres machines, Dubied, permettent notamment de tricoter ce qu’il n’est pas possible de faire avec une Cotton Machine tel que des points de tricots particuliers (maille perlée, côtes anglaises, torsades…) ou dans des jauges plus grosses.

On peut apercevoir une machine à tricoter circulaire à droite Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

On peut apercevoir une machine à tricoter circulaire à droite
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Cachemire 14 micron (Grade A), parmi le top du top en matière de finesse.  Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Cachemire 14 micron (Grade A), parmi le top du top en matière de finesse.
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

La fameuse Bentley Cotton machine Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

La fameuse Bentley Cotton machine
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Une autre Cotton Machine - Bentley Komet Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Une autre Cotton Machine - Bentley Komet
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Au premier plan se trouvent les machines Dubied à moteur - au second plan des Cotton Machines Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Au premier plan se trouvent les machines Dubied à moteur - au second plan des Cotton Machines
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Machine Dubied telle que la nôtre Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Machine Dubied telle que la nôtre
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

 

COLLECTIONS

Les collections sont composées à la fois de pièces en maille/jersey mais également en chaîne et trame. Pour ses pulls, Fedeli emploie principalement des matières naturelles et des fils luxueux : cachemire, le cachemire-soie, la vigogne ou mérinos extra-fins (en super 160).
On apprécie beaucoup leur chemises en jersey et leurs pulls en cachemire.

Composition 57% virgin wool, 28% cashmere, 15% polyester Image dantendorfer.at

Composition 57% virgin wool, 28% cashmere, 15% polyester
Image dantendorfer.at

Made in Italy Image dantendorfer.at

Made in Italy
Image dantendorfer.at

 

Fedeli a collaboré avec de très belles marques telles que Drake’s London en 2017.

Chemise en jersey Fedeli x Drake’s Image drakes.com

Chemise en jersey Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

Chemise en jersey et maillot de bain Fedeli x Drake’s Image drakes.com

Chemise en jersey et maillot de bain Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

Chemise en jersey Fedeli x Drake’s Image drakes.com

Chemise en jersey Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

Maillot de bain Fedeli x Drake’s Image drakes.com

Maillot de bain Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

 

DISTRIBUTION

Outre des boutiques physiques à Portofino, Forte dei Marmi, Saint Tropez - pour le beachwear, Seoul, New-York, Milan…Fedeli dispose de son propre e-commerce.
Elle est également distribuée chez des revendeurs pointus tel que Baltazar, Maison Degand à Bruxelles ou encore Doherty Evans & Stott (manchestertailors.co.uk).

Où trouver les meilleurs pulls en laine Mohair pour homme ?

 
 

LA LAINE MOHAIR

Le mohair est une laine animale issue d'une race particulière de chèvre originaire de la province d’Angora (appelée Ankara aujourd’hui) en Turquie : l'Angora. Cet animal de petite taille pesant à l’âge adulte entre 40 à 50 kg, est pourvu d’un pelage originellement blanc - des initiatives pour promouvoir l'élevage des autres chèvres Angora aux pelages de couleurs différentes (noir, gris…) ont été lancées à la fin des années 90.

La chèvre Angora produit donc de la laine mohair, à ne pas confondre avec le lapin Angora qui produit de la laine angora.

 
La chèvre angora et sa toison bouclée très caractéristique Image aneca-mohair.com

La chèvre Angora et sa toison bouclée très caractéristique
Image aneca-mohair.com

 

"Mohair" est dérivé du mot arabe “makhayer”, qui signifie "choix". Son utilisation dans la confection de vêtements remonte au 4ème siècle av. J.C. Les premières chèvres Angora seront importées en Europe par Charles V, mais sans grand succès. Elles seront à nouveau réintroduites en France dans les années 80 grâce à un petit nombre d’éleveurs français et à l’importation de chèvres Angora du Canada, du Texas, d’Afrique du Sud, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

Si la plupart des chèvres d’élevages ont à la fois un pelage extérieur épais et une sous-couche plus fine pour assurer une bonne protection thermique, la toison de la chèvre Angora se rapproche plus de celle d’un mouton. Elle n’est globalement composée que d’une seule couche avec des fibres longues relativement grossières, entre 8 et 12 cm de longueur et entre 25 et 40 microns de finesse, localisées sur le dos, le vente, la tête et les pattes bien que les poils situées sur le cou et les pattes soient généralement moins frisés et moins doux.
A titre de comparaison les fibres de cachemire sont beaucoup plus fines, moins de 20 microns. C’est ce qui explique en partie pourquoi certains pulls mohair peuvent gratter lorsqu’il sont portés à même la peau. Cela reste malgré tout une fibre assez douce qui possède un brillant naturel et de bonnes capacités isolantes. Sans compter qu’elle est très légère.

Les fibres mohair sont récoltées 2 fois par an en tondant des chèvres en février-mars et en août-septembre.. Un procédé minutieux - et plus complexe que la tonte de moutons qui sont moins osseux et dont les toisons sont principalement situées sur le dos - qui permet de récolter plusieurs kilogrammes de laine mohair. Là encore le mohair se différentie du cachemire puisque pour récolter les fibres de cachemire, les chèvres ne sont pas tondues mais peignées au début du printemps lorsqu’elles muent. Chaque chèvre produit au maximum quelques centaines de grammes de cachemire, d’où son prix beaucoup plus élevé que le mohair.

Chaque année ce sont plus de 25 000 tonnes de mohair qui sont produites dans le monde. Les plus gros pays producteurs de laine mohair au monde sont l’Afrique du Sud (1er pays producteur, plus de 60% de la production mondiale), la Turquie, l’Argentine mais aussi les Etats-Unis, principalement dans l’Etat du Texas. L'élevage et la commercialisation de la laine et du mohair y fut introduit à la fin des années 1890 par la Charles Schreiner Company à Kerville. La chèvre angora est particulièrement bien adaptée aux paysages arides et secs. Elles n’aiment d’ailleurs pas beaucoup l’humidité.
A contrario les principaux pays consommateurs de mohair sont européens : le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique en sont les plus gros importateurs.

La France importe quant à elle chaque année autour de 2 000 tonnes de mohair brut. Si les quantités produites sur le territoire français restent infimes, de l’ordre de 10 tonnes annuelles, la filière s’est professionnalisée depuis les années 80. On compte aujourd’hui une centaine d'éleveurs de chèvre Angora. Ils sont non seulement éleveurs mais également distributeurs et vendeurs. En effet, aucun éleveurs français ne revend le mohair brut, il le transforme en produits finis. Pour y parvenir, les éleveurs sont principalement regroupés autour de 2 labels : Mohair de Nos Chèvres ainsi que Mohair des Fermes de France.
Ces associations garantissent, non seulement des conditions d’élevages respectueuses de l’environnement et de l’animal, mais leurs permettent également de rassembler leurs productions afin de pouvoir bénéficier d’un effet de volume pour les opérations industrielles de transformation : le lavage, le filage…Pour qu’une exploitation soit rentable, elle doit compter au minimum une centaine de chèvres. Elle peut ainsi espérer produire jusqu’à plus de 300kg de mohair par an.


L’utilisation du mohair n’est pas limitée à la maille. Le mohair est historiquement utilisé dans la confection de vêtements chaîne et trame tel que construction des manteaux, des vestes… Ou encore pour les tissus d'ameublement, de costume, pour des couvertures, et même pour les peaux de phoque des skis de randonnées.

LES FILATEURS

Une fois la matière brute récoltée, des premiers tris sont directement effectués par les éleveurs pour classer les fibres selon leurs finesses. Le mohair de chevreaux (superkid mohair) est le mohair le plus fin et le plus doux. Il est issu de jeunes toisons et sera réservé aux produits en contact direct avec la peau : écharpes, gants, pulls et chaussettes. Le mohair issu de chèvres adultes, plus grossier, est quant à lui plutôt destiné à l’ameublement ou aux autres textiles (costumes, couvertures…).

Une fois trié, le mohair est ensuite cardé et peigné afin d’éliminer les matières végétales et les fibres courtes, tout en parellélisant les fibres longues. Cette transformation est majoritairement effectuée en Europe. On y trouve les meilleurs filateurs de laine mohair. On pense à Sesia en Italie, Igea, Illaria…ou encore Fonty en France.

En lisant les compositions des pulls, vous remarquerez très vite que les fils à tricoter sont très rarement en 100% mohair. Il y a très souvent au moins 2% de polyamide ou de soie, pour faciliter le tricotage. Les fils 100% mohair sont davantage destinés aux textiles en chaîne et trame, comme des plaids par exemple.
Ne soyez donc pas surpris de voir des compostions de pulls en mohair avec un fort pourcentage de nylon. Et bien entendu, la qualité du fil influe sur le prix du produit final. Un fil 80% mohair, 20% soie sera beaucoup plus cher et beaucoup plus noble qu’un fil 70% mohair, 30% polyamide. Les prix oscillent généralement entre 35€/kg jusqu’à plus de 200€/kg - pour un fil mohair haut de gamme produit en France par exemple.
La laine mohair est par ailleurs très souvent associée à d’autres laines comme la laine mérinos ou l’alpaga. Elle permet d’alléger le mélange et apporte de la brillance, un toucher doux ainsi qu’une très bonne capacité thermorégulatrice (jusqu’à 2 fois plus chaude qu’une laine de mouton).

En terme de jauge, les fils en mohair sont souvent adaptés pour de la grosse maille (jauge 5 et 7), mais il existe également des mélanges pour des pulls plus fins, tel qu’en jauge 12.


TEST AU QUOTIDIEN

On conseillerait de porter votre pull mohair par dessus un t-shirt. D’une part, parce que son tricot est très souvent assez lâche, transparent et qu’il ne tient pas excessivement chaud. Et d’autre part, comme évoqué précédemment, la laine mohair peut parfois gratter. Avec un t-shirt, le port de ce type de pull sera donc plus confortable.

Ci-dessous notre pull en superkid mohair de chez Roberto Collina. Coloris bleu marine, facile à porter. Il est très très léger, sans doute le plus léger de notre collection. Il peut donc se porter relativement tard dans la saison, de l’automne jusqu’au début du printemps.
Le mélange superkid mohair et alpaga est très doux et il peut être porté à même la peau.

Le pull est très peu brillant - ce qu’on préfère. Il est tricoté en intégral, il n’y a pas de coutures côtés.

Le pull est très peu brillant - ce qu’on préfère.
Il est tricoté en intégral, il n’y a pas de coutures côtés.

Une maille très aérée sans pour autant être (trop) transparente une fois le pull enfilé.

Une maille très aérée sans pour autant être (trop) transparente une fois le pull enfilé.

On distingue les fibres du mohair qui ressortent.

On distingue les fibres du mohair qui ressortent.

34% laine alpaga 34% superkid mohair 32% nylon  Made in Italy

34% laine alpaga
34% superkid mohair
32% nylon

Made in Italy

ENTRETIEN

Les pulls en mohair étant généralement assez fragiles, il vaut mieux privilégier le lavage à la main et à froid. Pour le faire sécher, surtout pas de passage au sèche linge, on conseille de laisser reposer votre pull à plat sur une serviette.
Et si vous ne pouvez pas vous passez de votre machine, nous conseillons un lavage à froid cycle laine, sans essorage. Pour mieux le protéger des frottements, il peut être utile de le placer dans un filet à linge.


NOS MARQUES PREFERÉES


Après quelques recherches, on s’aperçoit rapidement que les pulls en laine mohair sont relativement difficiles à trouver et ce encore plus en ce qui concerne les marques homme. Une tendance qui ne s’est pas améliorée suite aux récentes (2019) diffusions de vidéos de maltraitance des chèvres angora lors de la tonte en Afrique du Sud. Certaines marques de fast fashion telles que Gap, Zara, H&M et Topshop ont, dès lors, annoncé l’arrêt de l’utilisation de la laine mohair.

De manière générale, on peut remarquer que le mohair est très plébiscité par les marques italiennes. C’est donc, a priori, plutôt vers elles que l’on aurait tendance à orienter nos recherches. Mais pas uniquement comme vous allez le voir ci-dessous.

Howlin’

Presque chaque saison Howlin’, une marque belge que l’on aime beaucoup et dont on a déjà parlé ici, lance au moins un pull en mohair.
Sur Yoox vous trouverez un exemplaire disponible en S,M,L dans le coloris marine, le tout pour moins de 120€.
Autre possibilité via Mr Porter, dans une composition similaire - 70% mohair, 15% laine, 15% polyamide -mais en cette fois-ci en noir.

Un pull très léger Image Yoox.com

Un pull très léger
Image Yoox.com

70% Laine mohair, 15% Modal, 15% Polyamide Image Yoox.com

70% Laine mohair, 15% Modal, 15% Polyamide
Image Yoox.com

Made in United Kingdom Image mrporter.com

Made in United Kingdom
Image mrporter.com

La marque préconise de laver ce pull à la main Image mrporter.com

La marque préconise de laver ce pull à la main
Image mrporter.com

Roberto Collina

Roberto Collina est une marque italienne spécialisée dans la maille. Installée à Bologne depuis les années 50, elle produit des articles en tricot qui sont à la fois créatifs dans les matières choisies, et classiques dans leur formes.
Leurs pulls sont disponibles directement via leur e-commerce ou via quelques revendeurs tels que Elevation Store à Paris.
Les anciennes collections sont régulièrement soldées sur Yoox.

67% Laine mohair, 28% Nylon, 5% Laine Image Yoox.com

67% Laine mohair, 28% Nylon, 5% Laine
Image Yoox.com

34% Laine de Baby alpaca, 34% Laine mohair, 32% Nylon Image Yoox.com

34% Laine de Baby alpaca, 34% Laine mohair, 32% Nylon
Image Yoox.com

 

Marni

Marni est une marque Italienne lancée en 1994 et connue pour sa créativité, particulièrement dans le choix des couleurs.
La marque propose régulièrement des pulls en mohair. Ci-dessous un pull de la collection Automne-Hiver 2020 sous la direction de Francesco Risso.

Made in Italy Image mrporter.com

Made in Italy
Image mrporter.com

80% mohair, 20% polyamide Image mrporter.com

80% mohair, 20% polyamide
Image mrporter.com

 

Acne Studio

Acne Studio fait également partie du cercle de marques créatives qui proposent très régulièrement des pulls en mohair. Mais aussi des accessoires, telles que les écharpes de cette saison Automne Hiver 2020.

33% mohair, 28% alpaca, 22% polyester, 11% nylon, 5% wool, 1% elastane Image acnestudios.com

33% mohair, 28% alpaca, 22% polyester, 11% nylon, 5% wool, 1% elastane
Image acnestudios.com

33% alpaga, 25% laine, 20% mohair. Made in Italy Image acnestudios.com

33% alpaga, 25% laine, 20% mohair.
Made in Italy
Image acnestudios.com

Fully fashioned details Image acnestudios.com

Fully fashioned details
Image acnestudios.com

33% alpaga, 25% laine, 22% nylon, 20% mohair Made in Italy Image acnestudios.com

33% alpaga, 25% laine, 22% nylon, 20% mohair
Made in Italy
Image acnestudios.com

 

D’autres marques proposent des pulls en mohair de manière plus occasionnelle. C’est par exemple le cas cette saison de Schnayderman's, une marque de chemises casual fondée en 2012 par Joel Urwitz et Victor Press.
C’est également le cas pour la marque japonaise Uniform Experiment qui propose cette saison 2 pulls en mohair motif argyle.

Uniform Experiment  55% Mohair, 30% Nylon, 15% Wool Made in Japan

Uniform Experiment
55% Mohair, 30% Nylon, 15% Wool
Made in Japan

Image endclothing.com

Uniform Experiment  55% Mohair, 30% Nylon, 15% Wool Made in Japan

Uniform Experiment
55% Mohair, 30% Nylon, 15% Wool
Made in Japan

Image endclothing.com

Enfin, si vous cherchez de l’inspiration, on conseillerait la lecture de notre article consacré aux pulls Seditionaries, ces pulls en mohair aux couleurs vives qui furent portés par les punk dans les années 70. Pour les plus pressés d’entre vous, tapez directement “Johnny Rotten sweater” dans Google Image. Il s’agit du célèbre chanteur des Sex Pistols qui fût habillé par Vivienne Westwood et Malcolm McLaren.


Quid des marques femme ? On aime beaucoup l’offre de Katia Sanchez, une marque spécialisée dans la maille et plus particulièrement dans les pulls en mohair. C’est également la fondatrice de la marque Des Petits Hauts.
Autres possibilités chez Marni, Isabel Marant, Acne Studio…ou Missègle en ce qui concerne les accessoires.

 

Yahae - Chaussettes Made in Nara

 
 

Dans un précédent article, nous avions parlé de la marque japonaise de chaussettes Organic Garden. C’est à cette occasion que nous avions appris que l’usine Yamaya Co., Ltd, lançait une nouvelle marque : Yahae. Ils ont accepté de nous envoyer deux paires pour qu’on puisse se faire un avis.

Histoire

L'histoire de Yamaya Co., Ltd a commencé en 1921, à Koryo, préfecture de Nara, la capitale de la chaussette au Japon. Dans le passé, le coton était largement cultivé dans cette région et le tissage du coton était populaire. L’hsitoire de la ville est donc très liée à celle de l'industrie textile japonaise avec de nombreux vestiges de la période Kofun.

Quelques dates clés :

  • En 1897, les droits d'importation sur le coton seront abolis. La culture du coton japonais décline rapidement au profit de l’importation de coton indien.
    Dans le même temps, l’industrialisation du textile commence : conversion des machines à tisser manuelles aux machines à tisser mécaniques. 

  • 1910 : Taijiro Yoshii du village de Hikiso Umami (ville de Koryo) utilise les premières machines à tricoter des chaussettes au Japon.

  • 1921 : L’histoire de Yamaya démarre. L’entreprise officie alors sous le nom de Matsutaro Nomura et fabrique des chaussettes.

  • 1980 : Yoshiteru Nomura reprend la fabrication de chaussettes.

  • 1983 : Réorganisation de l’entreprise, le nom de la société devient Yamaya Co., Ltd.

  • 1993 : Création de la marque Hoffmann.

  • 1994 : Organic Garden est créée par cinq usines textiles (dont Yamaya) de la préfecture de Nara qui se sont réunies et ont commencé sous la forme de la coopérative NS. Le nom NS est dérivé de Nara, fibre (Seni) et Natural Style. Yamaya a pris la direction de Organic Garden en 2007.. 

  • 2008 : Ouverture de la boutique Yahae Kiyosumi qui distribue Organic Garden, Hoffmann (et récemment Yahae).

  • 2020 : Création de la marque Yahae.

Yamaya est donc derrière les marques en propre Yahae, Hoffmann et Organic Garden. Ils travaillent principalement avec des fils en fibres naturelles telles que la soie, la laine et le coton biologique.

L’usine  Yamaya Co., Ltd Capture écran, vidéo Yamaya Factory 2020

L’usine Yamaya Co., Ltd
Capture écran, vidéo Yamaya Factory 2020

Les chaussettes GARABOU

Dès l’ouverture du colis, on s’est très vite rendu compte que ce sont tout simplement les chaussettes avec le fil le plus épais qu’on ait jamais vu. Pour avoir déjà tricoté en jauge 3 avec notre machine italienne Coppo, on pense que ces chaussettes sont probablement dans le même ordre de grandeur, à la différence qu’elles utilisent un fil très particulier appelé "Gala Yarn” ou parfois “Gala Spinning”. Il est obtenu à partir de chutes de coton filé sur une machine appelée Garabo, en référence au son émis lors de sa mise en marche - un mouvement de rotation. Avec la disparition progressive de cette machine, c’est aussi tout un savoir-faire qui tend à disparaître. La main d’oeuvre qualifiée se fait rare, et c’est aussi ce qui rend ce fil si exceptionnel.
Un fil si particulier qu’il ne peut pas être tricoté avec une machine à tricoter “normale” : l'épaisseur de la matière est inégale et rend le tricotage très compliqué. Yamaya a cependant réussi à modifier une machine pour y parvenir. Une prouesse.

Ces chaussettes très épaisses et assez hautes sont parfaites toute l’année. Elles sont disponibles dans les trois coloris dont le gris et le écru que vous pouvez voir ci-dessous. Deux tailles sont également proposées :

  • 22.4-24.5 cm

  • 25-27 cm

Nous avons opté pour le 25-27. Faisant du 42 en général en pointure, elles sont parfaites.


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Prix : 3 000 ¥ soit environ 24€ - des frais de douanes peuvent être à prévoir.
Composition : 95% Coton (coton biologique), 4% Nylon, 1% Polyuréthane.
Accès au e-commerce : https://yahae1921.com/ - la marque nous a précisé qu’ils acceptaient les envois en Europe. En cas de doute, n’hésitez pas à les contacter sur Instagaram.
Les frais d’expéditions en France devrait être également de l’ordre de 3 000 ¥ .

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Pull Bosie Shaggy Dog ⎜Test et avis

 
 

Note : nous avons demandé à Bosie de nous envoyer le pull que vous allez découvrir dans cet article

Histoire et FABRICATION

Bosie est une marque écossaise spécialisée dans la maille. Mais c’est avant tout une histoire de famille, celle des Harley dont Mathieu a déjà parlé ici.
Pour ceux qui n’aurait pas lu l’article, Harley of Scotland a été lancé par le grand-père de la fondatrice de Bosie, Peter Harley en 1929. D’entreprise à tricoter des chaussettes pour pêcheurs de mer du Nord, elle est passée aux pulls Fair Isle et aux tricots Shetland. Au milieu des années 60, le fils de Peter Harley, Adam, reprend l’entreprise. Il a eu trois filles, dont la fondatrice de Bosie. Après des études de textile à Aberdeen en Ecosse, elle décide de lancer sa propre marque sous le nom de Bosie, un mot en dialecte Écossais (le Doric) qui cela signifie câlin.

Les pulls Bosie sont donc entièrement fabriqués en Écosse par l’atelier familiale de Harley of Scotland. Les fils utilisés proviennent également de la région, à quelques kilomètres de là.
Pour la petite histoire, la machine que Harley utilise pour brosser les Shaggy date des années 1940. Elle est encore équipée de chardons naturels, comme ce qui se faisait à l’époque. Bosie nous a confié que l’atelier a déjà essayé de les remplacer par des “brosses” métalliques mais le résultat ne fût pas satisfaisant.

 
Les chardons en question

Les chardons en question

 
Ce pull Bosie, en mélange cachemire/laine, est le pull Shaggy Dog le plus doux que l’on ait eu entre les mains
— LES INDISPENSABLES PARIS

Bosie Luxury Shetland 

Le pull en laine Shetland est très souvent porté par-dessus une chemise ou un t-shirt. La raison en est simple : sa laine rustique peut gratter.
Il existe une autre solution, celle qui consiste à le gratter pour le rendre plus doux. D’où l’intérêt d’avoir un pull Shaggy Dog, qui sera légèrement plus doux. Le grattage a néanmoins lieu sur l’extérieur du pull, ce n’est donc pas non plus une solution miracle.
Mais en rajoutant du cachemire, on obtient le pull Shaggy Dog le plus doux que l’on ait eu entre les mains.
C’est l’une des seules marques qui propose ce mélange. 12% Cachemire et 88% laine Shetland. Si vous cherchez sur leur site, cette gamme s’appelle Luxury Shetland.

Bosie est aussi la seule marque que l’on connaît à proposer un service de personnalisation du brossage. Quatre pour être précis :

  • Doucement brossé - Brossé une seule fois pour un effet subtil.

  • Shaggy - Le look Shaggy classique, brossé deux fois, le brossage est visible.

  • Extra Shaggy - Brossé trois fois. Le pull a un aspect très brossé.

  • Quad Shaggy - Brossé quatre fois, ce qui donne un effet extrêmement brossé à la limite d'un aspect feutré. Le pull est probablement légèrement plus rigide et a une couleur moins profonde.
    Ils ne brossent jamais plus de quatre fois. A réserver aux fans inconditionnels de pulls Shaggy Dog.

Nous avons opté pour un pull Extra Shaggy, c’est à dire brossé 3 fois. Et on a pas été déçu. Ce brossage donne beaucoup de volume au pull et renforce son aspect “barbe à papa”. Cela ajoute également, à notre sens, une certaine dose de confort. Le pull est plus doux au toucher.

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Au niveau de la coupe, les pulls Bosie taillent assez grand et sont relativement long. Idéal pour profiter d’un confort maximum.
Ceux qui préfèrent une coupe plus près du corps, on recommande de prendre une ou deux tailles en dessous.

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Questions finitions, le pull est tricoté en intégral - sans coutures - et est fini à la main. Le résultat est très beau. Lorsque vous retournez le pull, vous ne distinguez aucunes coutures. L’autre avantage de cette technique réside dans le confort. Là où un assemblage des différentes parties du pull avec des coutures surjetées - comme cela peut se faire pour un sweatshirt - peut “bloquer” l’élasticité naturelle de la maille, l’assemblage sans coutures, maille à maille, garantie une élasticité sans pareille.

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COLLECTIONS

Bosie ce n’est pas uniquement des pulls Shaggy Dog. La marque propose, par exemple, des pulls en cachemire. C’est même une exclusivité Bosie, Harley ne les tricotent pour personne d’autre.

Les coloris disponibles changent chaque saison. La saison précédente nous aimions beaucoup ce rose corail et ce bleu ciel disponibles en Luxury Shetland.
D’autres coloris devraient être disponibles d’ici peu de temps.

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Bosie propose également d’autres matières, comme le Geelong ou encore la laine Donegal. Le tout, toujours 100% made in Scotland

Très très beau bleu cobalt

Très très beau bleu cobalt

Laine Donegal - reconnaissable grâce à ses fils mouchetés

Laine Donegal - reconnaissable grâce à ses fils mouchetés

ENVOIS EN FRANCE

Avec le Brexit, vous vous demandez sans doute si vous allez devoir payer des taxes en achetant sur le site de Bosie. Nous avons vérifié sur les sites gouvernementaux et confirmé avec la marque : il en ressort - à l’heure actuelle - que si votre achat ne dépasse pas 135£ hors frais de transport et d’assurance, vous ne paierez pas de taxes.

Si vous vous voulez acheter plusieurs pulls, n’hésitez pas à contacter le service client, ils trouveront une solution. (des envois multiples, mais un seul frais de port à payer pour vous)

 

Howlin' - Une marque créative de pulls haut-de-gamme

 

Note : A notre demande, Howlin’ ont accepté de nous envoyer les 2 pulls que vous allez découvrir dans cet article.

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Howlin' by Morrison

Une marque créative spécialisée dans la maille

Texte : Marcos Eliades
Photos : Thomas M.

 

Qui n’a jamais senti à plein poumons un pull écossais en laine vierge non traitée ? Si vous n’avez jamais eu l’occasion de le faire, faites-le au plus vite. Les narines reniflent l’ensemble d’un troupeau de moutons : l’odeur est caractéristique. Pour certains, déplaisante, pour d’autres non. Je fais partie de la seconde catégorie. Ce parfum me fait voyager dans les lointaines contrées écossaises, une odeur presque rassurante. Alors quand les deux frères Belges Jan & Patrick Olyslager fondent leur marque de pulls en 2008, ils font un pied de nez aux conventions en baptisant leur marque Howlin’, comprenez « qui sent mauvais » en argot écossais. Un véritable tour de force ! 

Voici deux pulls de leur collection à motifs caractéristiques. 

Décryptage. 

 

Une histoire de localité

Howlin' est une marque belge spécialisée dans la maille depuis 40 ans. Elle est à la fois créative et respectueuse des savoir-faire. C’est finalement ce qu’on aime chez Howlin', cette association entre la modernité et la tradition. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que leurs pulls en laine Shetland sont toujours tricotés en Ecosse et en Irlande. La raison en est simple : ces deux pays sont le berceau historique de ce type de maille. Ils disposent d’un savoir-faire reconnu en la matière. Pourquoi aller ailleurs ?
Les t-shirts et les sweatshirts sont quant à eux fabriqués en Belgique. Lorsque c’est possible, le jersey est même directement tricoté dans la région. Le ton est donné : Howlin’ aime le local et le responsable. Dans un monde globalisé où tout va si vite et se brûle, la marque prend le pari de la lenteur pour favoriser la qualité. 

Question distribution le marque est très bien représentée dans le monde. Une centaine de points de ventes ! 

Deux pulls caractéristiques

Le premier pull est un Shetland sweater confectionné en laine écossaise à 100%. La pièce est entièrement tricotée et finie à la main en Ecosse. Et comme tous ces homologues haut-de-gamme tricotés en Écosse, le pull est seamless. Autrement dit, il n’y a pas de coutures, toutes les parties sont reliées ensemble maille à maille.
Le pull a un fit légèrement oversize, idéal pour mettre une chemise en dessous ou un t-shirt épais. Il est également brossé, ce qui lui confère ce côté shaggy

Le motif du pull est caractéristique des îles Shetland. L’histoire raconte qu’il permettait aux matelots d’être vus de loin par leur compagnes, lorsqu’ils rentraient d’un long séjour en mer.* Howlin’ fait revivre cet héritage et propose un pull complètement adapté à la vie citadine ou bucolique. Un pull à tout faire, en somme. 

Le coloris biscuit mélangeant des pointes de blancs et de marrons rend le pull à la fois sobre et percutant. Il se marie parfaitement avec un jeans brut. L’avantage d’une pièce sobre est qu’elle permet une association de couleurs plus vastes et étendues. N’hésitez pas par exemple à porter de belles chaussettes colorées aux pieds !

Le pull ici est une taille M pour un effet oversize voulu. 

 
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Le deuxième pull est caractéristique des cable-knit écossais. Ces pulls à torsades qui inondent le marché du vêtement depuis quelques années, pour notre plus grand plaisir. Il n’y a pas un pull à torsades qui se ressemble : historiquement les motifs étaient choisis par les femmes des marins et permettaient aux matelots d’emporter un souvenir familiale lors de leurs voyages. Aussi, chaque dessin permettait de distinguer les marins. Aujourd’hui nous dirions « signe distinctif ». 

Le pull est d’un beau coloris écru. Nous l’avions déjà dit précédemment, la couleur écru est fantastique en hiver. Elle se marie facilement avec tout et permet réellement d’illuminer une tenue en lui donnant de l’allure. 

Le fit est généreux. Sans doute aurait-il fallu que j’opte pour un S au lieu dans M, l’épaisseur de la laine accentuant le côté oversize – qui n’est finalement pas déplaisant du tout à l’œil comme au porté. La maille est épaisse et lourde, à l’inverse du premier pull qui compte une texture spongieuse et légère. 

Le pull présente les même caractéristiques que son voisin : tricoté en 100 % laine écossaise. L’odeur dont nous parlions en préambule est très subtilement présente, pas de doute : ce pull est authentique. 

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Des pulls authentiques

Les pulls tiennent chaud, grâce à eux, vous passerez un hiver douillet avec de l’allure. Quelle belle marque et surtout quels beaux designs ! Nous vous encourageons grandement à faire un tour sur l’eshop de la marque qui propose des pièces aux motifs caractéristiques écossais et irlandais. Howlin’ est une marque qui a du flair, un flair authentique. 

*Une histoire qui relève plus du mythe qu’autre chose, voir notamment les travaux de Siún Carden sur ce sujet.

 
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Harley of Scotland

 
 
Texte : Mathieu @BestShopsInTown
Photos : Mathieu @BestShopsInTown - hors photo d’illustration : Habilleur.fr

A chaque début d’automne-hiver, une envie me vient en boucle, ressortir mes pulls de couleurs vives aux fils très doux, les fameux pulls Shetland brossés. Cette année, de nouveaux compagnons sont venus enrichir mon vestiaire. Et comme toujours, mes préférés viennent d’Écosse. 

Harvey of Scotland - UNE REFERENCE DANS LA PRODUCTION DE Pulls Shetland 

Ces pulls iconiques sont l’une des spécialités écossaise. Pour cette saison, mon choix s'est surtout orienté vers une couleur en particulier : le violet. Qu’il soit brossés ou non, j’aime le rendu et le confort de ces pulls. La couleur étant ma priorité, je me suis tourné rapidement sur le coloris Améthyste de la marque Harley of Scotland, une référence dans la production de ce type de pulls
Fondée en 1929 par Peter Harley Buchan, l’arrière-grand-père des propriétaires actuels, Harley of Scotland possède toujours un atelier de production de maille dans la région de l'Aberdeenshire. Initialement, Harley of Scotland fabriquait des chaussettes pour les pêcheurs locaux. Ce n’est pas un hasard puisque Peter Harley Buchan était lui même un pêcheur. Mais inspiré au cours de ses voyages dans les Orcades et les Shetland par les pulls Fair Isle des pêcheurs, il décide de se lancer dans l’aventure du tricot. Il commence par des chaussettes, exceptionnellement chaudes et résistantes. Le succès aidant, il achète un ancien entrepôt de pêche pour y construire son usine. Tout est à l’époque fabriqué à la main. Un processus long et gourmand en main-d'œuvre.
Aujourd’hui la plupart des opérations sont réalisées à l’aide de machines. Grâce au tricotage intégral (aussi appelé seamless), Harley of Scotland est capable de tricoter un pull en presque trente minutes sur ses machines allemandes Stoll. L’entreprise maîtrise également le tricotage fullyfashion qui consiste à tricoter les différentes parties pull (manches, devant, derrière…) sur des machines rectilignes puis à les remailler ensemble grâce à des machines spécifiques et des employés qualifiés - jusqu’à plus d’un an pour être totalement opérationnel.
Les pulls Harley sont principalement fabriqués avec des fils écossais et italiens. Pour les modèles classiques en laine Shetland, Harley utilise le “Supersoft Shetland” de chez J.C Rennie, filé à quelques kilomètres de l’atelier. La marque travaille également d’autres qualités tel que le cachemire écossais. 

REVIEW

Ce qui me plait quand je porte ces pulls c’est le confort et la liberté de mouvement qu’ils procurent. Le fait qu’ils soient tricotés sans coutures y est certainement pour quelque chose.  Après avoir parcouru quelques sites, j’ai finalement trouvé mon bonheur chez St Germain à Annecy. Outre le violet, j’ai également pris le modèle écru, qui est plus simple à intégrer dans différentes tenues.  

Les pulls taillent normalement, cependant faites attention lors du lavage, pas d’essorage, et à 30° maximum. 

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Capricorn Mohair Socks - Chaussettes en Mohair made in UK

 
 

Capricorn Mohair Socks est une marque anglaise spécialisée dans la production de chaussettes en Mohair. Elle possède son propre outil de production à Northumberland, au nord de l’Angleterre. Jon Monks en est le propriétaire depuis 2007. L’entreprise est particulièrement bien développée au Japon grâce à des distributeurs premium tel que United Arrows ou Strasburgo.

Le site Internet de Capricorn Mohair Socks Capture d’écran capricornsocks.co.uk - Décembre 2020

Le site Internet de Capricorn Mohair Socks
Capture d’écran capricornsocks.co.uk - Décembre 2020

L’usine Capricorn Mohair Socks à Northumberland au nord de l’Angleterre Capture d’écran Google Map - Décembre 2020

L’usine Capricorn Mohair Socks à Northumberland au nord de l’Angleterre
Capture d’écran Google Map - Décembre 2020

Toutes les paires sont tricotés sur l’une des quatre machines vintages Bentley Komet* que possède l’entreprise. Pantherella possède également des machines similaires dans son usine de Leicester.
Les paires de chaussettes sont tricotées dans la couleur naturelle du Mohair puis sont teintes en pièces. La composition varie selon les paires mais Capricorn Mohair Socks ajoute toujours un certain pourcentage de nylon pour augmenter l'élasticité.

Machines à tricoter Bentley Komet Image Capricorn Socks

Machines à tricoter Bentley Komet
Image Capricorn Socks

51% Mohair, 49% Nylon  Image Strasburgo Men Japan

51% Mohair, 49% Nylon
Image Strasburgo Men Japan

Image Strasburgo Men Japan

Image Strasburgo Men Japan

Remaillage Image Capricorn Socks

Remaillage
Image Capricorn Socks

51% Mohair, 49% Nylon  Image Strasburgo Men Japan

51% Mohair, 49% Nylon
Image Strasburgo Men Japan

Image Capricorn Socks

Image Capricorn Socks

*du groupe Bentley Engineering Co. Ltd dont on a déjà parlé ici, la plus grande entreprise de machines à tricoter au monde dans les années 50 avec plus de 4 000 personnes.