Suitsupply - Collection traveller

[Non Sponsorisé]

Visiblement la collection de costume Traveller de SuitSupply s'est bien étoffée depuis notre dernier article test. Grâce à nous ? On ne sait pas, mais en tout cas on apprécie. Je possède d'ailleurs toujours le costume bleu en laine fresco, et je maintiens qu'il résiste très bien dans le temps. Cela fait maintenant plus d'un an que je le porte. Je recommande donc toujours chaudement si vous souhaitez un premier vrai costume et peu cher. (379€ pantalon compris)

Suit Supply - TEST Costume HAVANA

Si vous lisez régulièrement les blogs de mode vous connaissez sans doute déjà SuitSupply. Dans le cas contraire, la séance de rattrapage c’est par ici chez nos amis de BonneGueule.
Attiré moi aussi par leur collection alléchante et leurs prix ultras compétitifs, j’ai décidé de visiter pour vous la boutique Suitsupply à Bruxelles. C’était à mon avis le meilleur moyen de se faire un avis personnel sur la marque. Car oui il n’y pas encore de boutique à Paris, mais qui sait dans quelques années … ;)

Question logistique, pour ceux qui habitent Paris il n’y a rien de plus simple. Vous pouvez opter pour le train, la version low cost IZY Thalys offre des billets à partir de 10€ - difficile de faire moins cher-, le bus ou encore le covoiturage. Vous en aurez pour 2h30 de trajet dans le meilleur des cas.

Bruxelles est incontestablement une très belle ville. Donc vous profiterez de votre passage pour aller visiter la Grand-Place (incontournable) ou encore d’autres boutiques comme la Maison Degand qui dispose d’une très belle sélection.

La boutique SuitSupply Bruxelles
La boutique SuitSupply est située à proximité du palais de Bruxelles. Cette rue abrite également d’autres boutiques de vêtement comme Ermenegildo Zegna. Elle reste toutefois légèrement à l’écart des rues les plus touristiques de la ville. Vous n’aurez pas besoin d’affronter une foule immense pour y parvenir.
Et bonne nouvelle, la boutique est ouverte le dimanche aussi ! Pour ceux qui n’ont pas le temps la semaine, il vous reste cette possibilité. (Correction de la rédaction : des lecteurs nous ont informés que la boutique n'est plus ouverte le dimanche...)

Vue panoramique de la boutique

La marque néerlandaise a un ADN Italien très prononcé. Et de fait vous ne trouverez très peu de noir. Pour notre plus grand plaisir d’ailleurs. Au niveau décoration d’intérieur, les publicités très osées qui ont fait beaucoup parler d’elles se retrouvent accrochées à tous les murs. Pour le reste (couleurs des murs et du sol, mobiliers, matières utilisées…) j’y suis un peu moins sensible, trop proche à mon sens de ce qu’on peut retrouver chez d’autres marques de prêt-à-porter qui ont une offre moins qualitative. Je préfère le travail d’un Laurent Deroo pour A.P.C par exemple. Bon comme toujours je suis pointilleux parce qu’au global elle est très bien cette boutique. 

Le noir est réservé aux dinner suit (c'est-à-dire les soirées très formelles type festival de Cannes)

Elle est bâtie sur 3 niveaux. Au niveau -1 vous trouverez une sélection de pièces casuales, les accessoires/chaussures et les différentes possibilités en termes de chemise sur-mesure.  A ma grande déception je n’ai pas retrouvé toute la sélection vue en ligne qui est en boutique. Notamment sur la partie Outerwear. Où étaient les manteaux ? Ce n’est pas faute d’avoir cherché. La prochaine fois je demanderai c’est promis.

Le niveau -1 sous un autre angle de vue – On distingue à gauche le mur de cravate

Bon j’ai tout de même été agréablement conforté sur la qualité de leurs produits. Les chemises en cachemire m’ont assez impressionné. Très douces comme vous pouvez vous en doutez mais elles conservent un côté formel : elles peuvent donc être portées dans un contexte Business. Le tissu provient de chez Thomas Mason, célèbre maison anglaise de fabrique de tissus détenue par Albini. 

C’est du joli !

Vous pourrez également essayer leurs pantalon en flanelle (modèle Soho par exemple) ou encore leurs jeans. Un bon moyen de vous faire une idée sur votre taille.

Ca sent les bonnes finitions !

Ils disposent également d’un mur avec une très bonne sélection de cravates à des prix imbattables. Mon seul regret étant qu’il n’y en a peu en 7.5 cm, (elles sont en 8cm) qui à mon sens la taille idéale pour les personnes avec une silhouette plutôt élancée. Mais c’est vraiment parce que je suis pointilleux.

Au rez-de-chaussée et au second niveau vous trouverez des costumes. Plusieurs systèmes de tailles sont proposés : normal, long et short. Tout dépend de votre morphologie. Pour chacune des catégories vous retrouverez la catégorisation habituelle du prêt à porter : du 42 au 58. Mais pas de panique, les vendeurs sont là pour vous guider si vous êtes un peu perdu. Et je vous rassure tout de suite, certains vendeurs parlent parfaitement français ! Aucun problème à ce niveau là. Et si vous achetez sur internet, les mesures sont bien renseignées pour vous guider.

Point positif également, de grandes cabines d’essayage sont à votre disposition, loin des cabines assez étriquées que l’on peut trouver parfois à Paris. Dernier point, la boutiques propose des services sur-mesures. Mais ce sera l'objet d'un prochain article.

Leur ligne de costumes
Avant de me décider à aller à Bruxelles, j’avais bavé des heures à regarder la ligne Jort, à analyser les photos et les descriptions. Un peu comme ceux qui avant l’achat d’un gadget électronique se mettent à comparer pendant des heures les produits existants sur le marché. J’avais donc trouvé mon costume idéal : des épaules avec très peu de padding, des tissus à tomber par terre, une construction entoilé et…un prix ultra compétitif.

Une vidéo YouTube présente d’ailleurs les caractéristiques et la fabrication de la ligne JORT. Et le présentateur n’est autre que…Jort Kelder himself. Soit celui qui a imaginé cette ligne. Elle est largement inspirée de ce qui se fait en Italie mais est produite en chine pour des raisons de coûts. Pour la petite histoire, Jort est un journaliste de formation et présentateur télé néerlandais qui est passionné par les beaux vêtements.

Ici Jort dans l’atelier en chine qui produit la ligne JORT

Jort apparait également dans une vidéo critique sur le Pitti Oumo. Assez drôle, elle commente les personnages qui arpentent le salon. Et pour y avoir été physiquement, je confirme le ressenti de Jort. J’ajouterai même que dans certains halls j’avais parfois plus l’impression d’être à une soirée type Night Clubbing que dans un salon professionnel de mode masculine.

Ici Jort nous explique que ça m’étonnerais que cet homme téléphone. Et on veut bien le croire

Notre ami Lino visiblement bien accompagné…

Mais rien ne vaut le réel. Comme sur Tinder, vous aurez beau regarder les photos dans tous les sens, rencontrer la personne en vrai reste (encore) le meilleur moyen pour être fixé. En quelques minutes j’ai donc pu remarquer que ce n’était pas la ligne JORT qui me faisait de l’œil, non non, mais la ligne HAVANA ! Pourquoi ? Parce que je voulais absolument un costume très léger qui se porterait quasiment comme mon jogging et mon sweat Uniqlo. A la fois léger et qui n’entrave pas mes mouvement. Et qui ai de la gueule bien entendu. Et c’est bien le modèle Havana qui répondait à mes critères. Les épaules sont déstructurées (aucun padding contrairement au modèle JORT) et certains modèles non doublés. Mon seul regret concerne les poches plaquées. Il n’y a que ce modèle de proche sur tous les costumes de la gamme.

Test Costume – Havana Traveller
Mon choix s’est porté vers le modèle Traveller car la veste n’est pas doublée. De plus, son tissu infroissable qui provient de chez Cerutti est topissime. Il est suffisamment lourd pour avoir un bon tombé et assez fluide pour être ultra confortable. J’ai opté pour une taille normale, taille 46. Pour information je fais 1m85 pour 75kg.
La veste nécessitait une retouche pour le cintrage. De même pour le pantalon. Comptez 3 jours au minimum si vous avez des retouches « compliquées » (ajuster le ceintrage, affiner un pantalon)
Pour les ourlets en revanche, il est possible - à priori -  de le faire dans la journée. N’hésitez pas à appeler avant de vous rendre à la boutique pour être sûr de leurs disponibilités et de ce qui pourra être réalisé. 
N’ayant pas prévu de rester sur Bruxelles plusieurs jours, j’en ai profité pour tester la vente par internet. J’ai reçu mon colis dans les temps. Par contre pour ceux qui ne sont pas chez eux pour la réception du colis c’est un peu plus compliqué. Non pas à cause de SuitSupply mais d’UPS. Comme vous le savez service de la Poste offre la possibilité de venir récupérer son colis dans un bureau de poste en cas d’absence. Chez UPS ce n’est pas le cas systématiquement, ce qui peut s’avérer assez énervant pour ceux qui n’ont pas beaucoup de disponibilités…

Vous recevrez votre colis dans un bel emballage en carton blanc. Le costume y est soigneusement emballé dans une housse prévue à cet effet. Vous recevrez également un échantillon de tissu du costume.

Ce n'est pas pour recoudre, mais pour tester le tissu au lavage. Bon, mis à part le pantalon (et encore), je le déconseille priori. Mieux vaut le laisser chez un professionnel.

 

Une housse qui permet de le transporter avec soi : très pratique ! En plus elle est déperlante.

Des poches ont même été prévu pour emporter avec vous quelques accesoires

Dès l’ouverture, on apprécie les détails que l’on ne retrouve pas dans le prêt-à-porter standard. Enfin pour le moment. Je veux parler des coutures au niveau des fentes d’aisance et des manches.

Fentes d’aisances cousues à la réception du colis

Manches cousues – on apprécie également que les boutons soient fonctionnels ! On peut les ouvrir. L’ADN de ce costume se voulant très italien, ils se chevauchent légèrement.

Sur ces deux photos on distingue également le grain du tissu. Comme dit précédemment,  Il s’agit d’un Hopsack ou aussi appelé laine froide. Ces tissus ont la particularité d’être infroissable et très respirant.  Parfait pour l’été donc. Mais pour ceux qui se demandent s’il possible de le porter en autonome hiver, je répondrais oui. L’absence de padding aux épaules vous permettra d’enfiler facilement votre manteau préféré par-dessus. D’ailleurs Nicolas Gabard de la marque Husband explique bien ici que ses costumes en laine Fresco (encore un autre nom de la laine froide) se vendent toute l’année et pas uniquement en été.

Je l’ai porté pendant plus de 6 mois de manière intensive. Intensive ? Oui tous les jours de la semaine. Enfin les jours ouvrés. Donc 5 jours / semaine. Alors oui je suis un gros crade, dégueulasse et tout ce que vous voulez. Toujours est-il que je peux vous affirmer que le pantalon résiste vraiment bien. Et vous le savez, il s’agit de la pièce la plus fragile car soumise à beaucoup de frottements. Ce n’est pas pour rien que chez les tailleurs en grande mesure, on vous propose souvent d’emblée de réaliser un deuxième pantalon. La veste est moins soumise à ces contraintes. (Heureusement, sinon ça reviendrait cher !). Mon pantalon est quasiment comme neuf ! On peine à distinguer les marques de frottement.

Quant à ceux qui se demandent si l’absence de rembourrage aux épaules ou la matière très fluide ne se remarque pas trop, ne rend pas le costume trop casual et pas assez formel, ma réponse est claire : il n’y a aucun problème à ce niveau là. Le costume peut sans aucun doute être utilisé dans un environnement professionnel très strict. Il a été pensé dans cette optique. Les autres personnes n’y verront que du feu comme on dit.

Il m’arrive de porter un sac à dos avec ce costume. Oui vous savez, les sacs à dos pas très beau type Dell que votre entreprise de consulting vous offre gracieusement parce qu’elle ne sait plus où les entasser. 

Un sac dans ce style là

Benoît de BonneGueule m’a demandé si le costume - les épaules en particulier -  ne se déformait pas à cause de ce sac. Je ne pouvais répondre car je ne l’avais pas suffisamment porté. C’est chose faite. Je peux affirmer que le sac à dos ne déforme pas le costume (dans ce cas-ci) mais que par contre les frottements ont abîmé prématurément les coutures. Fort de ce constat, je suis moi aussi passé à un sac du type Porte-document.

Le costume est également bien fourni en poches. Ils ont prévu des poches pour les téléphones portables.  Par contre, manque de bol elles sont un peu justes si vous avez un iPhone. (et n’importe quel Smartphone d’ailleurs)

Et sinon une fois porté il ressemble à quoi ? Réponse en images.

Vous aurez remarqué que je porte des clarks desert boots original. Oui oui.

A noter que je n’ai fait retoucher que le pantalon. 48€ pour raccourcir la longueur et affiner les jambes. J’étais chez un retoucheur particulier (pas Suitsupply donc).

Quand je vous disais qu’il s’agissait d’une matière très respirante, vous me croyez maintenant ?

Oui on est d’accord, le dos mériterait une petite retouche pour le cintrage.

Une Pocket square peut être ajoutée si vous le souhaitez

J’en profite pour faire un petit commentaire sur les Pocket Square. Vous savez, ce carré de soie que l’on peut ajouter au niveau de la poche poitrine. C’est peu la cerise sur le gâteau.  Mais encore faut-il avoir le gâteau. Un peu comme s’il ajoutait un aileron de Ferrari sur une Twingo. Pas grand intérêt. Ceci dit, sur ce costume vous pouvez en porter, cela passe très bien.

Pour terminer, sachez qu’ils ont sorti un modèle similaire en gris anthracite.

De quoi avoir la panoplie idéale. Avec quelques chemises (moins d’une dizaine) et quelques cravates différentes vous aurez pas mal de combinaison possible. A mon sens il s’agit d’une très belle offre proposée par SuitSupply.

2 costumes 5 chemises 3 cravates : soit 30 combinaisons possibles ! Ce qui vous permettra de vous habiller pendant plus d’un mois de manière différente.
En terme de budget :
2*400€ pour les deux costumes
+  5*60€ pour les chemises (79€ si vous prenez les chemises de la gamme Traveller)
 + 3*40€ pour les cravates
=  environ 1100€ ce qui n’est certes pas négligeable mais qui est raisonnable pour des tenues que vous allez porter toute l’année – et pas qu’une !

Enfin sachez que SuitSupply a rajouté une nouveauté dernièrement. Dès lors que vous avez repéré la coupe qu’il vous faut (Havana dans mon cas), il vous est possible de choisir le tissu –parmi une belle sélection - si ceux de collection actuelle ne vous conviendrais pas. Cela se passe ici.Cette fonctionnalité est également disponible pour les chemises.

Conclusion : le meilleur costume de ce style – non doublé et sans padding - que j’ai pu voir et porter à ce prix là (à savoir moins de 400€). Et promis je ne travaille pas chez eux, et je ne suis même pas sponsorisé pour ce test.

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Bonus

Si vous cherchez une cravate pour aller avec votre costume, n'hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre offre en propre. On propose des cravates de qualité, made in France et pas trop cher !

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Cravate Flanelle - Gris clair

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Cravate Sur-Mesure

Cravate Flanelle - Anthracite

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Cravate Flanelle - Marron chiné

Cravate Flanelle - Bleu Marine

Patrick Johnson Tailor - Le sommet de la légèreté

Comme vous le savez, ça fait plus de 10 années maintenant que l'on s'intéresse aux vêtements masculins. Et forcément, plus le temps passe, plus il est difficile de s'émerveiller. Pourtant il existe quelques marques qui nous enthousiasme encore. Patrick Johnson Tailors en fait partie. 
On a commencé à parler de cette marque dans cet article sur Londres. 10 années qu'on les suit. Et pour cause, ils réunissent tout ce qu'on aime : des vêtements légers, confortables, bien coupés, dans des matières peu courantes et vendus dans un cadre agréable.

P.JOHNSON TAILORS

Revue détaillée

 

Historique

Patrick Johnson, le fondateur éponyme Australien a d'abord fait des études d'œnologie à l'université d'Adélaïde dont il est sorti diplômé. S'en  survivra une carrière autour du monde. Pour la petite anecdote, c'est sur les bancs de cette école qu'il rencontrera son bras droit actuel, Tom Riley. 
Pourquoi l’œnologie ? Parce qu'en Australie méridionale, quand vous vous ne savez pas quoi faire, vous finissez souvent médecin, avocat ou vigneron.
Mais c'était avant de devenir allergique aux dioxyde de souffre, fréquemment utilisé dans la fabrication du vin (les fameux sulfites utilisés pour la conservation du vin). Patrick a même fait un séjour en France, la dernière chance qu'il s'est laissé, pour finalement se rendre compte que ce n'était pas fait pour lui. Une demi-déception, car ce n'était en fin de compte pas une vraie passion.

Quand on y pense, son métier d'oenologue n'est pas si éloigné de son travail actuel :

• contrôler le travail artisanal effectué dans leur usine de Carrare | contrôler la production de vins
• exercer quotidiennement son goût, trouver de beaux accords |  déguster des vins
• vendre des costumes |  commercialiser des vins

Il décide donc de se reconvertir dans un domaine qui le passionne depuis sa jeunesse : les vêtements. Son beau père n'y ait sûrement pas étranger. Il possédait un vestiaire bien fourni, notamment des costumes bespoke issu de Savile Row où il se rendait 3 fois par an.
Patrick décide de prendre la direction Londres (où son frère fait ses études à Cambridge)  pour suivre les cours de la célèbre école de mode Central Saint Martins. Le tout en travaillant à côté pour pouvoir la financer. Et notamment pour Robert Emmett, un émigré australien qui a fondé une boutique de chemise sur-mesures. Il y a travaillé 7 ans en tant qu'apprenti et a notamment passé beaucoup de temps avec lui dans les ateliers de Naples ou de Parme.

“J’avais un grand respect pour le tailoring (le façonnage) anglais, mais j’étais beaucoup plus porté sur l’Italie. J’ai passé beaucoup de temps avec Robert Emmett dans des ateliers à Naples et à Parme et il y a beaucoup de techniques différentes que j’adore dans la confection italienne. C’est une manière réellement différente de penser le rapport aux vêtements : là où les Britanniques sont un peu rigides dans leur façon de penser, les Italiens vivent dans leurs vêtements et ont un style de tailoring plus léger. Les Italiens s’habillent d’une manière décontractée qui est vraiment pertinente et moderne.”

— PATRICK JOHNSON IN theweekendedition.com.au

“Quand je suis venu chez Robert Emmett, j’étais un étudiant en mode qui pensait que Helmut Lang était la meilleure chose au monde. (rires) Mais il n’a jamais critiqué tout ce que j’ai fait, même s’il ne l’aimait pas. Il m’a laissé trouver mon propre chemin. Une autre chose que j’ai appris de Robert était de ne pas être pressé : patientez, prenez votre temps et faites de votre mieux à chaque fois.”

— Patrick Johnson in theweekendedition.com.au

L'ADN DE LA MARQUE

Tout a commencé en 2008. Après ses études en Angleterre, Patrick décide de retourner en Australie et adapte la confection de ses costumes au climat australien, à savoir relativement chaud ! Le bouche à oreille fonctionne. Des trunkshows se créent. Puis des showrooms ouvrent leurs portes : 2 à Sidney et 2 à Melbourne. L'entreprise grandit de manière organique. Et toujours sur leurs fonds propres. Aucun d'emprunt ni de levés de fonds. 
En 2015, un showroom est ouvert à New York. S'en suivra un à Londres.

Sydney Store

Melbourne Store

Melbourne Store

Sydney Store

New York City Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Sydney Store

Melbourne Store

London store (à déménagé depuis)

Melbourne store

London store (à déménagé depuis)

London store (à déménagé depuis)

Le Design des showrooms est imaginé par la femme de Patrick : Tamsin Johnson. Une des architectes d'intérieurs les plus talentueuse d'Australie. Et pour avoir visité leur showroom londonien, je confirme. Ils sont aussi beaux en vrai qu'en photo.

“Je voulais un espace différent des tailleurs classiques, un espace où les gens ne seraient pas trop intimidés. Nous sommes australiens, donc ça serait un peu forcé pour un tailleur australien de 30 ans de prétendre qu’il est anglais avec un intérieur tout en bois foncé traditionnel. Mon épouse, Tamsin, est designer d’intérieur et c’est elle qui imagine nos showrooms - je suis son pire client parce que je suis exigeant et que je ne paie pas.”

— Patrick johnson in theaustralian.com.au

Sa femme et lui aiment beaucoup l'art moderne. Cela se ressent donc dans leurs showroom mais aussi dans l'esthétique de leurs vêtements. Toujours très nets, sans fioritures.
Des inspirations que l'on peut également retrouver sur le compte instagram de leurs 2 marques (PJT & Suitshop).
Orienté peinture pour PJT avec des artistes célèbres -Henri Matisse, Cy Twombly, Pablo Picasso- à d'autres plus confidentiels - Etel Adnan, John Zabawa...-.
L'univers de Suitshop est plus ancré vers les designers et architectes modernes : Ludwig Mies van der Roh, Dieter Rams...

Instagram P.Johnson Tailors

Instagram SUITSHOP

“Nous aimons soutenir les jeunes talents locaux. Nous n’achetons pas sur le marché secondaire; Nous n’achetons que des artistes ou des galeries qui les supportent. Notre génération est très heureuse de tout dépenser dans une maison, une voiture, une montre, mais quand il s’agit d’une œuvre d’art ... Un de mes amis est membre de la galerie d’art de Nouvelle-Galles du Sud, il est très jeune et nous aide dans cette voie. C’est un champ de mines. Si vous pensez que venir et réaliser un costume sur-mesure est intimidant, aller dans une galerie est beaucoup plus intimidant. Il est agréable d’avoir quelqu’un qui vous prend la main - un peu.”

— patrick johnson in theaustralian.com.au

Vous l'avez sans doute compris en lisant les paragraphes précédents, la philosophie de la marque est de proposer le meilleur du savoir faire traditionnel italien réactualisé au contexte moderne. L'idée est de concevoir des costumes aussi légers (les plus légers du monde !) et confortables que des pyjamas. Chose très difficile à trouver sur le marché actuel. Ils comblent un vide qui manquait cruellement. 
Très franchement, cela fait d'eux l'une des plus belles marques du monde. Ils arrivent à innover tout en s'appuyant sur le savoir-faire existant.

Leur approche client également est très moderne et responsable. Aider les hommes à se créer un vestiaire cohérent, avec peu de pièces mais des vêtements durables et qui match tous ensemble. Consommer moins mais mieux. Et sur le long terme. Ne pas avoir 36 tailleurs, afin de pourvoir construire une relation et une réflexion sur le vestiaire de chaque client.

“Venir chez un un tailleur est une expérience très inconfortable pour beaucoup d’hommes. On ne pense pas forcément aux hommes ayant des problèmes corporels, alors qu’ils en ont souvent. Ils ont été dans des magasins avant où ils ont été arnaqués et ils voient un petit gars comme moi avec les cheveux lisses, en arrière et un pantalon serré...Nous leur faisons savoir que nous les écoutons, que nous concevons des vêtements pour eux, en lien avec leur personnalité, leur style de vie, leurs besoins. Nous sommes là pour obtenir le meilleur résultat possible pour eux.”

— PATRICK JOHNSON IN THEAUSTRALIAN.COM.AU

FABRICATION

Au commencement, en 2008,  3 types de confections étaient disponibles selon le niveau de finitions : Classique, Roma et Napoli. Les deux premiers étaient confectionnées en chine et la dernière option en Italie, à partir de 3500$ à l'époque. 

A présent, c'est uniquement leur marque Suitshop qui fabrique en chine. Des costumes dans le même esprit à moins de 1000$ selon le tissu choisi. Avec la possibilité de recommander en ligne une fois votre patron défini.
Les produits de P.Johnson Tailors sont quant à eux uniquement fabriquées en Italie à la main depuis le rachat de l'entreprise Sartoria Carrara. Un petit atelier qui continue d'ailleurs de grandir, passant de 12 salariés à 50 il y a peu. Soit une grande partie des 82 employés de P.Johnson Tailors.

Question prix, les costumes P.Johnson démarrent à 1300€ et les pantalons à 300€. Toutes les retouches comprises. Des prix qui pour l'instant sont à peu près les mêmes depuis 10 ans même si aux Etats-Unis on leur a conseillé de les augmenter afin de ne pas être associé à une image trop "cheap". 
Ils ne sont pas situés sur les avenues les plus chères et peuvent donc se permettent de mettre le maximum de valeur dans leur produits. (par exemple en utilisant des nouvelles matières, comme les tissus water repellent de chez Loro Piana). Mais oui la stratégie prix est réflexion complexe.

LIGNE DE PRÊT A PORTER

Au début de ce mois-ci une ligne de prêt-à-porter est sortie sur Mr Porter (et quelques mois auparavant au sein du célèbre grand magasin New-Yorkais Barneys) . Cependant 90% de leur production restera concentrée sur le sur-mesure. 

Une collection qui s'est vendue comme des petites pains. Tout est déjà quasi sold out sur Mr Porter. Le premier designer australien sur ce mastodonte du e-commerce. La preuve également de l'intérêt des hommes pour les pièces légères et confortables.
Côté matières, des mélanges très légers mélanges en lin, coton, soie ou laine mérinos (en super 160' pour leur finesse)
Côté prix, ça commence à devenir assez cher, donc je vous conseille donc plutôt de vous tourner vers leur service sur-mesure, au même prix, ou parfois moins cher !

Glen Allsop for Barneys

Glen Allsop for Barneys

Mr Bill Gentle for MRPORTER.COM

Mr Bill Gentle for MRPORTER.COM

Mr Bill Gentle for MRPORTER.COM

Mr Bill Gentle for MRPORTER.COM

Mr Bill Gentle for MRPORTER.COM

Mr Bill Gentle for MRPORTER.COM

LOOKBOOK

Comme l'a dit le designer de Loewe, Jonathan Anderson dans cette interview de Business of Fashion, le pouvoir de l'image est tellement important. Et ça, P.Johnson semble l'avoir bien compris. Dès leurs début, la marque a toujours su innover en terme de communication. Surtout grâce à leurs lookbook dans l'air du temps. Par exemple en utilisant des masques de dessins animés, des couleurs primaires ultra pétantes en fond de photos ou des mannequins de sexe féminin.
Ou en rassemblant leurs équipes de tailleurs en studio. 

Revue d'un blouson court de chez Private White VC

On continue notre série des vêtements stylés pour le printemps. On a sélectionné une marque anglaise : Private White VC. Ils faut souligner qu'ils fabriquent leurs vêtements...en Angleterre ! Si ça vous intéresse, vous pourrez trouver plus d'informations ici chez nos amis de Redingote.

On doit avouer que c'est un peu notre blouson préféré du moment. Il est inspiré des vestes de mécaniciens français des années 40. La matière est un coton twill solide mais relativement souple. Le travail de délavage est très bien réalisé.

DETAILS

Fermeture Riri, le fabricant Italien réputé pour ses fermetures haut de gamme. Le genre de détails que l'on trouve rarement dans le Prêt-à-Porter standard. C'est un peu la signature de la veste. Bon ok ce n'est pas la fermeture qui fait la veste.  Mais c'est une pièce cruciale : fermeture cassée = veste à la poubelle s'il n'y a pas de boutonnière.

Les boutons proviennent quant à eux de leur usine de Manchester.

Alors certes il n'est pas donné ( +350€), mais un travail très bien réalisé en Angleterre ça se paye.
Si vous n'avez pas le temps de trouver mieux...vous pouvez y aller sans hésiter.

[Et comme toujours, cet article n'est pas sponsorisé !]