Comment s’habiller pour aller au bureau

Nous inaugurons aujourd’hui un nouveau billet. Qui ne s’est jamais cassé la tête avant de sortir affronter un évènement social ? Un mariage, une sortie entre amis, un entretien d’embauche…Nous ne prétendons pas avoir une seule et unique réponse mais nous avons des idées pour rendre ces sorties plus agréables. Avec un peu de retard, nous nous demandons comment s’habiller pour la reprise du travail - au bureau ?

Voici notre proposition en images.

Marcos porte :

- Une Teba en coton bleu de la maison Justo Gimeno (lisez notre article ici)

- Une cravate club de la boutique parisienne Kimono

- Une chemise Oxford Cloth Button Down de Camessi (lisez notre article ici)

- Un pantalon Prologue (lisez notre article ici)

- Des souliers single monk strap Alden

- Un sac ARKET 
- Une paire de lunettes Moscot modèle Lemtosh à verres fumés bleu

Nous aimons beaucoup les vestes Teba, véritables alternatives aux blazers, qui ajoutent du punch à une tenue. Ces revers si particuliers font tout.

La cravate club est un indispensable du vestiaire masculin et vient rappeler que même si les vacances sont finies, les rayures de ce tour de cou sonnent le début d’une reprise excitante.

Marre des chemises blanches ou bleu ciel en popeline ? Nous proposons d’opter pour un OCBD – avec poche à rabat ! – pour que vos collègues vous complimentent et s’étonnent : « je n’ai jamais vu ce type de poche poitrine, c’est pas mal ! ». Oui, et drôlement pratique à la fois.

Le pantalon gris permet de lier l’ensemble, car le gris va avec tout. Préférez une flanelle mouchetée pour les jours à venir, elle vous tiendra chaud et vous aurez de l’allure.

Quant aux souliers, après avoir porté des années durant des double boucles, nous concédons au charme de la boucle seule, terriblement actuelle. Après tout, votre grand-père n’a-t-il pas de l’allure lorsqu’il les porte ?

Caruso x Edition⎜Manteaux tailleur, costumes et Streetwear

Dans un article de l’année passée, nous avions déjà parlé de Caruso, l’un des meilleurs fabricants de pièces tailleur au monde.

La marque italienne collabore cette saison avec Edition, une marque du groupe japonais Tomorrowland. Fondé par Hiroyuki Sasaki en 1978, le groupe fabrique et distribue ses propres marques de vêtements pour femmes et hommes au Japon. On peut citer Tomorrowland, Des Prés, Galerie Vie, Souleiado et Edition.

La collection de cette capsule a été pensée de manière à pouvoir être porté avec une certaine désinvolture pour un look plus streetwear. Cela passe par l’absence de poche poitrine ou encore en allongeant la longueur des vêtements proposés.

Une preuve, s’il en était besoin, que les vêtements tailleurs peuvent très se porter dans des styles a priori opposés.

Image edition-jp.com

Image edition-jp.com

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Exemple similaire ci-dessous avec Josh Peskowitz - qui a travaillé pour The Fader, Esquire, GQ ou encore le New York Times - qui porte un long manteau manches raglan Drake’s fabriqué en Italie dans un tweed motif Gun Club traditionnel. Le tout assorti d’un jogging gris et des New Balance.

Costume en Popeline

Quel type de costume porter pour la saison printemps - été ? Pourquoi ne pas essayer un costume en popeline ? Si cette matière est de prime abord destinée aux chemises, le port du costume dans cette matière m’attire davantage.

Je n’ai jamais vraiment été convaincu par les chemises en popeline. Et pour cause, qui n’a jamais transpiré dans une chemise en popeline ? A mon goût la matière n’est pas assez respirante, pas assez “ouverte” pour être au contact de la peau. Et elle absorbe très vite la moindre transpiration sans toutefois sécher rapidement. Je préfère privilégier d’autres matières pour cette première couche visible.

Pour le costume en revanche, j’apprécie que la popeline soit légère et un peu “croustillante”. Et le rendu visuel est très particulier, légèrement brillant selon l’intensité lumineuse.

Illustrations ci-dessous en images.
Convaincu ?
Si non, destination Milan lors de la belle saison, où il n’est pas rare de croiser ce type de costumes très bien porté.

Images MrPorter.com
Costume Lardini coloris tan en 98% coton, 2% élasthanne
Costume bleu ciel Dries Van Noten en popeline 100% coton

De la différence entre costume en Grande Mesure, Demi-Mesure et Prêt-à-Porter

Costume Liverano Liverano en cours de construction
Image thearmoury.tumblr.com

L’art tailleur, aussi appelé art Sortorial, est sujet à d’éternels débats, et ce depuis plus de deux siècles. Ce qui fait l’art tailleur et qui le distingue des périodes vestimentaires précédentes, c’est la coupe parfaite. Elle est proche du corps et de ce fait le travail du tailleur consiste souvent à éviter les faux plis et à s’assurer d’un bon tombé.
A cette époque déjà (XIXème siècle), certains tailleurs transmettent à leurs successeurs des patrons “magiques” qui, moyennant quelques ajustements, s’adaptent à la plupart des hommes. Cependant, pour éviter des tâtonnements trop approximatifs lors des prises de mesures et de la construction des costumes, de nombreuses méthodes tailleurs vont naître. Elles permettent aussi de mieux prendre en compte toutes les différentes morphologies humaines. L’une d’entre elles sera, par exemple, créée par Alexis Lavigne, le fondateur de l’école ESMOD en 1841.

De nos jours, il existe trois possibilités pour acheter un costume neuf : le prêt-à-porter, la Demi-Mesure et la Grande-Mesure.
Dans les faits, il est généralement admis que :

• Grande-Mesure (Bespoke en anglais) = patronage unique aux mesures du client réalisé à partir de zéro

• Demi-Mesure (Made To Measure en anglais) : ajustement aux mesure du client d’un patronage standardisé

• Prêt-à-porter (RTW en anglais) = patronage standardisé

La réalité est beaucoup plus floue. Derek Guy, fondateur du blog américain Die Workwear, a écrit deux articles très complets sur la question.

• Can You Spot Bespoke?

• The Future is Made to Measure

Certains tailleurs Grande-Mesure, même parmi ceux de Savile Row, travaillent à partir de patronages existants qu'ils ajustent par la suite. De même, certaines vestes en prêt-à-porter sont entièrement construites à la main comme le sont celles réalisées en Grande-Mesure.

LA COUPE

Que la veste ou le costume soit réalisée ou non à partir d’un patronage existant n’a finalement pas tellement d’importance. Ce qui importe c’est le résultat final. Un article de David Isle pour NoManWalksAlone illustre cette problématique. Il compare une veste Formosa réalisée en prêt-à-porter non retouchée et l’autre en Grande-Mesure, deux fois plus chère. Une situation idéale pour faire une comparaison puisque le tissu est identique entre les deux vestes et que l’atelier de fabrication est également le même.

En comparant les images ci-dessus, on peut dire que la différence est subtile. La veste prêt-à-porter tombe déjà bien. On remarque cependant assez vite que la coupe de la veste sur-mesure (à gauche) tombe mieux, il n’y a pas de plis au niveau du premier bouton. David Isle précise que ce pli est lié à sa morphologie. En effet, son épaule droite est légèrement plus basse que son épaule gauche. La veste en prêt-à-porter ne prend pas en compte ce détail, elle est prévue pour des épaules symétriques.
La posture naturelle de David Isle est également prise en compte et “absorbée” par la veste sur-mesure. On le remarque sur les photos de profils. La veste en prêt-à-porter remontre sur le devant contrairement à la veste sur-mesure qui reste d’aplomb.

A droite : veste bespoke
A gauche : veste en prêt-à-porter
Image nomanwalksalone

Veste sur-mesure
Image nomanwalksalone

Veste en prêt-à-porter qui tire vers l’avant
Image nomanwalksalone

Des détails qui auraient probablement (dans ce cas) pu être corrigés sur la veste prêt-à-porter par un bon retoucheur.
En résumé, la différence entre la coupe d’un vêtement sur-mesure et prêt-à-porter n’est pas si aussi nette qu’on pourrait le penser. Plus un homme a un physique “facile”et “standard”, plus la différence sera faible entre le prêt-à-porter et le sur-mesure.
Sans compter le fait que les technologies de prises de mesures (scan 3D) évoluent rapidement, le “prêt-à-porter sur-mesure” est sur le point de devenir une réalité.

LA FACON (la fabrication)

La fabrication suit le même chemin que la prise de mesures. Elle s’automatise et devient presque aussi bonne qu’une façon réalisée à la main.
Par exemple, le revers peut être entoilé à la main ou avec une machine spéciale qui permet d’obtenir la même main, le même toucher. A tel point que Robert Jeffery Diduch (cf Can You Spot Bespoke?) pense qu’il n’est pas possible à quiconque faire la différence simplement en portant la veste ou en la regardant sans la démonter.

Pour continuer à creuser ces questions, on vous invite à lire les articles de Die Workwear évoqués précédemment.

Suit Supply - TEST Costume HAVANA

Si vous lisez régulièrement les blogs de mode vous connaissez sans doute déjà SuitSupply. Dans le cas contraire, la séance de rattrapage c’est par ici chez nos amis de BonneGueule.
Attiré moi aussi par leur collection alléchante et leurs prix ultras compétitifs, j’ai décidé de visiter pour vous la boutique Suitsupply à Bruxelles. C’était à mon avis le meilleur moyen de se faire un avis personnel sur la marque. Car oui il n’y pas encore de boutique à Paris, mais qui sait dans quelques années … ;)

Question logistique, pour ceux qui habitent Paris il n’y a rien de plus simple. Vous pouvez opter pour le train, la version low cost IZY Thalys offre des billets à partir de 10€ - difficile de faire moins cher-, le bus ou encore le covoiturage. Vous en aurez pour 2h30 de trajet dans le meilleur des cas.

Bruxelles est incontestablement une très belle ville. Donc vous profiterez de votre passage pour aller visiter la Grand-Place (incontournable) ou encore d’autres boutiques comme la Maison Degand qui dispose d’une très belle sélection.

La boutique SuitSupply Bruxelles
La boutique SuitSupply est située à proximité du palais de Bruxelles. Cette rue abrite également d’autres boutiques de vêtement comme Ermenegildo Zegna. Elle reste toutefois légèrement à l’écart des rues les plus touristiques de la ville. Vous n’aurez pas besoin d’affronter une foule immense pour y parvenir.
Et bonne nouvelle, la boutique est ouverte le dimanche aussi ! Pour ceux qui n’ont pas le temps la semaine, il vous reste cette possibilité. (Correction de la rédaction : des lecteurs nous ont informés que la boutique n'est plus ouverte le dimanche...)

Vue panoramique de la boutique

La marque néerlandaise a un ADN Italien très prononcé. Et de fait vous ne trouverez très peu de noir. Pour notre plus grand plaisir d’ailleurs. Au niveau décoration d’intérieur, les publicités très osées qui ont fait beaucoup parler d’elles se retrouvent accrochées à tous les murs. Pour le reste (couleurs des murs et du sol, mobiliers, matières utilisées…) j’y suis un peu moins sensible, trop proche à mon sens de ce qu’on peut retrouver chez d’autres marques de prêt-à-porter qui ont une offre moins qualitative. Je préfère le travail d’un Laurent Deroo pour A.P.C par exemple. Bon comme toujours je suis pointilleux parce qu’au global elle est très bien cette boutique. 

Le noir est réservé aux dinner suit (c'est-à-dire les soirées très formelles type festival de Cannes)

Elle est bâtie sur 3 niveaux. Au niveau -1 vous trouverez une sélection de pièces casuales, les accessoires/chaussures et les différentes possibilités en termes de chemise sur-mesure.  A ma grande déception je n’ai pas retrouvé toute la sélection vue en ligne qui est en boutique. Notamment sur la partie Outerwear. Où étaient les manteaux ? Ce n’est pas faute d’avoir cherché. La prochaine fois je demanderai c’est promis.

Le niveau -1 sous un autre angle de vue – On distingue à gauche le mur de cravate

Bon j’ai tout de même été agréablement conforté sur la qualité de leurs produits. Les chemises en cachemire m’ont assez impressionné. Très douces comme vous pouvez vous en doutez mais elles conservent un côté formel : elles peuvent donc être portées dans un contexte Business. Le tissu provient de chez Thomas Mason, célèbre maison anglaise de fabrique de tissus détenue par Albini. 

C’est du joli !

Vous pourrez également essayer leurs pantalon en flanelle (modèle Soho par exemple) ou encore leurs jeans. Un bon moyen de vous faire une idée sur votre taille.

Ca sent les bonnes finitions !

Ils disposent également d’un mur avec une très bonne sélection de cravates à des prix imbattables. Mon seul regret étant qu’il n’y en a peu en 7.5 cm, (elles sont en 8cm) qui à mon sens la taille idéale pour les personnes avec une silhouette plutôt élancée. Mais c’est vraiment parce que je suis pointilleux.

Au rez-de-chaussée et au second niveau vous trouverez des costumes. Plusieurs systèmes de tailles sont proposés : normal, long et short. Tout dépend de votre morphologie. Pour chacune des catégories vous retrouverez la catégorisation habituelle du prêt à porter : du 42 au 58. Mais pas de panique, les vendeurs sont là pour vous guider si vous êtes un peu perdu. Et je vous rassure tout de suite, certains vendeurs parlent parfaitement français ! Aucun problème à ce niveau là. Et si vous achetez sur internet, les mesures sont bien renseignées pour vous guider.

Point positif également, de grandes cabines d’essayage sont à votre disposition, loin des cabines assez étriquées que l’on peut trouver parfois à Paris. Dernier point, la boutiques propose des services sur-mesures. Mais ce sera l'objet d'un prochain article.

Leur ligne de costumes
Avant de me décider à aller à Bruxelles, j’avais bavé des heures à regarder la ligne Jort, à analyser les photos et les descriptions. Un peu comme ceux qui avant l’achat d’un gadget électronique se mettent à comparer pendant des heures les produits existants sur le marché. J’avais donc trouvé mon costume idéal : des épaules avec très peu de padding, des tissus à tomber par terre, une construction entoilé et…un prix ultra compétitif.

Une vidéo YouTube présente d’ailleurs les caractéristiques et la fabrication de la ligne JORT. Et le présentateur n’est autre que…Jort Kelder himself. Soit celui qui a imaginé cette ligne. Elle est largement inspirée de ce qui se fait en Italie mais est produite en chine pour des raisons de coûts. Pour la petite histoire, Jort est un journaliste de formation et présentateur télé néerlandais qui est passionné par les beaux vêtements.

Ici Jort dans l’atelier en chine qui produit la ligne JORT

Jort apparait également dans une vidéo critique sur le Pitti Oumo. Assez drôle, elle commente les personnages qui arpentent le salon. Et pour y avoir été physiquement, je confirme le ressenti de Jort. J’ajouterai même que dans certains halls j’avais parfois plus l’impression d’être à une soirée type Night Clubbing que dans un salon professionnel de mode masculine.

Ici Jort nous explique que ça m’étonnerais que cet homme téléphone. Et on veut bien le croire

Notre ami Lino visiblement bien accompagné…

Mais rien ne vaut le réel. Comme sur Tinder, vous aurez beau regarder les photos dans tous les sens, rencontrer la personne en vrai reste (encore) le meilleur moyen pour être fixé. En quelques minutes j’ai donc pu remarquer que ce n’était pas la ligne JORT qui me faisait de l’œil, non non, mais la ligne HAVANA ! Pourquoi ? Parce que je voulais absolument un costume très léger qui se porterait quasiment comme mon jogging et mon sweat Uniqlo. A la fois léger et qui n’entrave pas mes mouvement. Et qui ai de la gueule bien entendu. Et c’est bien le modèle Havana qui répondait à mes critères. Les épaules sont déstructurées (aucun padding contrairement au modèle JORT) et certains modèles non doublés. Mon seul regret concerne les poches plaquées. Il n’y a que ce modèle de proche sur tous les costumes de la gamme.

Test Costume – Havana Traveller
Mon choix s’est porté vers le modèle Traveller car la veste n’est pas doublée. De plus, son tissu infroissable qui provient de chez Cerutti est topissime. Il est suffisamment lourd pour avoir un bon tombé et assez fluide pour être ultra confortable. J’ai opté pour une taille normale, taille 46. Pour information je fais 1m85 pour 75kg.
La veste nécessitait une retouche pour le cintrage. De même pour le pantalon. Comptez 3 jours au minimum si vous avez des retouches « compliquées » (ajuster le ceintrage, affiner un pantalon)
Pour les ourlets en revanche, il est possible - à priori -  de le faire dans la journée. N’hésitez pas à appeler avant de vous rendre à la boutique pour être sûr de leurs disponibilités et de ce qui pourra être réalisé. 
N’ayant pas prévu de rester sur Bruxelles plusieurs jours, j’en ai profité pour tester la vente par internet. J’ai reçu mon colis dans les temps. Par contre pour ceux qui ne sont pas chez eux pour la réception du colis c’est un peu plus compliqué. Non pas à cause de SuitSupply mais d’UPS. Comme vous le savez service de la Poste offre la possibilité de venir récupérer son colis dans un bureau de poste en cas d’absence. Chez UPS ce n’est pas le cas systématiquement, ce qui peut s’avérer assez énervant pour ceux qui n’ont pas beaucoup de disponibilités…

Vous recevrez votre colis dans un bel emballage en carton blanc. Le costume y est soigneusement emballé dans une housse prévue à cet effet. Vous recevrez également un échantillon de tissu du costume.

Ce n'est pas pour recoudre, mais pour tester le tissu au lavage. Bon, mis à part le pantalon (et encore), je le déconseille priori. Mieux vaut le laisser chez un professionnel.

 

Une housse qui permet de le transporter avec soi : très pratique ! En plus elle est déperlante.

Des poches ont même été prévu pour emporter avec vous quelques accesoires

Dès l’ouverture, on apprécie les détails que l’on ne retrouve pas dans le prêt-à-porter standard. Enfin pour le moment. Je veux parler des coutures au niveau des fentes d’aisance et des manches.

Fentes d’aisances cousues à la réception du colis

Manches cousues – on apprécie également que les boutons soient fonctionnels ! On peut les ouvrir. L’ADN de ce costume se voulant très italien, ils se chevauchent légèrement.

Sur ces deux photos on distingue également le grain du tissu. Comme dit précédemment,  Il s’agit d’un Hopsack ou aussi appelé laine froide. Ces tissus ont la particularité d’être infroissable et très respirant.  Parfait pour l’été donc. Mais pour ceux qui se demandent s’il possible de le porter en autonome hiver, je répondrais oui. L’absence de padding aux épaules vous permettra d’enfiler facilement votre manteau préféré par-dessus. D’ailleurs Nicolas Gabard de la marque Husband explique bien ici que ses costumes en laine Fresco (encore un autre nom de la laine froide) se vendent toute l’année et pas uniquement en été.

Je l’ai porté pendant plus de 6 mois de manière intensive. Intensive ? Oui tous les jours de la semaine. Enfin les jours ouvrés. Donc 5 jours / semaine. Alors oui je suis un gros crade, dégueulasse et tout ce que vous voulez. Toujours est-il que je peux vous affirmer que le pantalon résiste vraiment bien. Et vous le savez, il s’agit de la pièce la plus fragile car soumise à beaucoup de frottements. Ce n’est pas pour rien que chez les tailleurs en grande mesure, on vous propose souvent d’emblée de réaliser un deuxième pantalon. La veste est moins soumise à ces contraintes. (Heureusement, sinon ça reviendrait cher !). Mon pantalon est quasiment comme neuf ! On peine à distinguer les marques de frottement.

Quant à ceux qui se demandent si l’absence de rembourrage aux épaules ou la matière très fluide ne se remarque pas trop, ne rend pas le costume trop casual et pas assez formel, ma réponse est claire : il n’y a aucun problème à ce niveau là. Le costume peut sans aucun doute être utilisé dans un environnement professionnel très strict. Il a été pensé dans cette optique. Les autres personnes n’y verront que du feu comme on dit.

Il m’arrive de porter un sac à dos avec ce costume. Oui vous savez, les sacs à dos pas très beau type Dell que votre entreprise de consulting vous offre gracieusement parce qu’elle ne sait plus où les entasser. 

Un sac dans ce style là

Benoît de BonneGueule m’a demandé si le costume - les épaules en particulier -  ne se déformait pas à cause de ce sac. Je ne pouvais répondre car je ne l’avais pas suffisamment porté. C’est chose faite. Je peux affirmer que le sac à dos ne déforme pas le costume (dans ce cas-ci) mais que par contre les frottements ont abîmé prématurément les coutures. Fort de ce constat, je suis moi aussi passé à un sac du type Porte-document.

Le costume est également bien fourni en poches. Ils ont prévu des poches pour les téléphones portables.  Par contre, manque de bol elles sont un peu justes si vous avez un iPhone. (et n’importe quel Smartphone d’ailleurs)

Et sinon une fois porté il ressemble à quoi ? Réponse en images.

Vous aurez remarqué que je porte des clarks desert boots original. Oui oui.

A noter que je n’ai fait retoucher que le pantalon. 48€ pour raccourcir la longueur et affiner les jambes. J’étais chez un retoucheur particulier (pas Suitsupply donc).

Quand je vous disais qu’il s’agissait d’une matière très respirante, vous me croyez maintenant ?

Oui on est d’accord, le dos mériterait une petite retouche pour le cintrage.

Une Pocket square peut être ajoutée si vous le souhaitez

J’en profite pour faire un petit commentaire sur les Pocket Square. Vous savez, ce carré de soie que l’on peut ajouter au niveau de la poche poitrine. C’est peu la cerise sur le gâteau.  Mais encore faut-il avoir le gâteau. Un peu comme s’il ajoutait un aileron de Ferrari sur une Twingo. Pas grand intérêt. Ceci dit, sur ce costume vous pouvez en porter, cela passe très bien.

Pour terminer, sachez qu’ils ont sorti un modèle similaire en gris anthracite.

De quoi avoir la panoplie idéale. Avec quelques chemises (moins d’une dizaine) et quelques cravates différentes vous aurez pas mal de combinaison possible. A mon sens il s’agit d’une très belle offre proposée par SuitSupply.

2 costumes 5 chemises 3 cravates : soit 30 combinaisons possibles ! Ce qui vous permettra de vous habiller pendant plus d’un mois de manière différente.
En terme de budget :
2*400€ pour les deux costumes
+  5*60€ pour les chemises (79€ si vous prenez les chemises de la gamme Traveller)
 + 3*40€ pour les cravates
=  environ 1100€ ce qui n’est certes pas négligeable mais qui est raisonnable pour des tenues que vous allez porter toute l’année – et pas qu’une !

Enfin sachez que SuitSupply a rajouté une nouveauté dernièrement. Dès lors que vous avez repéré la coupe qu’il vous faut (Havana dans mon cas), il vous est possible de choisir le tissu –parmi une belle sélection - si ceux de collection actuelle ne vous conviendrais pas. Cela se passe ici.Cette fonctionnalité est également disponible pour les chemises.

Conclusion : le meilleur costume de ce style – non doublé et sans padding - que j’ai pu voir et porter à ce prix là (à savoir moins de 400€). Et promis je ne travaille pas chez eux, et je ne suis même pas sponsorisé pour ce test.

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Bonus

Si vous cherchez une cravate pour aller avec votre costume, n'hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre offre en propre. On propose des cravates de qualité, made in France et pas trop cher !

sold out

Cravate Flanelle - Gris clair

sold out

Cravate Sur-Mesure

Cravate Flanelle - Anthracite

sold out

Cravate Flanelle - Marron chiné

Cravate Flanelle - Bleu Marine

Trunk Tailors - Italie, Asie et Australie + Interview exclusive

L'univers du menswear en Australie est en pleine effervescence depuis quelques années. De très belles marques se créent. Comme P.Johnson*, Christian Kimber et...Trunk Tailors dont on va vous parler aujourd'hui.
Vous vous demandez peut être pourquoi nous prêtons autant d'attention à ce qui se passe à 15 000 km de chez nous ? La raison est simple, le continent australien n'a pas le même historique que le Royaume-Uni ou l'Italie en matière de vêtements. Un état d'esprit différent peut donc y naître plus facilement.

*pour ceux qui voudraient en savoir plus on avait déjà écrit un article ici ou encore là

HISTOIRE

La marque est née en septembre 2014, fondée par Jack Liang et Homie Yang. Pourquoi choisir nom de Trunk Tailors ? Tout simplement parce qu'ils voyagent à proximité de Melbourne pour leurs rendez-vous de prise de mesure, d'essayages...Ce qu'on appelle communément un trunk show. Sous-entendu, un showroom itinérant.

Jack Liang et Homie Yang / Photo de Theversatilegent.com

Une aventure qui a commencé avec très peu de moyens. Juste de l'envie et une passion pour le vêtement masculin. Il est inspiré dans un premier temps par le style workwear avec des marques comme Visim ou Red Wing. Mais c'est en ayant besoin d'un costume pour un travail l'été qu'il en vient à s'intéresser de plus près au tailoring. S'en suivra quelques voyages en Italie, la Mecque en matière de menswear. A Naples, Florence ou encore Milan. Jack y achètera quelques vestes, surpris par la qualité du travail effectué par les différents ateliers visités. De retour en Australie, ses fluctuations de poids le dissuaderont de commander à distance. Après un an et demi de recherche, il finiront par trouver un tailleur à Hong Kong qui travaille avec une vingtaine d'employé.

“ We started with almost no capital, two return flight tickets and some vintage fabrics that we had saved. We are not models by profession, have very little knowledge in art and are not trained in sales.”

— Jack Liang / Theversatilegent.com - Octobre 2017

INTERVIEW EXCLUSIVE

L’équipe de Trunk Tailors a gentiment accepté de répondre à nos questions.

What is your background before starting this adventure?

My partner Homie Yang used to work in Harrolds, a high-end menswear retail shop in Melbourne prior to Trunk Tailors. I am admitted as a lawyer but quit my job at PricewaterhouseCoopers after working in corporate for 5 and half years to pursue this full time. Over the years, we have traveled and commissioned bespoke garments all around Italy, Japan and other regions. For us, it is the raw nature of tailoring, the lack of marketing that you would find in high end retail that attracted us. What most don't realise when they come in for an appointment is that it is truly one of the last remaining experiences where one can choose any fabric from around the world, have us source a deadstock fabric from Paris, request a particular lapel shape or have anything made from scratch. Yes, most tailors focus on colour of lining, buttonhole and monograms to get a client and their partner excited. However, for us, we are constructing a real hand made product intelligently. The idea of a blank canvas excites us. 

Photo de Jamie Ferguson alias Jkf_man

Your suits are fully canvassed while the Australian climate might suggest that you would opt for something lighter. What do you think?

As all our suits are made by hand from scratch, we are versatile with every commission and tend to use the thinnest layer of canvas for our spring summer commissions. For a normal business suit, we recommend full canvas or light canvas (still full but thinner). For a tweed or casual suit, we tend to go without any canvas. The reason is that most tweed are bouncy and heavy with their own characteristics, you simply don't need to add anything more to shape the garment. For something like linen, wool silk linen mix etc, we find that the garment should mold with the wearer and gets better with every crease. 

Your brand is very influenced by the Italian style. It's been a few years since this style is very popular on the Internet. Are you not you afraid that this trend will run out of steam?

I'd say our style is simply born out of necessity. It may be somewhat Italian, but i'd like to think in Australia it is more universal and we simply adapt to our every day life. For instance, I think the days of layers of canvas and sculpturing a man's body is over. Whether it is Italian or not, I think it is simply because it is 2018, we are much more aware of our own skin, and half the guys in Australia bench press way more than they need to in the gym. Therefore, there is no need to accentuate their physique like older days as the English would. Soft shoulders, lighter construction are here to stay, but that doesn't mean wearing a suit should be sloppy. 

There is a trend to dress as if you just put it on without thought, you shouldn't. I think one should still stay well groomed, learn to press your suit, iron your shirt, shine your shoes and dress proud. 

Photo de Jamie Ferguson alias Jkf_man

Have you planned to do trunkshows abroad?

We currently travel 3-4 times a year to other major cities in Australia and China. There is no 'ambition' to do beyond that in the short term. We are a very small team and our workshop simply cannot facilitate a much larger increase in volume. It is one of our great luxuries to be able to work with a small workshop and be able to hone in on every single garment design and to facilitate the design process with each individual client, something a factory cannot do. If we were to increase our volumes, our fundamental customer experience will deteriorate and we simply won't be as focused on our customers. 

OFFRE

La prise de commande est légèrement différente d'une offre MTM (Made to Measure) classique. Toutes le mesures sont prises par Jacket et Homie puis envoyées à leur tailleur. Celui-ci réalise le patron en partant de zéro. Ils insistent là-dessus. Car dans une offre de MTMT standard, il n'est pas possible de faire beaucoup d'ajustements sans déséquilibrer le patron. En reprenant tout à zéro, la marge de manœuvre est beaucoup plus grande. En pratique il est donc possible de retoucher le placement de ce qu'on appelle en anglais la "gorge" par exemple. Ce ne sont donc pas moins de trois essayages qui sont nécessaires.

Cylistes amateurs tous le deux, ils comprennent bien l'importance d'une bonne prise de mesure. Dans leurs cas c'est d'avoir un pantalon qui puisse gommer visuellement leurs cuisses un peu trop volumineuses.

“It’s all handmade ; You may not realise it now, but after wearing it for a while you’ll start to feel the difference”

— Jack Liang / Thehounds.com.au Août 2016

Photo Trunk Tailors - Ici à Paris chez Lafayette Saltiel Drapiers

DISTRIBUTION

Ils ont un showroom situé à Melbourne. Petit comme peuvent l'être certaines boutiques italiennes. Jack se rappelle par exemple que la boutique du fabricant de cravate Marinella à Naples est toute petite. Il ne s'y attendait pas.

La marque distribue également des cravates de chez Drake's, des lunettes de Nackymade, des parapluies Francesco Maglia et bientôt leurs propres polos de chez Luca Avitabile.

LOOKBOOK

Photo Trunk Tailors

Photo Trunk Tailors - Tenue casuale

Vous avez toujours rêvé de voir le film E poi c’è Napoli produit par Kid Dandy ? On vous dit tout !

E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production

E poi c’è Napoli

Dans un autre article, on vous avait déjà parlé de Gianluca Migliarotti, producteur et réalisateur du film O'mast. Film que vous pouvez encore visionner gratuitement. Une célébration de l'art tailleur Napolitain.

Comme bien souvent dans les films de Gianluca, une certaine atmosphère se dégage. Ici, bien plus encore que pour les autres films.
E poi c’è Napoli, qui peut se traduite par "Et puis il y a Naples", est un documentaire construit autour de la culture Napolitaine, son artisanat, son art, sa mode...L'auteur s'appuie notamment sur les dires de Raffaele La Capria, un écrivain Napolitain de renommée mondiale. Il fait parti des intervenants spéciaux du film.
Tout comme Hugo Jacomet, le "connoisseur".

Vous aurez bien entendu la chance de pénétrer dans quelques uns des plus beaux ateliers de Naples. On pense à Kiton par exemple. (où l'on voit Ciro et Maria Giovanna Paone)

Mais ce n'est pas tout. Sont présent dans ce film tout ce qui se fait de mieux en matière d'artisanat :

• Salvatore Ambrosi : réalise des pantalons sur-mesure

• Davide de Blasio de Tramontano une marque de bagagerie

• Maurizio Marinella de E.Marinella, les célèbres cravates napolitaines

• Annalisa Calabrese de Calabrese dal 1924, marque d'accessoires napolitains

• Massimiliano et Giuseppe Attolini de Cesare Attolini, une famille de tailleurs emblématique de Naples

• Gianluca et Enrico Isaia de Isaia, marque de costumes napolitains

• Mario Portolano et son fils, Salvatore Piccolo, fabricant de chemises PAP et sur-mesure

• Antonio Panico, le célèbre tailleur et ancien Maître Coupeur de chez Rubinacci, fondateur de son atelier Sartoria Panico

• Gennaro Formosa, fondateur de la marque éponyme Sartoria Formosa, dont vous pouvez trouver des costumes PAP sur l'excellent site No Man Walks Alone de Greg Lellouche

E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production

 E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production

E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
L'artère principale et la plus animée de Naples : Spaccanapoli

E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
L'atelier Kiton

E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
"Les petites mains" de Kiton

E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
Les frères Attolini à la tête de la célèbre marque Cesare Attolini

Où LE REGARDER ?

On a gentiment demandé s'il était possible de vous partager le lien. C'est assez exclusif, on a eu l'autorisation !
Tapez "kid" pour le visualiser.

Technique

Pour ceux qui s'intéresserait un peu aux coulisses du film, il a été filmé avec une caméra Arri Alexa pour un budget estimé de l'ordre de 100 000€.

Bon film !

P.Johnson - Showroom Londonien

P.Johnson

Visite de leur showroom londonien, 51-52 Rathbone Place

PREMIERE IMPRESSION

Le rendez-vous était fixé à 15h. On arrive un peu en avance. John Glass, le responsable de ce showroom, nous accueille et nous propose à boire. Ce qui nous attire au premier abord, c'est le design des lieux. La plus belle boutique londonienne à ce jour. Enfin à notre - humble - avis.
Peintures Antoni Tapies, armoire Piero Portaluppi, tapisserie ancienne, cabinet Cees Braakman, chaises Le Corbusier...Le tout s'accorde à merveille. Le sol en toile de jute fait aussi son petit effet. Très agréable. Bref, on est conquis. Les beaux volumes n'y sont sûrement pas étranger non plus. John nous précise d'ailleurs que le sous-sol est encore plus grand (en surface), permettant à quelques apprentis de travailler (parmi les 4 membres de cette équipe londienne) mais aussi d'avoir un bon stock.

Chaises Le Corbusier LC7

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Comme précisé dans l'un de nos précédents articles,  c’est la femme de Patrick Johnson - designeuse reconnue sur le continent Australien - qui a réalisé l’intérieur de cette boutique. Aucune ne se ressemble vraiment, elles ont toute un style particulier, même si des points communs se dessinent. Les boutiques de leur autre marque (SuitShop) affichent un design beaucoup plus froid et artificiel, que personnellement on apprécie moins.

 

PRÊT A PORTER

On commence par là. Les pulls en laine mérinos en premier lieu. Patrick ayant passé son enfance dans une ferme d'élevage de moutons (l’Australie est le premier producteur mondial), il était donc assez naturel qu'il s'intéresse à cette matière. Une laine superfine est utilisée, du Super160. John m’a confirmé, son polo en témoin, que celle-ci était certes très fine, mais restait relativement résistante et ne boulochait quasiment pas. Plus les fibres sont longues et moins elle se cassent. Plus de 2 années qu’il porte le sien avec satisfaction. Et souvent sous des costumes. Une association qu’ils aiment beaucoup et qui match parfaitement avec leurs costumes dépareillés. 
Ce travail sur la laine les a aussi amenés à être récompensés par le Woolmark Prize, un prix qui récompense les nouveaux créateurs, notamment pour leur utilisation de la laine.

Ces pulls et polos sont fabriqués en chine, comme quelques autres pièces de leur collection de Prêt-à-porter (tous les détails sont précisés ici). Celle-ci est majoritairement composée de pièces casuales. Mais si vous avez besoin d'une chemise formelle, ils en ont en stock. Tout n'est pas exposé.
Et si vous voulez savoir à quoi elles ressemblent, aller faire un tour sur MrPorter et Barneys.  En sachant que les mêmes pièces en boutique sont globalement moins chères.

On a par ailleurs noté quelques détails sympas  : boutons en nacre pour les chemises ou encore présence d'un élastique permet de resserrer la taille. La partie en accordéon n’est visible qu'à l'arrière. La face avant du pantalon reste très net. Illustration en image ici.

 

 

SUR MESURE - A LA FRONTIERE ENTRE TAILORING ET DESIGN

P.Johnson est avant tout une marque qui propose une certaine esthétique. Épuré, légère et confortable, le tout fabriqué dans des couleurs assez neutres. Un peu dans la même veine qu'un Stoffa. Sans doute une des raisons ayant poussé la marque à changer de logo, passant de P.Johnson Tailors à P.Johnson, coupant ainsi court aux polémiques sur la qualification nécessaire (et supposée) pour conseiller le client et prendre les mesures. Vendeurs vs tailleurs si l'on caricature.

90% de leur offre reste centrée sur les pièces sur-mesures (on peut inclure leur prêt-à-porter retouché dans ce cas).
Depuis le rachat d'une usine Italienne à proximité de Carrare, leurs lignes Classiques, Roma, Napoli (par Orazio Lucinao) ont disparus. Tout est fabriqué au sein de leur usine à présent. Un contrôle totale de l'ensemble de la chaîne de production qui devraient leur permettre de pousser encore plus loin l'expérience client. On a pu lire dans une interview que Patrick Johnson souhaitait raccourcir les délais de production à 3 semaines, ce qui est très ambitieux !

On a pu essayer leurs costumes. Des modèles sont présentés afin de vous faire une meilleure idée du résultat final.  On a été très emballé par le costume le plus léger de leur gamme. Car oui, vous pouvez choisir entre plusieurs type d'entoilages en sachant que le plus lourd reste très léger. L'équivalent de ce que font les tailleurs napolitain. Autant vous dire que c'est les costumes les plus légers qu'on a vu jusqu'à présent.
Vous nous direz quel intérêt de payer un costume à un certain prix s’il est entièrement déstructuré…car c’est bien ce travail d’entoilage qui demande savoir-faire, patience et qui coûte cher. La question mérite d’être posée et on n’a pas forcément la réponse.

Pour ce qui est de la coupe, on ne saurait trop s'avancer n'ayant pas pu essayer de costume à notre vraie taille ce jour là. De ce qu'on a vu, elle est résolument moderne. Porche du corps et relativement courte. Mais sans jamais en faire trop. Alors oui il s'agit de sur-mesure, donc vous pouvez avoir la coupe que vous souhaitez. En théorie. Car en pratique, les retouches peuvent s'avérer compliquées si elles s'éloignent trop du patron initial. 

Hormis quelques tissus exclusifs à P.Johnson, les possibilités sont classiques, de Solbiati à VBC en passant par Loro Piana. Y compris les célèbres tissus brevetés Loro Piana Storm System qui sont respirants et imperméables. Histoire d'avoir un costume vraiment fonctionnel. Le coût ? 1500£. Des pardessus sur-mesure seront également disponibles cet autonome.

Pour le reste, pas de nouveauté avec ce qui existe sur le marché : choix des boutons possible, plusieurs types de revers (voir ici) ect...

Au niveau des pantalons, on a beaucoup aimé un modèle en coton japonais de 320g. Une pure merveille, très épais il tombe bien droit. Il est également assez duveteux, presque comme de la moleskine.  Disponible en vert forêt, beige, belu marine...
Son prix ? 265£ retouches comprises. Soit le prix de départ de ce qu'ils proposent pour les pantalons. Si vous prenez un autre tissu, ça devrait vous revenir beaucoup plus cher. 

En somme, si vous êtes à Londres, on vous conseille d'y faire un tour. Ne serait-ce que pour le design du showroom.

Anglo-Italian : un avenir prometteur

Il y quelques temps j'ai écrit un article intitulé London, The place To Be. J'ai donc voulu vérifier par moi-même s'il valait vraiment la peine pour vous d'aller à Londres. 1er élément de réponse avec cette visite chez AngloItalian.

 

Les Fondateurs

Jake Grantham et Alex Pirounis sont à l'origine de cette marque londonienne. Si vous regardez religieusement les photos streetstyle juste après le Pitti Uomo - celles d'un Robert Spangle sur QG par exemple - , vous connaissez sans doute déjà leurs visages.

Jake est Londonien d'origine. Enfant, il passait beaucoup de temps avec sa mère chez Harrods, le célèbre magasin Londonien. Très classique et old school à l'époque selon Jake. Une expérience très démocratique, car tout le monde peut entrer et se balader dans le magasin. Un esprit d'ouverture qui se retrouve chez AngloItalian. 
C'est aussi le même magasin où, enfant, Frédéric Beigbeder faisait ses emplettes de Noël avec ses parents et repartait souvent avec un manteau en Harris Tweed à tartan. Selon ses dires (cf Égoïste Romantique - de mémoire). Pour vous donner une idée, c'est un peu l'équivalent du Bon Marché à Paris

Jake a travaillé sur Savile Row, chez Drake's puis au sein de l’excellente équipe TheArmoury à Hong Kong. (l'entreprise qui a racheté Drake's) Elle a fait un formidable travail au début des années 2010 (et continue d'ailleurs) : des tailleurs tel que Orazio Luciano ou Antonio Liverano ont dépassé la sphère des seuls initiés et acquis une certaine notoriété.

Alex est d'origine italo-grecque. Italien de part sa mère  et Grec du côté de son père. Il a travaillé 5 années pour Kiton, ce qui est un atout important quand on veut commencer une entreprise dans ce secteur. Il comprend très bien la manière dont les Napolitains produisent et quelles sont leur limites. Un savoir qui leur fut indispensable pour développer des costumes de qualité à un prix raisonnable. Alex a par ailleurs également travaillé à Londres et en Asie. Notamment pour TheArmoury.

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Naissance

Vous vous en doutez, cette idée ne date pas d'hier. C'est le projet d'une vie. Un projet qui a abouti en 1 an et 2 mois (depuis leur démission) avec l'ouverture de leur boutique londonienne.
Pourquoi AngloItalian ?

• Anglo (Jake) / Italian (Alex)

• Anglo parce qu'ils sont situés à Londres, et qu'une bonne partie de leurs tissus et de leur goûts sont anglais.

• Italian, parce que 90% de leurs vêtements sont produits en Italie et qu'ils aiment le style Italien. Jake aime en particulier celui des années 50.

Un style qui ne retrouvait pas à Londres. C'était important pour eux de faire quelque chose de différent et de le faire A à Z.
 

BOUTIQUE

Elle s'intègre très bien dans le quartier de Marylebone. Le même quartier où se trouve Trunk Clothiers, Monocle, Sunspel, Paul Smith...Comme déjà dit ailleurs sur ce site, c'est l'équivalent du Marais à Paris. Des boutiques à l'esprit bohème chic. Pas de bling bling. Le quartier pullule de café/bar avec des devantures en bois vert kaki, bleu indigo ou noir. Et pour les intérieur, on retrouve beaucoup de céramique au sol. 

Mais revenons à AngloItalian. Autant le dire tout de suite : j'aime beaucoup. Pas de néons qui piquent les yeux et pas de matières trop froides. On se sent très vite à l'aise : mur blanc, grandes plantes, sofa très confortables aux inspirations scandinaves, table en marbre, sol en parquet et en pierre à l'aspect granite....Ce décor intérieur est signé de l'agence Reddeer (et Morgancarr me semble-t-il). Et pour ceux que ça intéresse, le travail de l'image de marque (emballages, affiches...) a été réalisé par l’agence de communication Thinkbirch.

A cela s'ajoute de la bonne musique. Entre parenthèse, Jake m'a confié écouter du Jazz, pas mal de musiques des années 50. (Doo-wop style). Plus Pavaroti pour Alex. Mais non, ce n'est pas la bande son du magasin.
 

Et pour finir, un petit détail, la boutique sent vraiment bon. Un parfum de chez Jo Malone, mais je saurai dire lequel précisément.

Ah j'oubliais, Jake m'a dit qu'il n'y avait pas de Whisky, que ça ne correspondait pas totalement à l'esprit de la maison. Bon j'en ai tout de même trouvé un caché à proximité des liasses de tissu. Un classique : Nikka Whisky from the Barrel.

PRODUITS

Costumes

Ma première impression ? Les produits sont beaux, bien réalisés et confortables. Pour ne rien gâcher les fondateurs sont ultra sympathiques, chaleureux, joviales, passionnés et aussi compétents ! Ils maîtrisent leur sujet et ça se sent.

Les costumes et les vestes de sport sont produits à la main en Italie, à Naples dans un petit atelier.

Au niveau du prix, ils tenaient à avoir quelque chose d'abordable. En somme le prix qu'ils seraient prêt à mettre pour un costume de cette qualité. Parce que oui, quand vous avez goûté au bespoke avec des tailleurs de renom comme Antonio Liverano, il est difficile de revenir en arrière. On les comprend. Ils ont donc essayé de coller au maximum à la qualité que l'on peut trouver lorsqu'on achète un costume bespoke digne de ce nom : plastron flottant, revers montés et entoilés à la main, idem pour le col et l’emmanchure...

“[...] 1 year to find the right balance between the lapels, the shoulders, the lapels curves, the breast pocket...we did it from scratch.

It is definitely a Napolitean jacket...but like no one else”

— Jake Grantham

Une autre particularité que j'aime beaucoup : ils ont des tissus vintages exclusifs. 40 différents et en quantité limitée (entre 3-5 costumes maximum par tissu).
Cette sélection correspond à tout ce qu'ils aiment et recommandent. Été comme hiver. Une très bonne idée, surtout quand on sait que le client est souvent perdu avec l’immensité des choix de tissu possible. Là ça devient beaucoup plus facile. Bon je vous rassure, ils ont aussi les classiques de chez Holland sherry, Dugdale ou Loro Piana.

Pour la ligne de prêt à porter, ils ont choisi des tissus irlandais (en lin), italien (les cotons par exemple) ou anglais.

J'ai essayé leur veste de costume et une sport jacket. En 44 et 46 (oui je suis mince).
L'avantage justement de cette offre, c'est de pouvoir essayer les vestes ! Vous vous rendrez vite compte si cela est fait pour vous ou non. Un sacré avantage  très largement sous-estimé ! Deuxième avantage, vous savez que la coupe ne bougera pas si vous recommandez le même costume. Exit les mauvais jour du tailleur (qui manque de précision sur la coupe). Les patrons sont coupés via une machine assisté par ordinateur. Vous êtes donc sûr d'avoir toujours le même vêtement. 

Un détail qui m'a tout de suite plu en l'essayant : l’emmanchure assez haute. Elle donne un look plus propre et une bonne aisance de mouvement.
Côté épaule, ils ont créé une épaule de leur propre style. A savoir un peu plus structurée qu'une épaule napolitaine. Elle présente un enroulé avec une cigarette. Ce n'est pas non plus une épaule anglaise hein. Plutôt une inspiration anglaise.
Si celle-ci ne vous plaît pas, il reste la possibilité d'opter pour une épaule napolitaine traditionnelle dite Spalla Camicia; 

Délais de confection ? Entre 4 et 5 semaines.

Prix : en prêt à porter, les vestes de sport sont au alentour de 900£. Les costumes à partir de 1350£. Pour du sur-mesure (MTM) il faut compter environ 30% plus cher.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Ils ont bien insisté sur le fait qu'ils étaient totalement transparent. Et pour cause, grâce Internet, le consommateur monte en compétence. Il connait la plupart des détails d'une bonne confection. Rien ne sert de vouloir cacher ou mentir.

Jeans

Les jeans sont fabriqués avec un tissu Japonais fabriqué chez Kuroki Mills (voir photos ici). L'une des plus connue (et reconnue). Le développement de ces jeans à pris aussi lontemps que celui des costumes. Le délavage développé est d'ailleurs exclusif. 
Au niveau des caractéristiques, il s'agit de jeans mid-rise (mi-hauteur) et tapered leg (coupe carotte). Il ne voulaient pas quelque chose de trop cow-boy (RRL) ou trop tailleur. Un juste milieu.
Je n'ai pas pris de photos, mais les boutons et les rivets ont des détails plutôt sympas. Des détails yuppie style selon Jake.

Blousons et field jacket

De beaux blousons en cuir suédé en prêt-à-porter ou sur mesure (petites modifications possibles : longueur des manches...) sont disponibles. D'autres couleurs sont également possibles avec cette dernière. Leur Safari jacket est également très belle. Comptez 390£.

Petit bonus : j'ai également vu et essayé (très confortable avec un faux Raglan de ce que j'ai pu voir) le prototype d'une future veste de chasse (voir photo) dans le style de Barbour. Made in Italie et une matière anglaise.

Chaussures

J'ai vu le prototype, ça devrait arriver bientôt !

Knitwear

Pulls col rond en mélange cachemire/coton. Pourquoi pas en laine mérinos me direz-vous ? Jake m'a expliqué que selon eux, ces pulls étaient parfait pour l'été, lorsqu'il fait un peu froid. Ils sont plus épais que ceux en laine mérinos extra fine, et moins que ceux en laine Shetland. (plus pour l'hiver)

Accesoires

Ils ont des cravates. Ils aiment bien les motifs old school, à rayure notamment (regimental stripe). Des cravates qui se vendent d'ailleurs comme des petits pains. Vous trouverez aussi des ceintures (de la marque Anderson), et des pocket square.

“We treating ourselves like a huge brand, not like a little shop. We do everything : we developp our own jackets, our own fabrics...”

— Jake Grantham

“We make garnements that have handmande lapel, handmade armhole, handmade collar, floating canvas...we try to be close as we can to a sartorial jacket, close as we can to jackets from tailors we knows, love and respect.”

— JAKE GRANTHAM

“When you have a lot of handmade suit, it’s difficult to come back something without that quality”

— Jake Grantham

Pitti Uomo 92 - Détails partie 2

Pitti Uomo 92 - Détails - Partie 1

A la manière de la chaîne télévision Euronews et leur émission No comment, j'ai rassemblé une série de photos de détails de tenues vues au salon. Le tout sans commentaires. A vous de vous faire votre avis. Y'a du bon et du moins bon.

Une série un peu spéciale également par le fait que j'ai essayé de zoomer sur les détails des tenues : sacs, chaussures, ceintures, matière costume...

Londres : the place to be

[Article non sponsorisé]

Londres a toujours été une ville incontourable en matière de vêtements masculin. L'offre y est très fournie, beaucoup plus étoffée que celle de Paris. Une ville qui ne résume pas uniquement au savoir faire de Savile Row, traditionnellement la rue des tailleurs bespoke britanniques. (située dans le quartier de Mayfair).
Et encore plus ces derniers temps. Car avez sans doute remarquez qu'il se passe pas mal de choses à Londres : cette ville redevient l'une des capitales mondiales les plus attractives en matière de vêtement masculin. L'excellent site londonien Permanent Style n'y est sans doute pas pour rien...

La preuve en 4 adresses, 1 par quartier londonien.

Fitzrovia, 51-52 Rathbone Place : Patrick Johnson Tailor

On commence par une marque que j'affectionne beaucoup, Patrick Johnson Tailor. Ce tailleur Australien est connu pour ses costumes ultra-dépareillés. Les plus légers du monde d'après leurs dires.
Pourquoi ? Parce que l'Australie présente un climat très méditerranéen au niveau de ses régions côtières. Là se où concentre les plus grandes villes du continent : Sidney, Brisbane, Melbourne, Perth et Adélaïde. Les températures descendent rarement en-dessous des 10° et montent souvent au-dessus des 25°. Vous comprendrez donc tout l'intérêt d'avoir des costumes très légers à porter.
Une exigence que la marque poursuit également dans son offre knitwear : les pulls et polo sont tricotés en laine super 160s...ultra fine donc. Un travail qui l'a amené à gagner le prix International Woolmark Prize qui récompense les designers qui innovent dans la création autour de de la laine Mérinos.

Jusqu'à présent ses costumes (en demi-mesure : à partir de $1325 pour les costumes, $900 les sports jackets, $375 les pantalons et $225 les chemises) n'étaient disponibles que via ses boutiques australiennes ou américaines, mais depuis peu ils ont installé un shop à Londres. Le premier sur le continent Européen.

Ci-dessous un extrait de 4 photos de leur look-book. Plutôt pas mal non ?
Je rédige actuellement un article détaillé de la marque, donc patience, vous en saurez plus...

 

 

Marylebone, 57 Weymouth Street: ANGLO ITALIAN

Juste à proximité du quartier Fitzrovia, vous avez le celui de Marylebone. Très connu, il est peu l'équivalent du Marais à Paris. Vous y trouverez Trunkclothiers, Monocle, Sunspel...Et maintenant Anglo Italian.

Cette marque a été fondée récemment par Jake Grantham et Alex Pirounis, soit deux anciens membres de l'équipe TheArmoury. Le célèbre magasin hongkongais qui a largement contribué à faire connaître Liverano Liverano, Orazio Luciano, Ambrosini Napoli...

Gauche : Jake/ Droite : Alex
Image : Karl Edwin-Guerre

Ils proposent des costumes en-demi mesure façonnés à Naples dans la même veine que le parisien Husband. En moins structuré.
D'autres pièces du vestiaires masculin sont également disponibles en demi-mesure ou en prêt à porter. Comme les blousons en cuir suédé par exemple. Ou les Jeans.

Images : oui je les ai honteusement toutes piquées à permanentstyle

Belgravia, 151 Sloane Stret : Oliver Peoples

Oliver Peoples c'est l'histoire de deux frères ( Larry et Dennis Leight*) qui débutèrent en rachetant un stock neuf de lunettes anciennes dans les années 80. 20 ans plus tard, la marque a été rachetée (en 2007) par le groupe milliardaire Luxottica. Celui-là même qui est un projet de fusion avec le groupe français Essilor, un autre mastodonte du secteur.

*Le fils de Larry a fondé sa propre marque californienne, Garett Leight. Vous la connaissez sans doute, elle abore un design assez similaire à Oliver Peoples.

Jusqu'à présent cette marque n'était disponible en Europe uniquement via vos opticiens préférés. Ceux du réseau E-like pour nous.
Les seules boutiques en propres étaient situées principalement aux Etats-Unis. Avec l'implantation de cette boutique londonienne, un tournant est en cours. Elle dispose même d'un service sur-mesure !

TRUNKSHOW Londonien : MARCUS MALMBORG propose EIDOS NAPOLI & STOFFA

Pas d'adresse en dur pour cette dernière preuve que cela bouge à Londres. Sûrement parce qu'il est plus intéressant de tester le marché avant d'investir dans des coûts fixes. Par exemple, Patrick Johson Tailor organisait régulièrement des trunkshow londoniens avant l'ouverture de sa première boutique. Soit parce que le métier s'y prête bien. (typiquement : l'offre de vêtements sur-mesure)

Marcus Malmborg est un agent suédois qui distribue les marques Stoffà et Eidos Napoli. Deux marques qui nous parle beaucoup. Les matières utilisées sont toujours au top, les coupes aussi. Et que dire de leur lookbook ? Ils ont bien compris que de belles images sont incontournables, encore plus à l'heure d'Instagram...

Comptez au moins 1500€ pour un blouson Stoffà en cuir suédé.  Une sélection d'accessoires est également disponible. (écharpes et sacs)

 

Pantalon (4/6)

On continue notre série sur le pantalon. Episode 4/6 ! La meilleure partie nous semble-t-il.

Petit essai sur le port du pantalon ;
De ces détails – qui n’en sont pas - qui font vraiment la différence;

La coupe

Quel est le point commun entre ces deux tenues ?

La coupe du pantalon au millimètre ! Il s'agit des frères Ricci. A noter qu’un look se regarde toujours dans son intégralité. Parce que le beau est plus difficile à obtenir dans son tout que dans ses parties. Et surtout debout en se tenant droit, c’est là qu’on voit tous les défauts des vêtements. Exit donc les photos d’hommes assis, sur un vélo ou en moto : c’est plus facile d’être stylé dans ces positions !

Bon soyons honnête et disons-le tout de suite : il n'y a a priori pas de coupe idéale dans l’absolu. Je vous présente ma vérité, ma vision de la coupe idéale. Et je crois que c’est aussi celle qui est dans l’air du temps.  
Elle suit parfaitement la forme du corps sans jamais être trop large ou trop moulante. Pourquoi ?
Premièrement parce que, comme disait Sonia Rykiel « Un pantalon suit vos jambes. Une jupe mène sa vie. Le pantalon vit la vôtre ». Le pantalon doit donc épouser les formes de votre corps sans pour autant (trop) entraver vos mouvements. Le semi-slim semble donc être le bon compromis.
Et deuxièmement, parce que sinon, dans un cas comme dans l’autre, vous entrez forcément dans la catégorie du vêtement féminin. 

Trop moulant = vêtement féminin

Trop large = vêtement féminin

Eh oui, désolé messieurs, mais le vêtement masculin offre beaucoup moins de variantes que le vêtement féminin. Ce n’est pas dû au hasard : comme évoqué en début d’article il est historiquement lié au travail (donc fonctionnel et avec une faible recherche esthétique) depuis l’avènement de la société bourgeoise. Bien entendu, de nos jours ces différences sont beaucoup moins marquées, mais elles existent encore. (Consciemment ou inconsciemment)
Vous ne me croyez pas ? Prenons un cas extrême : les collants qui sont une forme de pantalon. Quel homme peut porter ce vêtement en dehors de toute activité sportive (cyclisme/course à pied) sans être raillé ? Personne, ou presque. Une femme, oui.
Une bonne coupe se remarque donc en un clin d’œil. Regardez les genoux et les chevilles : pour 99% des personnes de la population, le pantalon passe très mal à ce niveau. Des plis marquent et coupent la jambe en 2 parties.

On le voit très bien ici : 2 problèmes majeurs au niveau des genoux et des chevilles

Tenue parfaite. Oui il y a aussi des plis. Et c’est normal. Mais rassurez-moi, vous voyez bien la différence avec la coupe du pantalon présenté juste au-dessus ?
Ici le tombé est très bon.
Credit photo : MrPorter

Vous allez me dire que c’est un vêtement, il est donc normal qu’il y ait des plis. Oui des plis liés aux mouvements. Pas des plis liés à une mauvaise coupe (trop serrée / trop ample).

Ouverture cheville et pantalon dit « feu de plancher » 

(légèrement, n’en abusez pas hein)

L’ouverture en bas de pantalon doit s’adapter à la taille de vos chaussures. Par exemple avec des grosses boots, un jean style workwear s’accordera bien. Autre point : le pantalon recouvre à peine les chaussures. Comme dirait mon grand père, si tu ne veux pas ressembler à un zazou, le pantalon doit s’arrêter pile au dessus de la chaussure.

Angelo Gallamini ici à gauche

En tenue de parade, le pantalon ne casse pas, il s’arrête pile au niveau des premiers lacets et l’on peut à peine distinguer les chaussettes

Des zazou pendant l’occupation : ils portent des vêtements trop long s’inspirant des Zoot suit

Le pantalon dans les chaussures ? Oui c’est possible mais avec des chaussures / baskets taille hautes. 

Du port de la ceinture

Elle semble obligatoire lorsque l’on porte un costume. Je ne compte plus le nombre de fois où l’on ma demandé où était ma ceinture. Pourtant les looks les plus réussis en costume sont réalisés sans ceinture ! Surtout que dans 99% des cas, les ceintures portées sont plutôt moches.
Vous savez, un truc qui ressemble à ça :

Voilà ce que portent bon nombre des cadres de la Défense

Vous me direz comment faire tenir votre pantalon dans ce cas ? En utilisant des pattes de serrages ou alors en portant des bretelles. Oui oui ! Cette dernière solution est très pratique pour les pantalons taille haute car elle permet de maintenir le pantalon lors de la position debout tout en évitant de compresser votre taille une fois assis.
Il faut remarquer que contrairement aux pantalons à taille normale qui peut se porter confortablement avec une ceinture tout en étant assis, un pantalon à taille haute trop ajusté (par exemple avec une ceinture) en position debout sera en général plutôt inconfortable une fois assis. (Excepté donc s’il y a des pinces)

Jake de l’équie TheArmoury : il porte des bretelles crocodiles

Il est possible de trouver des bretelles avec boutons ou crocodiles. L’avantage des crocodiles est de pouvoir les utiliser avec n’importe lequel de vos pantalons. Ce qu’on ne conseille d’ailleurs pas forcément. Avec un pantalon de costume, ok. Avec un jean c’est à vos risques et périls - hormis peu être pour des tenues très Workwear -

C’est vous qui voyez, mais dans l’imaginaire collectif, bretelles + jean taille (trop) haute + lunettes trop grandes = Steve Urkel

Quand Steve devient le cool Stephan, les bretelles tombent

Attention, je vous vois venir.  Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Oui vous pouvez portez des ceintures et être stylé. Oui vous pouvez porter des vêtements oversize et être stylé. Pas de raisonnement binaire. Je propose seulement un zoom assez fin sur une certaine façon de porter sonpantalon - qui est récurrente - chez les hommes les plus stylés du monde. 

Patrick Johnson : une tenue parfaite réalisée sans ceinture

Pantalon et ceinture stylés – Le contre exemple parfait de chez Drake’s