P.Johnson - Nouvelle collection sur MrPorter et Barneys
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P.Johnson new collection - MrPorter
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Patrick Johnson Tailor - Le sommet de la légèreté
/Comme vous le savez, ça fait plus de 10 années maintenant que l'on s'intéresse aux vêtements masculins. Et forcément, plus le temps passe, plus il est difficile de s'émerveiller. Pourtant il existe quelques marques qui nous enthousiasme encore. Patrick Johnson Tailors en fait partie.
On a commencé à parler de cette marque dans cet article sur Londres. 10 années qu'on les suit. Et pour cause, ils réunissent tout ce qu'on aime : des vêtements légers, confortables, bien coupés, dans des matières peu courantes et vendus dans un cadre agréable.
P.JOHNSON TAILORS
Revue détaillée
Historique
Patrick Johnson, le fondateur éponyme Australien a d'abord fait des études d'œnologie à l'université d'Adélaïde dont il est sorti diplômé. S'en survivra une carrière autour du monde. Pour la petite anecdote, c'est sur les bancs de cette école qu'il rencontrera son bras droit actuel, Tom Riley.
Pourquoi l’œnologie ? Parce qu'en Australie méridionale, quand vous vous ne savez pas quoi faire, vous finissez souvent médecin, avocat ou vigneron.
Mais c'était avant de devenir allergique aux dioxyde de souffre, fréquemment utilisé dans la fabrication du vin (les fameux sulfites utilisés pour la conservation du vin). Patrick a même fait un séjour en France, la dernière chance qu'il s'est laissé, pour finalement se rendre compte que ce n'était pas fait pour lui. Une demi-déception, car ce n'était en fin de compte pas une vraie passion.
Quand on y pense, son métier d'oenologue n'est pas si éloigné de son travail actuel :
- contrôler le travail artisanal effectué dans leur usine de Carrare | contrôler la production de vins
- exercer quotidiennement son goût, trouver de beaux accords | déguster des vins
- vendre des costumes | commercialiser des vins
Il décide donc de se reconvertir dans un domaine qui le passionne depuis sa jeunesse : les vêtements. Son beau père n'y ait sûrement pas étranger. Il possédait un vestiaire bien fourni, notamment des costumes bespoke issu de Savile Row où il se rendait 3 fois par an.
Patrick décide de prendre la direction Londres (où son frère fait ses études à Cambridge) pour suivre les cours de la célèbre école de mode Central Saint Martins. Le tout en travaillant à côté pour pouvoir la financer. Et notamment pour Robert Emmett, un émigré australien qui a fondé une boutique de chemise sur-mesures. Il y a travaillé 7 ans en tant qu'apprenti et a notamment passé beaucoup de temps avec lui dans les ateliers de Naples ou de Parme.
“J’avais un grand respect pour le tailoring (le façonnage) anglais, mais j’étais beaucoup plus porté sur l’Italie. J’ai passé beaucoup de temps avec Robert Emmett dans des ateliers à Naples et à Parme et il y a beaucoup de techniques différentes que j’adore dans la confection italienne. C’est une manière réellement différente de penser le rapport aux vêtements : là où les Britanniques sont un peu rigides dans leur façon de penser, les Italiens vivent dans leurs vêtements et ont un style de tailoring plus léger. Les Italiens s’habillent d’une manière décontractée qui est vraiment pertinente et moderne.”
“Quand je suis venu chez Robert Emmett, j’étais un étudiant en mode qui pensait que Helmut Lang était la meilleure chose au monde. (rires) Mais il n’a jamais critiqué tout ce que j’ai fait, même s’il ne l’aimait pas. Il m’a laissé trouver mon propre chemin. Une autre chose que j’ai appris de Robert était de ne pas être pressé : patientez, prenez votre temps et faites de votre mieux à chaque fois.”
L'ADN DE LA MARQUE
Tout a commencé en 2008. Après ses études en Angleterre, Patrick décide de retourner en Australie et adapte la confection de ses costumes au climat australien, à savoir relativement chaud ! Le bouche à oreille fonctionne. Des trunkshows se créent. Puis des showrooms ouvrent leurs portes : 2 à Sidney et 2 à Melbourne. L'entreprise grandit de manière organique. Et toujours sur leurs fonds propres. Aucun d'emprunt ni de levés de fonds.
En 2015, un showroom est ouvert à New York. S'en suivra un à Londres.
Le Design des showrooms est imaginé par la femme de Patrick : Tamsin Johnson. Une des architectes d'intérieurs les plus talentueuse d'Australie. Et pour avoir visité leur showroom londonien, je confirme. Ils sont aussi beaux en vrai qu'en photo.
“Je voulais un espace différent des tailleurs classiques, un espace où les gens ne seraient pas trop intimidés. Nous sommes australiens, donc ça serait un peu forcé pour un tailleur australien de 30 ans de prétendre qu’il est anglais avec un intérieur tout en bois foncé traditionnel. Mon épouse, Tamsin, est designer d’intérieur et c’est elle qui imagine nos showrooms - je suis son pire client parce que je suis exigeant et que je ne paie pas.”
Sa femme et lui aiment beaucoup l'art moderne. Cela se ressent donc dans leurs showroom mais aussi dans l'esthétique de leurs vêtements. Toujours très nets, sans fioritures.
Des inspirations que l'on peut également retrouver sur le compte instagram de leurs 2 marques (PJT & Suitshop).
Orienté peinture pour PJT avec des artistes célèbres -Henri Matisse, Cy Twombly, Pablo Picasso- à d'autres plus confidentiels - Etel Adnan, John Zabawa...-.
L'univers de Suitshop est plus ancré vers les designers et architectes modernes : Ludwig Mies van der Roh, Dieter Rams...
Instagram P.Johnson Tailors
Instagram SUITSHOP
“Nous aimons soutenir les jeunes talents locaux. Nous n’achetons pas sur le marché secondaire; Nous n’achetons que des artistes ou des galeries qui les supportent. Notre génération est très heureuse de tout dépenser dans une maison, une voiture, une montre, mais quand il s’agit d’une œuvre d’art ... Un de mes amis est membre de la galerie d’art de Nouvelle-Galles du Sud, il est très jeune et nous aide dans cette voie. C’est un champ de mines. Si vous pensez que venir et réaliser un costume sur-mesure est intimidant, aller dans une galerie est beaucoup plus intimidant. Il est agréable d’avoir quelqu’un qui vous prend la main - un peu.”
Vous l'avez sans doute compris en lisant les paragraphes précédents, la philosophie de la marque est de proposer le meilleur du savoir faire traditionnel italien réactualisé au contexte moderne. L'idée est de concevoir des costumes aussi légers (les plus légers du monde !) et confortables que des pyjamas. Chose très difficile à trouver sur le marché actuel. Ils comblent un vide qui manquait cruellement.
Très franchement, cela fait d'eux l'une des plus belles marques du monde. Ils arrivent à innover tout en s'appuyant sur le savoir-faire existant.
Leur approche client également est très moderne et responsable. Aider les hommes à se créer un vestiaire cohérent, avec peu de pièces mais des vêtements durables et qui match tous ensemble. Consommer moins mais mieux. Et sur le long terme. Ne pas avoir 36 tailleurs, afin de pourvoir construire une relation et une réflexion sur le vestiaire de chaque client.
“Venir chez un un tailleur est une expérience très inconfortable pour beaucoup d’hommes. On ne pense pas forcément aux hommes ayant des problèmes corporels, alors qu’ils en ont souvent. Ils ont été dans des magasins avant où ils ont été arnaqués et ils voient un petit gars comme moi avec les cheveux lisses, en arrière et un pantalon serré...Nous leur faisons savoir que nous les écoutons, que nous concevons des vêtements pour eux, en lien avec leur personnalité, leur style de vie, leurs besoins. Nous sommes là pour obtenir le meilleur résultat possible pour eux.”
FABRICATION
Au commencement, en 2008, 3 types de confections étaient disponibles selon le niveau de finitions : Classique, Roma et Napoli. Les deux premiers étaient confectionnées en chine et la dernière option en Italie, à partir de 3500$ à l'époque.
A présent, c'est uniquement leur marque Suitshop qui fabrique en chine. Des costumes dans le même esprit à moins de 1000$ selon le tissu choisi. Avec la possibilité de recommander en ligne une fois votre patron défini.
Les produits de P.Johnson Tailors sont quant à eux uniquement fabriquées en Italie à la main depuis le rachat de l'entreprise Sartoria Carrara. Un petit atelier qui continue d'ailleurs de grandir, passant de 12 salariés à 50 il y a peu. Soit une grande partie des 82 employés de P.Johnson Tailors.
Question prix, les costumes P.Johnson démarrent à 1300€ et les pantalons à 300€. Toutes les retouches comprises. Des prix qui pour l'instant sont à peu près les mêmes depuis 10 ans même si aux Etats-Unis on leur a conseillé de les augmenter afin de ne pas être associé à une image trop "cheap".
Ils ne sont pas situés sur les avenues les plus chères et peuvent donc se permettent de mettre le maximum de valeur dans leur produits. (par exemple en utilisant des nouvelles matières, comme les tissus water repellent de chez Loro Piana). Mais oui la stratégie prix est réflexion complexe.
LIGNE DE PRÊT A PORTER
Au début de ce mois-ci une ligne de prêt-à-porter est sortie sur Mr Porter (et quelques mois auparavant au sein du célèbre grand magasin New-Yorkais Barneys) . Cependant 90% de leur production restera concentrée sur le sur-mesure.
Une collection qui s'est vendue comme des petites pains. Tout est déjà quasi sold out sur Mr Porter. Le premier designer australien sur ce mastodonte du e-commerce. La preuve également de l'intérêt des hommes pour les pièces légères et confortables.
Côté matières, des mélanges très légers mélanges en lin, coton, soie ou laine mérinos (en super 160' pour leur finesse)
Côté prix, ça commence à devenir assez cher, donc je vous conseille donc plutôt de vous tourner vers leur service sur-mesure, au même prix, ou parfois moins cher !
LOOKBOOK
Comme l'a dit le designer de Loewe, Jonathan Anderson dans cette interview de Business of Fashion, le pouvoir de l'image est tellement important. Et ça, P.Johnson semble l'avoir bien compris. Dès leurs début, la marque a toujours su innover en terme de communication. Surtout grâce à leurs lookbook dans l'air du temps. Par exemple en utilisant des masques de dessins animés, des couleurs primaires ultra pétantes en fond de photos ou des mannequins de sexe féminin.
Ou en rassemblant leurs équipes de tailleurs en studio.
Pantalon (4/6)
/On continue notre série sur le pantalon. Episode 4/6 ! La meilleure partie nous semble-t-il.
Petit essai sur le port du pantalon ;
De ces détails – qui n’en sont pas - qui font vraiment la différence;
La coupe
Quel est le point commun entre ces deux tenues ?
La coupe du pantalon au millimètre ! Il s'agit des frères Ricci. A noter qu’un look se regarde toujours dans son intégralité. Parce que le beau est plus difficile à obtenir dans son tout que dans ses parties. Et surtout debout en se tenant droit, c’est là qu’on voit tous les défauts des vêtements. Exit donc les photos d’hommes assis, sur un vélo ou en moto : c’est plus facile d’être stylé dans ces positions !
Bon soyons honnête et disons-le tout de suite : il n'y a a priori pas de coupe idéale dans l’absolu. Je vous présente ma vérité, ma vision de la coupe idéale. Et je crois que c’est aussi celle qui est dans l’air du temps.
Elle suit parfaitement la forme du corps sans jamais être trop large ou trop moulante. Pourquoi ?
Premièrement parce que, comme disait Sonia Rykiel « Un pantalon suit vos jambes. Une jupe mène sa vie. Le pantalon vit la vôtre ». Le pantalon doit donc épouser les formes de votre corps sans pour autant (trop) entraver vos mouvements. Le semi-slim semble donc être le bon compromis.
Et deuxièmement, parce que sinon, dans un cas comme dans l’autre, vous entrez forcément dans la catégorie du vêtement féminin.
Trop moulant = vêtement féminin
Trop large = vêtement féminin
Eh oui, désolé messieurs, mais le vêtement masculin offre beaucoup moins de variantes que le vêtement féminin. Ce n’est pas dû au hasard : comme évoqué en début d’article il est historiquement lié au travail (donc fonctionnel et avec une faible recherche esthétique) depuis l’avènement de la société bourgeoise. Bien entendu, de nos jours ces différences sont beaucoup moins marquées, mais elles existent encore. (Consciemment ou inconsciemment)
Vous ne me croyez pas ? Prenons un cas extrême : les collants qui sont une forme de pantalon. Quel homme peut porter ce vêtement en dehors de toute activité sportive (cyclisme/course à pied) sans être raillé ? Personne, ou presque. Une femme, oui.
Une bonne coupe se remarque donc en un clin d’œil. Regardez les genoux et les chevilles : pour 99% des personnes de la population, le pantalon passe très mal à ce niveau. Des plis marquent et coupent la jambe en 2 parties.
On le voit très bien ici : 2 problèmes majeurs au niveau des genoux et des chevilles
Tenue parfaite. Oui il y a aussi des plis. Et c’est normal. Mais rassurez-moi, vous voyez bien la différence avec la coupe du pantalon présenté juste au-dessus ?
Ici le tombé est très bon.
Credit photo : MrPorter
Vous allez me dire que c’est un vêtement, il est donc normal qu’il y ait des plis. Oui des plis liés aux mouvements. Pas des plis liés à une mauvaise coupe (trop serrée / trop ample).
Ouverture cheville et pantalon dit « feu de plancher »
(légèrement, n’en abusez pas hein)
L’ouverture en bas de pantalon doit s’adapter à la taille de vos chaussures. Par exemple avec des grosses boots, un jean style workwear s’accordera bien. Autre point : le pantalon recouvre à peine les chaussures. Comme dirait mon grand père, si tu ne veux pas ressembler à un zazou, le pantalon doit s’arrêter pile au dessus de la chaussure.
Angelo Gallamini ici à gauche
En tenue de parade, le pantalon ne casse pas, il s’arrête pile au niveau des premiers lacets et l’on peut à peine distinguer les chaussettes
Des zazou pendant l’occupation : ils portent des vêtements trop long s’inspirant des Zoot suit
Le pantalon dans les chaussures ? Oui c’est possible mais avec des chaussures / baskets taille hautes.
Du port de la ceinture
Elle semble obligatoire lorsque l’on porte un costume. Je ne compte plus le nombre de fois où l’on ma demandé où était ma ceinture. Pourtant les looks les plus réussis en costume sont réalisés sans ceinture ! Surtout que dans 99% des cas, les ceintures portées sont plutôt moches.
Vous savez, un truc qui ressemble à ça :
Voilà ce que portent bon nombre des cadres de la Défense
Vous me direz comment faire tenir votre pantalon dans ce cas ? En utilisant des pattes de serrages ou alors en portant des bretelles. Oui oui ! Cette dernière solution est très pratique pour les pantalons taille haute car elle permet de maintenir le pantalon lors de la position debout tout en évitant de compresser votre taille une fois assis.
Il faut remarquer que contrairement aux pantalons à taille normale qui peut se porter confortablement avec une ceinture tout en étant assis, un pantalon à taille haute trop ajusté (par exemple avec une ceinture) en position debout sera en général plutôt inconfortable une fois assis. (Excepté donc s’il y a des pinces)
Jake de l’équie TheArmoury : il porte des bretelles crocodiles
Il est possible de trouver des bretelles avec boutons ou crocodiles. L’avantage des crocodiles est de pouvoir les utiliser avec n’importe lequel de vos pantalons. Ce qu’on ne conseille d’ailleurs pas forcément. Avec un pantalon de costume, ok. Avec un jean c’est à vos risques et périls - hormis peu être pour des tenues très Workwear -
C’est vous qui voyez, mais dans l’imaginaire collectif, bretelles + jean taille (trop) haute + lunettes trop grandes = Steve Urkel
Attention, je vous vois venir. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Oui vous pouvez portez des ceintures et être stylé. Oui vous pouvez porter des vêtements oversize et être stylé. Pas de raisonnement binaire. Je propose seulement un zoom assez fin sur une certaine façon de porter sonpantalon - qui est récurrente - chez les hommes les plus stylés du monde.
Patrick Johnson : une tenue parfaite réalisée sans ceinture
Pantalon et ceinture stylés – Le contre exemple parfait de chez Drake’s
Pantalon (2/6)
/Etat des lieux – Revue complète d’un pantalon
Regardons ensemble ce qu’il y a dans le moteur.
Comment reconnaitre un beau pantalon ? Le tissu, le tissu et le tissu ! C’est le critère N°1. Et le choix n’est pas mince. Pour toutes les saisons. Pour tous les contextes.
Pour essayez d’y voir plus clair, sachez que la composition d’un pantalon n’est pas le seul élément que vous devez avoir en tête. A composition égale, vous pouvez avoir des pantalons totalement différents. Comment ? En fonction des tissus – qui possèdent des textures différentes (= lisse, rugueuse, duveteuse…) et un tombé différent(fluide, cartonné…)– et du grammage (=poids du tissu).
Les différents types de tissus et tricots
On ne veut pas faire de vous des experts chaîne et trame, mais il est toujours bon d’avoir à l’esprit qu’il y a globalement trois types de tissages (appelées armures) selon l’enchevêtrement des fils:
Credit photo : Thierry Chancogne
La toile (aussi appelé drap) est le tissu le plus commun et le plus simple à fabriquer. L’envers et l’endroit de la toile sont quasiment identiques.
Le sergé est un tissu plus compliqué à réaliser. Il est facilement reconnaissable carl’endroit est différent de l’envers. Les jeans sont par exemple des tissus sergés. C’est un tissu assez résistant et qui offre un bon tombé. (Il n’est en général pas fluide initialement - plutôt cartonné)
Le satin quant à lui un tissu brillant sur l’endroit et foncé sur l’envers. Ce côté brillant peut être atténué, comme c’est le cas pour le tissu Moleskin qui présente un côté satin et un côté sergé.
A cela s’ajoute le tricot, une armure que vous connaissez bien. Enfin, seulement le tricotage manuel de votre grand mère. Parce que vous en doutez, avec l’industrialisation on est arrivé à des rendements bien meilleurs. A la différence des armures précédente, le tricot est une armure non tissée. Les plus connues sont le molleton et le jersey.
Etat des lieux des différentes armures et leurs principales utilisations :
Ce schéma n’est pas exhaustif. Car oui il y a d’autres tissus possibles (Pied de poule…). Et oui la frontière entre pantalons casuals et formels n’est pas toujours aussi nette.
Néanmoins il décrit la plupart des utilisations courantes.
Le type d’armure permet de connaitre la texture et la rigidité, voire l’épaisseur qu’aura votre pantalon. Bien sûr en pratique, savoir que c’est une toile ou un sergé n’est pas forcément vital pour faire le distinguo entre les pantalons beau / laids. Mais ça a l’avantage de vous aider à savoir quoi on parle lorsque vous trouvez des descriptions de pantalon du type « Chino gabardine 100% coton ». Surtout quand vous achetez sur Internet. Et aussi à avoir une vision synthétique de tous les types de pantalons possibles en termes de textures et matières.
Plus vous en savez sur les vêtements, plus vous serez à l’aise en boutique. Mais ne bloquez pas si vous manquez d’informations. La plupart du temps quand vous achetez un pantalon le type d’armure n’est pas précisé mais seulement la composition.
Pas besoin d’être un geek du vêtement. Sur l’exemple ci-dessous on ne sait pas de quelle armure il s’agit. Peu importe, on sait que le tissu est lourd, épais et duveteux. On en déduit qu’il sera parfait pour l’hiver.
Ici un pantalon S.E.H Kelly – Tissu et pantalon fabriqué en Angleterre dans une laine issue de moutons de la race Shetland. (Laine écossaise souvent utilisée pour la fabrication du tweed)
Tissu lourd, à privilégier pour l’hiver et pour les tenues plus Workwear. Un blazer en laine SuperXXX ne passerait pas bien avec. En laine bouillie ça serait parfait.
Par contre pour les pantalons plus haut de gamme, ce genre de détails est souvent précisé
Tweed / SuperXXX / Laine Froide
Le premier distinguo à avoir en tête, c’est la différence entre les laines peignés et les laines cardées. Les laines peignées sont en générale plus fines que les laines cardées. Qui plus est, elles subissent un traitement supplémentaire. Au final, les laines cardées apparaissent plus rustiques et plus épaisses. Ces dernières permettent de fabriquer des tissus lourds comme le Harris Tweed. A porter dans des contextes moins stricts.
Il est principalement fabriqué avec une armure serge et existe sous différents types selon la provenance des laines (Donegal, Harris…).
Pantalon en tweed Donegal (= laine cardée) : à privilégier en hiver aussi.
Autant vous dire qu’un pantalon comme celui-ci, je n’en croise pas tous les jours.
Les laines peignées permettent quant à elles de fabriquer des tissus plus légers et plus souples. Ces laines sont parfaites pour les pantalons de costumes. Les fameux tissus Super. Super 120s par exemple. Plus ce chiffre est élevé, plus le diamètre de la laine utilisée est fin. Pour la plupart des tissus, on oscille entre 80s et 150s. Au-delà de 150s, le tissu commence à devenir très fragile et assez froissable.
Ici un pantalon de chez Epaulet NewYork en laine 120’s de moins 200gr: ce pantalon peut être porté l’été sans aucun problème. Il est très léger et laisse passer l’air. (Bien ventilé)
Et en hiver aussi. Enfin sauf s’il y a un blizzard avec des rafales à -20°. Mais bon à cette température c’est une combinaison de ski qu’il vous faut.
Remarque 1 : Ne pas confondre la qualité de la laine (Super120, SuperXXX…) et le poids du tissu. Vous pouvez trouver des poids différents pour une même qualité de laine.
Exemple : Laine de 330gr en Super120s et de 380gr toujours en Super120s.
Pour vous donner un ordre d’idée :
- été < 200gr
- 300gr < hiver
Remarque 2 : La qualité de la laine n’est pas proportionnelle à la finesse de la laine. Tout dépend ce que l’on entend par qualité. Car oui la laine en Super150s est plus douce qu’en Super120s, mais elle est aussi plus fragile.
Ces indications ne sont pas systématiquement données. Pas de panique, cela ne veut pas dire que le tissu est de mauvaise qualité. Et inversement.
Il peut par exemple s’agir d’une laine dite froide ou Fresco (frais en italien). Elle est en général composée de laine Super 60s voire Super 100s et ressemble à ça :
Credit photo : Milanse Special Selection
Ce tissu est assez aéré et légèrement rugueux. Parfait pour l’été donc. Et même pour toutes les saisons. Il est également infroissable ce qui en fait le compagnon idéal pour les voyages d’affaires. Parfois considéré comme étant moins haut de gamme que les tissus SuperXXX, je l’apprécie personnellement tout autant. Voire plus.
Flanelle
Il s’agit d’un tissu de laine gratté. Très souvent à partir d’une laine cardé mais parfois aussi en coton peigné. Ce tissu est duveteux et assez lourd (fréquemment plus de 300gr). Elle est utilisée pour les costumes mais peut aussi être portée pour des contextes moins stricts. Un pantalon en flanelle grise est définitivement un incontournable de la garde robe masculine.
Pantalon en flanelle de laine de chez Fox Brothers.
L’un des meilleurs fournisseurs britannique de tissus en la matière – Tissu disponible dans la boutique de Jean Manuel Moreau à Paris !
Coton Twill
Ce tissu est très utilisé pour les chinos. (Avec la gabardine)
Il offre une bonne résistance à l’abrasion.
Sur ce modèle il y a même un bouton sur la poche ticket !
Velour côtelé (~Corduroy): pas forcément facile à porte à cause de son côté grand père en charentaise. Tissu à réserver plutôt pour l’hiver et pour les tenues workwear principalement. Le corduroy peut être également composé de laine. Voire d’autres tissus (soie, cachemire…)
Le genre de pantalon que l’on vous forçait à porter lorsque vous étiez petit. Ou pas.
En tout cas il n’est pas réservé qu’au 3ème âge !
Coton molletonné :
Le fameux jogging gris ! Celui qu’on aperçoit dans les films cultes américains du siècle passé. Vous pouvez le porter pour faire du sport ou pour vous dandiner sur votre canapé.
Uniqlo : le pantalon d’intérieur qui maximise votre confort
Moleskine
Si vous avez envie de changer de texture de pantalon, le Moleskine sera peut être fait pour vous. On en croise assez rarement. Il est duveteux avec un toucher peau de pêche. En général, il offre un bon tombé car il est assez lourd. (Plus de 300gr)
Cotton moleskine – Private White V.C.
Autres matières
A côté de ça, vous pouvez également opter pour des matières différentes de la laine et du coton.
Par exemples les matières plastiques. Elles font leur apparition dans les années 1960.
Elles sont très utilisées dans les textiles sportifs de par les avantages technologiques qu’elles procurent : légèreté, résistance ou encore l’imperméabilité.
Exemple de fibre de Polyamide : le Nylon ; de tissu polyacryliques : Dralon ; de tissu polyester : le Dacron (tissu américain qui ne sera jamais porté par les étudiants de l’Ivy League les plus « extrémistes »).
Pantalon Arc’Teryx Veilance : 45% de nylon
Il est imperméable (déperlant à minima) et protège du vent
Il est néanmoins possible de trouver des pantalons 100% cotton et déperlants, comme ce modèle ci-dessous de chez Private White VC et leur technologie Ecoseam – cela ajoute une finition déperlante – Par contre l’impact est souvent négatif sur l’environnement. Bon je vous rassure, Private White VC nous assure que cet impact est minime dans le cas de leur technologie
Enfin pour vous pouvez songer au lin pour l’été. Comme pour aller au Pitti Oumo à Florence par exemple.
Gardez en tête que les tissus 100% lin froissent assez vite s’ils ne sont pas mélangés à d’autres matières comme la laine. Après lorsque le pantalon est bien coupé cela n’est pas si problématique qu’on peut le dire. (Et le lire)
Non les pantalons en lin ne sont pas forcément des pantalons bouffants, ils peuvent aussi être ajustés !
