McNutt of Donegal - Des Plaids Made in Ireland

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L’usine de production McNutt of Donegal

McNutt of Donegal est une usine familiale fondée par Bill McNutt en 1953 à Downings en Irlande, au niveau de la Sheephaven Bay - qui ironiquement ne fait initialement pas référence à un paradis pour les moutons. Le mot gaélique pour « navire » a été mal traduit en anglais, la baie étant un refuge naturel pour les navires.

McNutt of Donegal a commencé par tisser du tweed jusque dans les années 1990 où l’entreprise amorce son virage vers le tissage du lin irlandais pour les grandes maisons de couture. Ce tissu était apprécié pour sa fraîcheur exceptionnelle par temps chaud et humide.

La marque a connu de beaux succès. Dans les années 1960, ils ont remporté le contrat pour produire les uniformes de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus, et dans les années 1970, ils ont produit des tissus pour le designer japonais Kenzo.

Aujourd'hui, William McNutt est la deuxième génération à diriger l'entreprise, succédant à ses parents.

Le dernier rebondissement en date a eu lieu en 2008 avec la crise du lin irlandais. McNutt of Doengal décide de spécialiser dans la laine. Ils fabriquent désormais des produits à partir de tous les types de laine, de l'agneau à l'alpaga en passant par le cachemire. Tout est produit en Ireland hormis les fils et la matière première qui provient d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Asie ou encore de Nouvelle-Zélande.

Plaid en Lambswool : 115€ / 200cm x 145cm
Plaid en Alpaga : 140€ / 200cm x 145cm
Plaid en mélange 10% Cachemire : 150€ / 200cm x 145cm

 

Cohérence - Trench Coat

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COHÉRENCE

Des vêtements inspirés d’artistes légendaires

 

Note : nous avons demandé à Cohérence de nous envoyer le trench que vous allez découvrir dans cet article.

Le 19 mai 1942, une première bombe explose. En pleine guerre, l’Europe est déchirée. Mais cette fois, c’est une bombe littéraire qui vient d’être larguée par Albert Camus : L’Étranger vient de paraître. Ce roman détaille la vie - insipide ? - du narrateur, qui ne trouve rien de plus palpitant que de tuer pour ressentir le poids de son existence. C’est incontestablement un des romans les plus percutant du XXème siècle car tous les sujets y sont abordés. Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature en 1957, soit plus de 10 ans après la parution de ce dernier. Les clichés de l’écrivain ne manquent pas, et ce qui m’a toujours frappé est son sens impeccable du style. Camus avait de l’allure : clope au bec et imperméable sur le dos, Camus sortait tout droit d’un film d’Hollywood. 

Son rayonnement dépasse les frontières françaises. Une marque japonaise puise aujourd’hui son inspiration dans ces clichés de grandes figures d’antan. COHÉRENCE nous propose un portrait du passé tout en regardant vers le futur. 

Décryptage. 

UNE fascination japonaise 

Le vêtement au Japon est assez éclectique, presque une obsession. ll n’existe pas un style qui se ressemble. Mais tous ont en commun d’avoir un signe distinctif. 

COHÉRENCE s’inspire de portraits d’artistes légendaires qui ont forgés l’Histoire. Leur slogan est « le vestiaire des légendes avec le génie d’aujourd’hui ». La ligne COHÉRENCE est la synthèse de ces personnalités au travers de textiles et de coupes uniques élaborés au Japon.

Kentaro Nakagomi est le créateur de Cohérence. Passionné par les mouvements Surréalistes, par La Nouvelle Vague, le fondateur veut se rapprocher des plus grands. André Breton, Miles Davis, François Truffaut…une sacrée brochette d’artistes qui ont marqués leur temps et leurs paires. 

Ce qui rend les pardessus Cohérence si uniques est certainement leur confection. Ils sont tous produits au Japon, de façon incroyablement méticuleuse pour du prêt-à-porter ! Et pour cause, Kentaro Nakagomi a visité des dizaines d’ateliers avant de trouver une perle rare au Japon spécialisée dans la production de manteaux depuis plus de 50 ans et capable de répondre à un cahier des charges relativement exigent en terme de coupe et de montage.

Le niveau de travail et de soin apporté dans chaque pièce est un souci très japonais. La marque n’y déroge aucunement, au contraire, elle l’élève au rang de maxime. Pour exemple, l’emmanchure est assez étroite pour faciliter les mouvements, tous leur pardessus ont de très beaux boutons en corne véritable, une doublure s’inspirant des rayures horizontales des chemises de Jean Cocteau, sans parler de l’intérieur du vêtement qui est très propre ou de la profusion de poches. Exit aussi la boucle en simili cuir que l’on retrouve sur la plupart des trenchs. Place ici à une belle boucle en métal finition mat.

Les tissus sont eux également développés par la marque avec leurs fournisseurs japonais. Amateur de maille, vous ne serez pas surpris que l’on aime particulièrement leur « Tweed Chevron Jersey » qui associe la rusticité du Tweed avec la légèreté et la souplesse du jersey.

Le choix de se concentrer sur les par-dessus n’est lui aussi pas anodin. Dans une interview pour Beige-Habilleur, le fondateur de Cohérence explique que dans le prêt-à-porter il y peu de pièces qui peuvent atteindre le degré de beauté que l’on peut trouver dans le sur-mesure…hormis pour les grosses pièces à manches. Elles n’ont pas besoin d’épouser parfaitement les lignes du corps pour être élégantes. De petits écarts seront beaucoup moins impactant que pour une veste de costume par exemple. Cela fait du Trench-Coat la pièce de prêt-à-porter idéale pour compléter une garde-robe qui serait déjà tournée vers le sur-mesure. Mais pas seulement.

L’allure

Longueur, ampleur, voici deux adjectifs qui caractérisent le mieux l’imperméable « AL II ». Le grand col protège des intempéries, la longueur de la pièce allonge la silhouette.

Tout compte fait, les vêtements Cohérence rassurent. Ils rassurent par la qualité des matériaux choisis, par les techniques employées et par le souci du détail comme ligne directrice. 


L’essayage

Cohérence nous a envoyé une taille S qui convient parfaitement pour créer un effet « regular fit ». Le trench est ici porté par Manon, qui du haut de son mètre 75, tombe très bien.

D’une couleur crème atypique, il se marie parfaitement avec des couleurs douces mais aussi plus saturées et contrastées. 

Porter un trench est toujours un défi : soit trop court, soit trop long, soit trop large…Chez Les Indispensables, nous pouvons dire que nous sommes conquis par cette pièce, qui mériterait presque un musée à elle seule. 

Texte : Marcos E.
Photos : Thomas M.

 

Pull Shaggy Dog Italien

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La force des tricoteurs italiens réside bien souvent dans leur créativité. Cela passe notamment par l’utilisation de fils plus « modernes ».

C’est le cas par exemple pour ce pull Morgano a l’effet Shaggy (i.e brossé) qui est réalisé dans un mélange 72 % Laine 20 % Polyamide 5 % Cachemire 2 % Élasthanne. Pas de laine Shetland donc. Cela rend le pull plus doux et plus moelleux. Une bonne alternative en somme au classique Shaggy Dog tricoté en Écosse.

En résumé :

  • Disponible sur Gabucci / Linnegatan2 / Caineclothiers

  • Coupe classique

  • Col ras du cou

  • 159€-179€

  • 72 % Laine 20 % Polyamide 5 % Cachemire 2 % Élasthanne

  • Made in Italy

 

LL Bean x Beams Plus

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LL Bean et Beams Plus collaborent cette saison sur deux produits stars de la marque américaine : le Tote Bag et sa très populaire Bean Boots.

Le Tote Bag est proposé dans dans une déclinaison bi-colore ainsi que dans plusieurs tailles.

Les Bean Boots de cette capsule reprennent le modèle échancré avec 3 œillets pour une facilité d'enfilage. Le cuir pleine fleur de la tige a été remplacé par une toile robuste et similaire à celle du Tote Bag pour un total look. Une doublure en cuir a été conservé pour une meilleure durabilité.

 

N.E. BLAKE & Co. – Cricket jumper

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NE-Blake

Pull Cricket

 
 

Note : nous avons demandé à N.E. Blake de nous envoyer le pull que vous allez découvrir dans cet article.

En 465 av J.-C., deux tyrans Siciliens - Gelon et Hiéron – exproprient et déportent les habitants de Syracuse. Pour se défendre, le peuple fit appel à trois grands orateurs pour soutenir leur cause : Empédocle d’Agrigente, Corax et Tisias. Le peuple triomphe, l’art de la rhétorique est né. Le philosophe romain Cicéron érigea cette technique en véritable art oratoire et déclare « l’éloquence comme la raison est la vertu de l’homme ». 

Dans son art oratoire, De Oratore, il accorde une importance particulière à la gestuelle, à l’éloquence et l’élégance du corps. La personnification de la rhétorique dans l’Histoire de l’art est celle d’une jeune femme, couronnée de fleurs, de perles ou de pierreries et toujours habillée en blanc. L’habit justement. Une pièce essentielle de ce puzzle : une personne mieux habillée qu’une autre a-t-elle un pouvoir de persuasion plus fort ? L‘art rhétorique semble répondre par la négative à cette interrogation. 

Mais d’autres questions peuvent être soulevées aujourd’hui. Dans le même ordre, peut-on porter des vêtements de travail lorsque nous n’y sommes pas ? Il nous semble tout à fait normal de porter une veste de travail le weekend. Peut-on porter des vêtements de sport lorsque nous n’en pratiquons pas ? La réponse ne peut qu’être positive. La preuve avec ce pull cricket que nous avons découvert chez la marque anglaise N.E.Blake & Co.

Décryptage. 


Une marque de cricket pour les joueurs de cricket

C’est en 1926 que Nicholas « Paddy » Padwick établie sa nouvelle marque « N.E.Blake&Co » à Minster Street à Reading, en Angleterre. Son but était d’offrir des vêtements de sport de la plus haute qualité. Paddy était un sacré sportif lui-même : golf, hockey, boxe ou encore cricket.

"Paddy" Padwick, neblake.com

Le business est florissant, même durant les bombardements de la Blitz Krieg, Paddy réussi à revenir à la boutique après son service militaire.À son décès, la marque est reprise par sa femme Anne. Lorsqu’elle décède à son tour en 2017, c’est son petit-fils Henry Lloyd-Hughes qui prend la suite et redynamise l’image de marque. Étant lui-même un jeune acteur à succès, son but était de rendre cette marque presque centenaire plus contemporaine. Le pari est réussi.

Lorsque Henry reprend la marque en 2019, il redécouvre l’abondance des archives de la marque et se dit qu’il en fallait ressusciter l’âme vintage. Il en sait quelque chose. A la fois amateur d’art sartorial et grand collectionneur de vêtements vintage des années 1940 et 1950, il a amassé une collection impressionnante, des « chambres remplies de vêtements vintage » dit-il ! Ce qui lui plaît le plus, est de voir par exemple un adolescent japonais porter sa marque mais aussi des joueurs de cricket eux-mêmes. Rendant ses vêtements portable sur et en dehors du terrain.


Tous les vêtements de la marque portent des noms de sportifs ayant pratiqué le cricket, à l’instar de la chemise « Peter May », le pantalon « Len Hutton » ou encore le « Jack Russell – bucket hat ». Chaque pièce proposée sur le site est l’incarnation des meilleurs détails de pièces vintage ayant existé.À l’image de la chemise de cricket en jersey « Peter May » au long col années 1950.


Un pull de cricket pour la ville, la campagne ou la pratique du sport

La versatilité du vêtement est un élément qui nous tient très à cœur chez Les Indispensables. Pouvoir porter des vêtements qui sont initialement destinées à un autre but est souvent captivant. Ce pull en est un parfait exemple. Il est tricoté en Angleterre, avec de la laine anglaise et adopte un motif à torsades avec un grand col « V » échancré caractéristique, à liseré bleu ciel.

Le pull est chaud, la laine est douce, l’allure est là.

Nous avons opté pour une taille « S », le pull est déjà assez confortable. Nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle, mais pour toute question, la marque a un guide de taille sur leur site et surtout est très réactive sur Instagram.

Là où réside la spécificité de la marque en fait également sa force : elle est collabore avec les clubs de cricket – une personnalisation est possible pour ceux-ci – et propose des vêtements fonctionnels pouvant être portés par tous, tous les jours.

Si vous n’avez pas encore de pull cricket, vous savez où vous pouvez vous en procurer un, ou deux même.

Texte : Marcos E.
Photos : Thomas M.

 

Le cachemire écossais est-il plus doux que le cachemire italien ?

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Sans surprise, nous nous n’avons pas d’avis définitif sur cette question. Par contre nous avons regroupé quelques extraits qui évoquent le sujet.
Trois extraits pour être précis, et qui donnent plutôt le point de vue écossais. Ils s’accordent tous sur un point : le cachemire écossais est plus doux sur la durée.
S’il est certain que les écossais ont la plus longue expérience en terme de traitement du cachemire au monde, nul doute qu’il serait également intéressant d’avoir l’avis d’une entreprise italienne et chinoise pour compléter le propos.

N’hésitez pas à également à nous dire en commentaire votre retour d’expérience sur le cachemire écossais et/ou italien.

Put This On : J'ai remarqué que mes pulls William Lockie sont différents – ils ne sont pas aussi doux que les tricots en cachemire italiens, mais ils sont beaucoup plus résistants. C'est presque comme si vous cassiez l’âpreté au fil du temps, comme un jean brut, plutôt que de commencer avec un pull très doux. Pourquoi donc?

Allan Gilchrist : Les pulls italiens ont tendance à être plus à la mode. Beaucoup sont même ce que vous pourriez qualifier de “haute couture”. Ainsi, le client ne se soucie pas autant de la longévité - il se soucie davantage de la coupe et du motif, qui peuvent être très actuels, mais ne sont pas censés durer éternellement. Un pull écossais, en revanche, a tendance à être plus classique en terme de design, il est donc censé durer toute une vie. La force de l'industrie italienne de la maille réside davantage dans la conception.

Ce qui signifie que les pulls italiens sont souvent fabriqués différemment. D'une part, beaucoup ne sont même pas fully fashionned, ce qui signifie que les extrémités ne sont pas remaillée point par point, comme nous le faisons ici à Hawick. Ils ont également tendance à être très doux au début afin d'impressionner le client, de sorte qu'ils aiment la main et le toucher lorsque les vendeurs leur donnent un pull. C'est bien quand un pull est doux, mais parfois il peut être trop doux. Et s'il est trop doux, le vêtement n'a pas assez de corps, ce qui signifie qu'il s'étire au fil du temps à cause de lavages et des ports répétés. Il n'y a pas assez de densité dans le tricot, même s'ils utilisent un fil de qualité.

Avec les tricots écossais, cependant, nous utilisons non seulement les fils de la meilleure qualité, mais nous tricotons également à une tension plus forte. Cela donne un pull plus dense et légèrement plus lourd, et qui conserve sa forme au fil du temps. Vous voulez toucher un juste milieu. Vous voulez un vêtement suffisamment doux pour impressionner le client au début, tout en lui donnant le genre de longévité qui justifie le prix. Tricoter serré, c'est aussi utiliser plus de matière première, c'est pourquoi on ne voit pas ce genre de qualité sur des pulls bas de gamme.

J'ai toujours pensé que la douceur venait du processus de lavage, ce qu'on appelle le “milling process”. C'est comme une machine à laver, où un pull est immergé puis battu un peu pour l’adoucir. N'est-ce pas aussi l'une des manières d'adoucir un pull ?

Oui, il y a ça aussi. Lorsque nous recevons nos fils des filateurs, ils contiennent des huiles – nous les appelons gras. Ces huiles aident à assouplir le fil lorsqu'elles passent sur les aiguilles. Il y a jusqu’à neuf parties différentes pour faire un pull - vous devez faire le devant, le derrière, le poignet gauche et la manche gauche, le poignet droit et la manche droite, puis le cou. Il y a beaucoup à tricoter, et une fois les pièces réalisées, elles sont reliées entre elles par un processus de remaillage à la main. Et une fois fait, on lave le vêtement pour en retirer les huiles. C'est alors que le vêtement devient plus doux.

Il y a toujours quelqu'un en charge de ce processus de lavage, ou comme vous l'appelez correctement, le milling process. Et il faut des années d'expérience pour bien faire les choses. La personne doit retirer le vêtement juste au bon moment. Il faut donc un peu d'habileté pour s'assurer que les pulls sont lavés juste assez et pas plus.

Allan Gilchrist commercial chez William Lockie pour Put This On, Janvier 2019

 

Un producteur (NDLR : que l’on devine écossais) […] : “Ils s’attendent à de la douceur, tout de suite, mais un cachemire de bonne qualité est d’abord un peu rêche et s’améliore après quelques lavages. Si les fibres sont courtes, les extrémités des brins vont sortir du fil et donner une matière plus douce au toucher. Mais à terme le pull va boulocher et sera de mauvaise qualité”
Si certains paramètres sont visibles, comme l’épaisseur ou le poids du produit, le nombre de fils, la densité des mailles, les remaillages aux poignets et au col, beaucoup ne le sont pas. C’est le cas de la qualité de la fibre, des processus de teinture employés, de l’usage de produits chimiques…Et ces derniers ne se révéleront qu’avec le temps. Même pour des spécialistes, la distinction de prime abord peut être difficile à opérer

Victor Chevrillon, Les routes du cachemire - Enquête sur une filière cousue d'or, Les Peregrines Eds, 2020

D’ailleurs plus on lave le cachemire, plus la fibre s’ouvre et plus il est doux. C’est pour ça que nous notre cachemire est un peu plus rêche que les cachemires qui sont italiens. Les cachemires écossais sont un peu plus bruts au départ. Après au fur et à mesure qu’on le lave, la fibre s’ouvre et c’est là qu’on a la douceur qui apparaît. Mais c’est intéressant de voir le cachemire quand il n’est pas lavé. En fait, au départ le cachemire c’est presque comme une toile de coton, hyper rêche.
Justement il y a toute une étape qui s’appelle le lavage où il y a un pourcentage de rétrécissement. Les pièces sont beaucoup plus grandes et une fois qu’on les lave elles rétrécissent et elles deviennent douces au moment de ce lavage.
Le lavage de Barrie est assez connu pour ça, parce qu’ils prennent l’eau du lac qu’il a à côté et ils lavent avec. Ce sont les degrés de PH et ces choses là […]Et c’est pour ça que les lavages écossais ne sont pas les mêmes que les lavages italiens.

Augustin Dol-Maillot, directeur artistique de BARRIE, vidéo YouTube BARRIE: LE CACHEMIRE À LA MODE + MOODBOARD ÉCOSSE! par Loic Prigent, 2021

 

Pull Marin ample et doux - Le Minor

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Vous avez toujours trouvé que les pulls marins n’étaient pas très confortables ? Trop proches du corps ? Tricotés dans une laine au toucher trop sec ?
Nous oui.
On est donc heureux de voir que Le Minor revisite cette pièce mythique dans une version plus moderne. Il adopte une coupe plus ample, et est tricoté avec une laine mérinos, plus douce que la laine vierge utilisée pour leur modèle historique.

Toujours fabriqué dans leurs ateliers bretons, la pièce reste fidèle à l’ADN maritime de la marque.

On en profite d’ailleurs pour partager quelques images de leur collection 2021/2022 que l’on trouve particulièrement réussie. Un vestiaire articulé autour des incontournables du vestiaire marin, le chandail et la marinière, mais aussi le Vrai Kabig, qui signe son grand retour chez Le Minor. 

La marque bretonne s’est particulièrement appuyé sur son expertise de la maille pour proposer de nouveaux modèles : pull Norvégien, sweatshirt en maille, blazer en point Milano…

 

Quelles sont les 3 façons de fabriquer un pull ?

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En regardant la dernière vidéo* de l’artiste Cassandre Lafon pour Neighbour et Arpenteur, nous avons eu l’idée de rappeler quelles étaient les façons les plus courantes d’assembler un pull lorsque celui-ci n’est pas tricoté en 3D. Les marques le précisent parfois dans leur descriptions produits, il peut donc être utile de savoir à quoi elles font référence.

Cette courte vidéo se déroule en partie dans l’une des usines françaises de tricot avec laquelle Arpenteur collabore pour réaliser un incontournable de leur collection, le Plano, un pull épais en laine mérinos aux proportions décontractées et confortables. Réalisé en maille perlée, il comprends également des manches raglan. Le type de pièce intemporelle, robuste et fiable.

Le pull Plano est réalisé en fully-fashioned, c’est à dire que les manches et le corps sont tricotés dans des panneaux en forme puis assemblés par la suite. Et justement, dans la vidéo on se rend bien compte qu’une partie du pull est remaillée, opération longue et minutieuse.

Les 3 façons les plus courantes d’assembler un pulls sont :

  • utiliser une remailleuse (linkers)

  • utiliser une machine “cup seamer”

  • utiliser une surjeteuse raseuse (overlocker)

Le remailleuses (linkers) et l’assemblage avec une “cup seamer” sont couramment utilisées lorsque le pull est réalisé en fully-fashionned.
À l’inverse, les surjeteuses raseuses (overlockers) sont principalement utilisées pour le coupé-cousu.

Le pull Plano de Arpenteur est fabriqué en fully-fashionned. Il n’est donc pas surprenant de découvrir que pull est principalement monté grâce à des remailleuses et fini grâce à des mahcines “cup seamer”.

Remaillage

Le remaillage est une opération longue, minutieuse et très précise. Elle demande des années d’apprentissage et est réalisée sur des machines électriques circulaires. Ce type de technique est l’opération de montage d’un tricot la plus coûteuse mais aussi la plus précise. Elle permet de réaliser un pull avec des mesures très précises.

Elle est aussi plus soignée et offre plus d’élasticité que les autres méthodes.
En résumé, c’est le top.

Elle est très souvent utilisée pour le montage des manches (têtes de manches) et des cols mais aussi des côtés du devant et des manches.

Remailleuse en action
Capture écran, Arpenteur x Neighbour

Assemblage maille à maille
Capture écran, Arpenteur x Neighbour

Assemblage maille à maille, le fil en blanc (contrastant) est retiré une fois l’opération de remaillage réalisée
Capture écran, Arpenteur x Neighbour

Assemblage avec une cup seaming machine

Ce type de montage est plus rapide que le remaillage et moins précis. Il consiste à passer deux bords entre deux guides en forme de roue, un peu comme dans une station de lavage automobile, afin de réaliser un point de couture pour lier les deux côtés.
Pour utiliser cette machine, les bords des tissus ne doivent pas être francs, et c’est pourquoi cette machine est particulièrement adaptée au fully-fashionned et non au coupé-cousu.

Cette technique est très souvent utilisée pour réaliser les côtés des pulls et des manches. C’est le cas ici, où l’ont voit que le poignet est fini avec cette méthode.

Capture écran, Arpenteur x Neighbour

Assemblage avec une surjeteuse-raseuse

Dans le haut de gamme, cette technique est principalement utilisée pour réaliser des pièces en jersey. Elle peut néanmoins être aussi utilisée pour assembler des pièces en maille, notamment si l’atelier de tricotage est spécialisé dans le coupé-cousu comme c’est le cas chez Le Minor - qui possède par ailleurs également les compétences pour remailler.

Images shopneighbour.com

*La vidéo en question :

Comme des Garçons 2021

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Le panthéon des créateurs de mode ne contient qu'une poignée de noms et Rei Kawakubo de Comme des Garçons en fait partie. Largement reconnue parmi ses contemporains comme l’une des créatrices les plus importantes et les plus influentes des quarante dernières années, elle a, depuis ses débuts à Paris en 1981, défini et transformé l'esthétique de notre temps.

Quelques pièces ci-dessous de la collection 2021 de la marque Japonaise.

Surchemise de Comme des Garçons Homme. Fabriqué à partir d'un tissu de laine à carreaux avec un panneau en nylon matelassé. Comprend un col italien, une fermeture à bouton-pression sur le devant, deux poches poitrine, des poignets boutonnés.
Fabriqué au Japon dans un mélange 90 % laine et 10 % polyester. Boutons en métal argenté.

Manteau de Comme des Garçons Homme. Fabriqué à partir d'un tissu à rayures en mélange de laine et de nylon. Comprend une capuche avec cordon de serrage, une fermeture à glissière et un bouton-pression, un cordon de serrage à la taille avec des arrêts en cuir, deux poches avant en biais et à rabat et des détails velcro sur la poitrine. Boutons et pattes de réglage aux poignets et à l'ourlet en queue de poisson avec cordons de serrage et boutons-pression. Entièrement doublé.

Fabriqué au Japon dans un mélange 50 % laine et 50 % nylon. Doublure 100% polyester.


Fabriqué au Japon dans un mélange 95% coton et 5% lin. Boutons en métal argenté.

Fabriqué au Japon, 100% coton

Chemises Comme Des Garçon en popeline, en Oxford…fabriquées en France.

CDG Shirt - Made in france

Images tres-bien.com et norsestore.com

 

Chrysalis England - Un louis d’or britannique

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Chrysalis England est une marque britannique spécialisée dans les vêtements de plein air depuis 1985. Elle travaille principalement en Made to Order (production à la demande) et est très appréciée en Corée où elle distribuée chez Randomwalk et Berbershop.

Les prix qui dépassent régulièrement les 700£ reflètent le soin apporté à la production - faite en interne - ainsi que les faibles volumes. Des vêtements qui sont clairement conçus pour durer tout en étant élégants.

Fondé en 1985 par Chris Blackmore, ancien responsable d’usine chez Gloverall, un fabricant anglais de Duffle Coart, Chrysalis England fournit certains des meilleurs magasins menswear du monde. Elle est mondialement reconnue pour son travail.
Chris révèle dans un article du Telegraph datant de 2018 qu’il a attrapé le virus du vêtement le jour où il a acheté son tout premier costume – un trois-pièces en tweed Harris, en 1966.

Je porte encore des costumes en tweed aujourd'hui. J'aime les couleurs, j'aime le toucher, j'aime la finition […]

À ses débuts l’atelier Chrysalis England comptait 8 employés et était déjà rentable dès sa première année. Trente ans plus tard, l'usine de Corby est composée de 30 artisans qualifiés. 

Aucun de nos vêtements n'est produit en série. Ils sont tous fabriqués individuellement et sur mesure du début à la fin. C'est ce qui nous rend unique.

Sa fille, Charlotte Blackmore, directrice générale de Chrysalis England a rejoint l’aventure il y a 20 ans. La philosophie reste toujours la même « British made from British cloth ». La marque cultive une longue histoire d'amour avec le tweed tissé dans les îles britanniques. Ils travaillent par exemple avec Lovat, Mallalieus of Delph ou encore J&S Taylor. Ces tissus font parti du look signature de Chrysalis. Jusqu’à 80 tweeds différents et autant de combinaisons que le client peut choisir. La marque propose également un large choix de doublures afin que le client puisse bien s'approprier son vêtement et s’assurer qu’il n'y a aucun équivalent ailleurs. 

À l’image de ce qui peut se faire pour un costume sur-mesure, chaque pièce de tissu est ensuite découpée à la main avec des ciseaux. Une fois que les pièces de tissus quittent la salle de coupe, le vêtement est prêt à être monté.
Trois équipes polyvalentes travaillent chacune sur différents types de vêtements. Une équipe créée des gilets, l’autre fabrique tous les trenchs réversibles et enfin une autre les manteaux “de campagne”, un vêtement classique que l'entreprise fabrique depuis sa création.  

Ci-dessous les images du magasin multimarques Berbershop.

 

Farid Chenoune - Des Modes et des Hommes

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Véritable référence dans le monde du vêtement masculin, Des Modes et des Hommes de Farid Chenoune est aujourd’hui un livre rare et très recherché.
Mais connaissez-vous l’origine de la photo qui apparaît sur la couverture du livre ? Vous l’avez sans doute déjà vue 100 fois sans pour autant vous poser la question. Il s’agit en fait d’une photo prise en 1933 par Man Ray de l’artiste peintre Balthasar Klossowski de Rola, dit Balthus.

Image librairie-gallimard.com

Un livre a été publié à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Balthus, né un 29 février. Il offre une série de témoignages, sous forme de textes, de photographies ou de dessins.

Qui était Balthus ? Quelqu’un d’élégant, de malicieux, de moqueur et d’irrespectueux ? Ou un solitaire, exigeant, acharné au travail et silencieux ? Un grand amoureux ou un ascète ? Tout cela à la fois sans doute. Sa personnalité savait être paradoxale et d’une richesse jamais démentie. Voici pour une fois un livre qui va s’intéresser plus à l’homme qu’à sa peinture, chercher à saisir ce tempérament résistant à toute définition simple et univoque.Ses lettres témoignent de son caractère lucide et jamais satisfait ; avec tendresse, Philippe Noiret évoque sa mondanité ; c’est de ses éternelles cigarettes vissées aux lèvres que le prince Emmanuel de Savoie se souvient ; enfant surdoué pour Rilke, mais adolescent nonchalant pour Marc Allégret ; empreint, âgé, d’une sérénité qui en imposait, sans jamais pourtant perdre son humour, notamment sur lui-même. Dans Balthus, portraits privés, la personnalité du peintre est ainsi appréhendée par le biais de sa peinture bien sûr, mais surtout par celui de son quotidien. En résulte un précieux hommage, singulier et vivant, perspicace et drôle, sorte de puzzle organique et dynamique. A son image. Balthus scrutait son modèle, fouillait la réalité pour en saisir le secret, en approcher le mystère. Ce livre cherche à faire de même, à son sujet.Le livre rassemble aussi bien des auteurs de renom qui ont connu Balthus et ont écrit sur lui et sa peinture (Albert Camus, Antonin Artaud, René Char, Pierre Jean Jouve, Jean Starobinski…), que des spécialistes de son œuvre comme Jean Clair ou des amis (Federico Fellini, Philippe Noiret, Shan Sa, Bono, Richard Gere ou David Bowie…), sans oublier, bien sûr, sa famille.
Voir plus sur leseditionsnoirsurblanc.fr

 

Black Friday - Notre sélection

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Note : l’article a initialement été publié l’an passé. À quelques exceptions près, il est toujours d’actualité.

Classement par ordre alphabétique. Réductions de -20% jusqu’à -90%.
Liens en cliquant sur les images.

ASPESI

 

BARBA NAPOLI

 

BARENA

 

BEGG X CO

 

BELSTAFF

 

BOGLIOLI

 

CORGI SOCKS

 

DRUMOHR

 

END. CLOTHING

 

FINAMORE

 

JOHNSTONS OF ELGIN

JOHNSTONS SALE 2.JPG
JOHNSTONS SALE.JPG
 

JOHN SMEDLEY

 

JOSHUA ELLIS

 

LARDINI

 

MR. FREEDOM

 

MR PORTER

 

NORTHERN FELLS

 

OFFICINE GENERALE

 

PRIVATE WHITE V.C.

 

SUNSPEL

 

YOOX

 

Polo shirt Mohair - Aimé Leon Dore

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Les pulls en mohair gagnent en popularité. En témoigne ces pulls en mohair de la marque new-yorkaise Aimé Leon Dore. Ce sont même des polos de rugby pour être plus précis, ce qui est assez rare sur le marché. Pour couronner le tout, ils sont brossés pour accentuer un côté duveteux déjà naturellement présent avec le Mohair.

Composition : 30% Mohair, 30% Wool, 40% Nylon
Nettoyage à sec uniquement
Fabriqué en Chine
Prix : 510€

 

Où trouver des semelles en laine ?

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Lorsque que les températures deviennent négatives, il peut parfois être utilise d’ajouter une semelle en laine dans vos paires de chaussures. Particulièrement pour celles dont la semelle est fine.

Côté marque française, nous avions déjà parlé de Toasties dans une précédent article.

Au Royaume le magasin Glencroft propose de jolies semelles intérieur en laine. Idéales pour garder les pieds au chaud dans des bottes ou chaussures basses. 

Elles sont 100% laine et la semelle est en latex. La laine est chaude, résistante, respirante et antibactérienne - la matière parfaite pour une semelle intérieure. Une solution populaire auprès des agriculteurs et des marcheurs.

La semelle intérieure livrée très grande mais un guide de coupe imprimé sur la semelle vous précise où couper pour avoir votre taille parfaite. La marque recommande de couper dans un premier temps une taille plus grande que nécessaire, puis de la couper davantage si nécessaire.

Prix : 5£

Autre choix avec leur semelles en véritable peau de mouton avec un support Bontex en cellulose.

Celle semelle est plus rigide et moins flexible mais plus durable et plus résistante, même pour les porteurs les plus exigeants. 

La semelle est dans ce cas vendue à la taille.

Prix : 9£

Bonus : les mocassins star de Glencroft.

Ces mocassins sont le modèle le plus vendu depuis plus de 30 ans de la marque. Un succès du à leur élégante simplicité, à leur “praticité” mais aussi à leur prix de moins de 30£. 

Disponibles en version d’intérieur sans semelles ou d’extérieur. avec semelle pour plus d'adhérence.

Fabriqué au Royaume-Uni avec une doublure 100% laine d'agneau et un extérieur en cuir de veau de couleur beige naturel.


https://www.glencroftcountrywear.co.uk/product/lambswool-tartan-scarf/


 

Crescent Down Works - Nouvelle saison

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Quand vient l’hiver, le vrai, rien ne remplace une bonne doudoune. En terme de chaleur et de confort, il n’y a vraiment pas mieux.
Rangez vos manteaux au placard, et regardez ce qui se fait du côté de chez Crescent Down Works.

La marque américaine vient de sortir quelques nouveaux modèles en nylon et ripstop, en flanelle de laine mais aussi en mélange coton/nylon, le mythique 60/40.

A noter que Fortela est le seul e-commerce européen à vendre les modèles sur-chemises de la marque.
Comptez 720€.

 

Quel est meilleur tailleur de Paris ?

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Cette question, vous vous l’êtes sans doute déjà posée.
Et vous n’êtes pas les seuls, nos aïeux se posaient les mêmes questions.

Une des réponses a été donné par Claude Guilleminot et Rosine Vidart en 1967 dans leur guide des meilleures adresses de la capitale intitulé Paris Snob.

Comment classer, comment hiérarchiser ces tailleurs ? Comment dire que Cifonelli est meilleur que Portes ou que Creed ?
C’est impossible. Tant de facteurs entrent en jeu. Des facteurs qui s’appellent : conformation personnelle, manies, opinions que l’on se fait de soi-même, philosophie de l’élégance.
Mais tous les noms ci-dessus sont ceux de grands artistes…Faites votre choix.

Si Creed et Portes ont disparu, Cifonelli perdure encore aujourd’hui. Sa réputation n’a pas d’ailleurs pas faibli, preuve d’un savoir-faire solide.
A noter que Camps de Luca n’est pas cité pour la simple raison que l’atelier a été fondé en 1969, soit deux ans après la publication de ce guide.

Cifonelli, Le plus grand de tous ?

Chaussures Church vendues chez Arny’s, la “Rolls Royce des chaussures” ?

En 1967, Céline est avant tout un bottier reconnu qui fait de la femme, de l’enfant mais aussi de l’homme (rue de Rennes)

Un morceau d’Angleterre, les bonnes adresses - Old England en tête

Le rois de la chemise ?
Sulka, grand chemisier anglais de Paris

 

Waverley Books Tartan - Carnets en tissu Tartan

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On continue sur notre série d’articles sur tout ce qui touche de près ou de loin aux tartans.
À relire :
- Lochcarron of Scotland - Premier fabricant mondial de Tartan écossais
- Abraham Moon
- 10 Tartans à connaître

Werverley est une maison d'édition basée à Glasgow, en Écosse et tire son nom d'un roman historique de Sir Walter Scott (1771-1832), poète qui a contribué à faire connaître l'histoire de l’Ecosse et ses paysages sauvages et romantiques.

Le tissu tartan qui recouvre les carnets de Waverley est fourni par le tisserand Kinloch Anderson Scotland, une entreprise familiale basée à Édimbourg, en Écosse et qui est titulaire de mandats royaux pour la production de tissus à destination de la Majestée la Reine, le Duc d'Edimbourg et le Prince de Galle.

Les pages des blocs-notes sont fabriqués avec du papier non acide de 80 g/m² issu de forêts durables. Le papier utilisé pour le processus de reliure est quant à lui du papier recyclé. Chaque carnet contient un livret amovible sur l'histoire des tartans et en particulier sur celui choisi.

Les carnets sont vendues sur le site de la maison d’édition mais aussi sur Amazon.

 

Comment sont brossés les pulls Shaggy Dog ?

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Tout comme les plus belles écharpes (provenants de chez Johnstons of Elgin, Joshua Ellis, Brun de Vian Tiran…), les plus beaux pulls Shaggy Dogs sont brossés avec des chardons naturels, appelés cardères dipsacus fullonum. À ne pas confondre avec les cardères dipsacus sylvestris qui possèdent des aiguilles, non des crochets, et qui donc ne permettraient pas d’obtenir le même résultat.
Ce type de plante provient majoritairement du Portugal. Sa culture a quasiment disparu en Angleterre.

C’est cette dernière étape qui permet d’obtenir le fameux effet Shaggy si moelleux, doux et chaud. Exit donc les brosses métalliques qui abiment sensiblement plus les fils.

Ci-dessous quelques images issues d’une visite du magasin Coréen barbershop.co.kr. chez Harley Of Scotland.

Pour la petite histoire, la machine que Harley utilise pour brosser ses pulls Shaggy Dog date des années 1940. Elle est toujours équipée de chardons naturels, comme ce qui se faisait à l’époque. Bosie (qui travaille avec Harley of Scotland) nous a confié que l’atelier a déjà essayé de les remplacer par des brosses métalliques mais le résultat ne fût pas satisfaisant.

Vous noterez que chaque pull est brossé individuellement.

Images barbershop.co.kr.

 

Black Ivy: A Revolt in Style⎜Jason Jules

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Visage de Drake's, consultant, blogueur (le regretté Garmsville, Style is Content), scénariste…Jason Jules a plusieurs cordes à son arc. La pierre angulaire de son travail comporte trois facettes très nettes : l'histoire, la mode et la musique…ce n’est donc pas une surprise si son dernier projet, le livre Black Ivy: A Revolt in Style, est à l’intersection de ses 3 sujets.

Des musiciens de jazz, artistes peintres et poètes les plus avant-gardistes aux architectes, philosophes et écrivains, Black Ivy: A Revolt in Style retrace une période de l'histoire américaine où les hommes noirs ont adopté les vêtements d'une élite privilégiée et se les sont appropriés. Le livre montre comment une génération d'hommes s’est épris du look Ivy classique et l'a rendu cool, audacieux voire imprévisible, le tout d'une manière qui continue d'influencer la mode masculine d'aujourd'hui.

On y retrouve des personnalités célèbres et moins célèbres de la culture noire telles que Amiri Baraka, Charles White, Malcolm X, Martin Luther King Jr., James Baldwin, Miles Davis, John Coltrane et Sidney Poitier, et comment ils ont réinventé le style Ivy. et Preppy, les deux courants dominants de l'époque.
Mais les vraies stars du livre, ce sont surtout les chemises boutonnées en Oxford, les mocassins, les vestes à trois boutons aux épaules souples et les cravate club.
Ce que Black Ivy explore, c'est comment ces vêtements sont redéfinis par un groupe d'hommes à la fois élégants et qui luttent pour l'égalité raciale et les droits civiques.

Ce tome incontournable est illustré par certains des meilleurs photographes des USA.

224 pages.
Uniquement disponible en anglais.
Mise en page par Graham Marsh, l’auteur de Ivy Look: Classic American Clothing - An Illustrated Pocket.

Bonus : la bande annonce du film sur le fondateur du magasin anglais John Simons. Le documentaire a été écrit par Jason Jules. La pochette est sans surprise l’oeuvre du designer Graham Marsh.