Comme des Garçons 2021

Le panthéon des créateurs de mode ne contient qu'une poignée de noms et Rei Kawakubo de Comme des Garçons en fait partie. Largement reconnue parmi ses contemporains comme l’une des créatrices les plus importantes et les plus influentes des quarante dernières années, elle a, depuis ses débuts à Paris en 1981, défini et transformé l'esthétique de notre temps.

Quelques pièces ci-dessous de la collection 2021 de la marque Japonaise.

Surchemise de Comme des Garçons Homme. Fabriqué à partir d'un tissu de laine à carreaux avec un panneau en nylon matelassé. Comprend un col italien, une fermeture à bouton-pression sur le devant, deux poches poitrine, des poignets boutonnés.
Fabriqué au Japon dans un mélange 90 % laine et 10 % polyester. Boutons en métal argenté.

Manteau de Comme des Garçons Homme. Fabriqué à partir d'un tissu à rayures en mélange de laine et de nylon. Comprend une capuche avec cordon de serrage, une fermeture à glissière et un bouton-pression, un cordon de serrage à la taille avec des arrêts en cuir, deux poches avant en biais et à rabat et des détails velcro sur la poitrine. Boutons et pattes de réglage aux poignets et à l'ourlet en queue de poisson avec cordons de serrage et boutons-pression. Entièrement doublé.

Fabriqué au Japon dans un mélange 50 % laine et 50 % nylon. Doublure 100% polyester.

Fabriqué au Japon dans un mélange 95% coton et 5% lin. Boutons en métal argenté.

Fabriqué au Japon, 100% coton

Chemises Comme Des Garçon en popeline, en Oxford…fabriquées en France.

CDG Shirt - Made in france

Images tres-bien.com et norsestore.com

Vanacore Napoli

Vanacore Napoli

Chemisier Napolitain

« Tous les chemins mènent à Rome » dit le célèbre proverbe, mais il vous faut « voir Naples et mourir » disait Goethe. La cité parthénopéenne, berceau d’une civilisation plus que millénaire, est aujourd’hui le produit de fantasmes du monde vestimentaire masculin.

Ces dix dernières années, la France a connu une véritable « italopazzia » ou « italomanie » aiguë. Certains détails d’un vêtement sont repris – parfois revisités – par les marques, pour insuffler à la pièce un air transalpin. Du « fatto in Italia » en passant par le « fatto a mano a Napoli », autant d’estampilles qui ouvrent les portes à la qualité et au voyage. Il est parfois difficile de défricher la forêt des maisons et des marques italiennes qui proposent un véritable savoir-faire de qualité. La jeune marque de chemises Vanacore Napoli fait partie des maisons discrètes qui méritent de sortir de cette jungle.

Décryptage.

Histoire de Vanacore Napoli

Vanacore voit le jour en 2010 à Portici, au pied du Vésuve, grâce à la vision de la famille Nunziata. Le chemisier s’inscrit dans une longue ligne de tradition sartoriale locale, mais n’a rien à envier aux plus grands.

Les chemises proposées sont issues de filatures réputées, telles que Monti, Canclini ou encore Albini. Le site internet de la jeune marque est assez sommaire mais leur présence sur les réseaux sociaux – notamment Instagram – est au point.

Le credo de cette camiceria est une forte attention aux détails, rien n’est laissé au hasard : les chemises comptent jusqu’à 9 passages main, à savoir ce moment où la main remplace la machine à coudre. L’ambition de la jeune maison est d’offrir un choix tant formel que casual avec des tissus variant de la popeline au lin ou encore au denim.

Une chemise blanche formelle : la pierre-angulaire d’une garde-robe masculine.

Tout comme la « pasta della Nonna », on ne rigole pas avec les traditions en Italie : Vanacore permet à une jeune et nouvelle clientèle d’accéder à un savoir-faire cher et précieux, sans pour autant faire flamber le portefeuille. Cette balance est au cœur de la philosophie de la marque. La possibilité offerte d’un Remote Made-to-Measure renforce l’accessibilité d’un tel service napolitain.

Avant de disséquer la chemise que j’ai choisie pour ce test, il est important d’évoquer l’histoire de la toile de celle-ci : le denim.

Photos de l’atelier de production de Vanacore

Brève histoire du denim et de la couleur indigo

Une toile denim classique

Le denim est une toile de coton twill qui utilise deux couleurs de fils différentes dans sa filature. Son origine Nîmoise – « sergé de Nîmes – est parfois contestée, mais la robustesse de la toile est légendaire. Au XVIIIème siècle, des tisserands Nîmois tentent de reproduire une toile en coton robuste, le « jeane » - du nom de sa ville de naissance, Gênes – mais réalisent à la place du sergé de Nîmes, à l’aide de laine et de soie des Cévennes voisines.

Le tissage très serré est fabriqué à partir d'une chaîne teinte en bleu et d'une trame écrue ou blanche. Les fils de trame sont entrelacés à un angle de 90 degrés avec les fils de chaîne. Le dessin de tissage, autrement appelé armure, est constitué de trois fils de trame se glissant sous un fil de chaîne puis d'un fil de trame passant sur cette même chaîne. Le décalage de ce dessin sur quatre fils conduit à des lignes diagonales visibles caractéristiques du sergé.

Indigo. La couleur qui caractérise le denim, une couleur parmi les plus anciennes encore produites. Elle signifie « l’Indien » ou « provenant d’Inde ». Les pigments sont originaires d’Inde et datent de 3300 avant J.-C. Extrait naturel de l’indigofera tinctoria, l’indigo est obtenu à la suite d’un processus particulier de fermentation des enzymes de la plante dans l’eau – appelé indoxyle – qui passent du jaune au bleu indigo une fois séché.

L’indigo inonde le Vieux Continent à la suite des périples indiens du navigateur Vasco de Gama en 1497. Ce n’est qu’en 1865 que le chimiste Allemand Adolf Von Baeyer commence à chercher la formule de synthétisation de l’indigo. Il y parvient en 1883 et l’indigo irrigue l’Europe et le monde de son emprunte bleu violacé.

Test de la chemise

Je découvre Vanacore grâce à – encore et toujours – Instagram, à la suite d’une publication représentant Nicola Radano, fondateur de la marque de cravates Spacca Neapolis – que nous avons testée ici –, avec une chemise en denim Vanacore.

La publication en question

Je suis tout de suite conquis par le bleu profond de la chemise et surtout par son col généreux button-down. Je contacte la marque et l’on m’informe que pour 160 € (frais d’envoi compris), il est possible de confectionner une chemise en remote made-to-measure (cf. mon article sur Shirtonomy pour l’explication). Le site internet de Vanacore est assez sommaire et ne révèle pas la partie immergée de l’iceberg : la maison offre une possibilité très poussée de personnalisation, de tissus ainsi que de styles de chemises.

Le processus de commande a été très simple et fluide. Salvatore Nunziata, un des fondateurs, a été d’une grande aide et bienveillance, sa disponibilité et son attention aux détails sont un vrai plus, ce qui rend l’expérience véritablement humaine.

Voici les caractéristiques de la chemise.

• L’emmanchure : elle a une épaule à « mappina » ou spalla camicia, à savoir un léger excès de tissu qui donne l’impression visuelle qu’une cascade naît de votre épaule pour couler le long de votre bras. Elle est montée et assemblée à la main.

• Le col : il est ici en button-down avec des coutures qui passent le long du col. Les pointes sont généreuses, quasiment 10 cm, et procure à la chemise un « rollino » absolument sublime.

• La jointure d’épaule ou couture de la ligne d’épaule : elle est faite à la main et permet à la chemise de ne pas éclater sous la pression des tensions dues aux mouvements.

• Les poignets : ceux-ci sont également faits main avec 10 points au centimètres ! Une très belle finition.

• La gorge : la chemise en est dépourvue ici sur la face avant, mais sur la face arrière, la couture manuelle suit tout le long de la chemise en partant du col.

• Les boutonnières : elles sont faites main également, très nettes !

• Les boutons : ils sont en nacre brune et ne contrastent pas aussi fortement avec la chemise que s’ils avaient été de couleur blanche. Ils sont cousus en « ricamo a giglio » ou « zampa di gallina » : ils rappellent la fleur de lys ou encore l’empreinte de la patte d’une poule. Je trouve la nacre brune vraiment sublime, très peu courante car considérée – à tort – comme une partie moins luxueuse de la nacre.

• Le travetto : c'est un renforcement sous forme de point de crochet, au niveau de la patte capucin (une patte qui part du poignet et qui se finit généralement au milieu de l'avant-bras). Il est exécuté à la main, cela est quasiment inexistant en prêt-à-porter.

• L’hirondelle de renfort : un petit triangle qui relie conjointement les deux parties – avant et arrière – de la chemise en lui garantissant robustesse.

Tous ces points font de cette chemise une pièce réellement unique.

Concernant le fit, elle est très confortable et me permet aisément d’exécuter des mouvements amples et continus. Il est toujours difficile de faire confiance à une prise de mesure à distance, mais il vous suffit de vous calquer sur votre plus belle chemise ou de prendre vos mesures de corps directement. Par ailleurs, la toile denim rétrécissant légèrement au lavage, Vanacore prend en compte ce facteur et permet ainsi de ne pas se retrouver avec une chemise trop serrée ayant perdu sa forme originale.

Conclusion

La chemise en denim button-down Vanacore est une pièce unique de savoir-faire italien et surtout Napolitain. Cette chemise ne restera pas bleu immaculé longtemps : au gré des lavages successifs – toujours en programme délicat et jamais de sèche-linge – elle se patinera et s’éclaircira, pour révéler toute la splendeur de la matière et du tissu indigo. Bien que le denim soit une toile casual par essence, rien ne vous empêche de porter cette chemise avec une cravate, à l’italienne.
Je précise enfin que Vanacore offre une large gamme de styles ainsi que de tissus de chemises, qui ne sont pas tous sur leur site internet. Il suffit de les contacter – par mail ou via Instagram – afin d’en découvrir plus.
Je ne peux que recommander Vanacore à tous ceux qui souhaitent acquérir une véritable chemise napolitaine, « fatta a Napoli ».

Texte : Marcos Eliades
Instagram : lord_byron1

Shirtonomy - Marque suédoise de chemises Made To Measure

Pour certains, elle est indissociable du vestiaire masculin ; pour d’autres, un symbole imposé par une hiérarchie : la chemise unit autant qu’elle divise. Peu de pièces permettent de véhiculer un trait de notre personnalité comme la chemise ou à l’inverse, la gommer. Ainsi transparaît la richesse de cette pièce : être à la fois sobre voire lisse, ou criarde et intime. Il existe autant de styles de chemises que de tissus, c’est à s’y perdre lorsque l’on cherche une simple chemise bleu ciel ! Aujourd’hui, la démocratisation du made to measure permet de rendre accessible un produit qui ne l’était pas auparavant. Si la demi-mesure permet des merveilles, la demi-mesure à distance reste un pari risqué.

Décryptage de mon expérience chez Shirtonomy.

Histoire de Shirtonomy

Tobias Skogquist, cofondateur et directeur artistique de Shirtonomy - il porte une chemise de la marque

Shirtonomy est une marque suédoise cofondée en 2015 à Stockholm par Tobias Skogquist et l’un de ses amis proche. L’aventure débute toutefois en 2012 lorsque Tobias et son équipe voyagent à travers l’Europe à la rencontre de nombreuses manufactures et à la recherche de tissus de qualité. Le chemisier suédois naît de la frustration du manque de chemises qualitatives sur un marché certes énorme, mais dispersé et opaque.

La firme lance le pari de proposer une expérience made-to-measure à distance dès le début de son aventure. Cela signifie que les mesures sont fournies directement par le client, processus que j’étayerai ultérieurement. L’ambition de la maison est donc de créer une chemise personnalisée et personnalisable aux souhaits du client.

Les tissus proviennent tous d’Italie ou de Grande-Bretagne. Sur le site, la marque nous renseigne d’ailleurs sur le dilemme auquel elle a dû faire face en lançant sa production : certains tisserands qui fournissent la firme ne souhaiteraient pas voir accoler leurs noms sur les chemises Shirtonomy. La raison avancée : les prix proposés par le chemisier scandinave seraient trop bas pour assurer le prestige de ces maisons. Certains tisserands prestigieux ont tout de même accepté, tels que Thomas Mason, Albini ou encore Albiate. Pour les autres, qu’importe, Shirtonomy décide tout de même de travailler avec eux sans les mentionner en ligne.

Toutes les chemises sont confectionnées au Portugal, dans une usine près de Porto, un des berceaux de l’industrie du textile européen.Shirtonomy se veut comme le résultat de la rencontre entre la tradition et l’innovation technologique.

L’eshop est décliné en Suédois ainsi qu’en Anglais. La monnaie utilisée est la Couronne Suédoise. A l’heure où je vous écris ces lignes, le taux de change est celui-ci : 1€ = 11 SEK.

« Hard working, good looking »

Le slogan de Shirtonomy n’est certes pas le plus révolutionnaire mais il en dit long sur le travail investi dans la confection des pièces.

Le processus de commande chez Shirtonomy

A l’ère du 100 % digital, Shirtonomy choisit la sobriété et la clarté en présentant un choix intéressant de tissus tout en proposant des finitions intéressantes.

Le processus d’achat s’articule en trois étapes : le choix du tissu, le choix du design et de la personnalisation, enfin la prise des mesures de la chemise.

Les tissus se déclinent par couleurs, saisons, occasions – formels ou casual – ou encore par propriété. Ainsi, les tissus oxford côtoient le seersucker ou la popeline.

Un aperçu de 6 tissus parmi les 82 qu’offrent la maison. Ceux de saison sont toujours proposés en tête de liste. Du seersucker pour 90 euros environ, frais de ports exclus.

Les frais de port s’élèvent à 99 SEK – environ 9 € – pour toute commande inférieur à 1500 SEK, soit 140 €.

Un vaste choix de styles de cols

La dernière étape permet de choisir une chemise slim ou non, avec ou sans poche

Idem, beaucoup de choix de poignets

Le choix des boutons en nacre ou plastique, la possibilité de transformer la chemise en popover ou en surchemise : la sélection n’est pas très étoffée mais reste respectable

« Guaranteed perfect fit »

Shirtonomy garantit un fit parfait pour toutes ses chemises. Un argument marketing ? Une publicité aguicheuse ? La marque scandinave étaye le processus de prise des mesures et permet aux clients non satisfaits de retourner leur première chemise si le résultat ne convient pas.

Voici les différentes étapes à suivre, toutes très claires :

Le choix entre les mesures d’une chemise ou des tailles standard

Ci-dessus le tableau des tailles « standard » Shirtonomy. Si aucune ne vous correspond, la demi-mesure remplie évidemment ce manque.

Voici le tableau à remplir pour la prise de mesure. Tout en suivant minutieusement les dessins des différentes prises de mesures ci-dessous

Je trouve que les dessins répondent véritablement à toutes les questions que l’on pourrait se poser lors d’une prise de mesure : faut-il prendre la mesure jusqu’à la boutonnière ? A partir de quelle couture ? Jusqu’à quelle couture ? Mention spéciale au dessinateur : ses croquis sont bien exécutés !

Je me pose cependant une question : que faire lorsqu’on n’a pas de chemise convenable sur laquelle se baser pour la prise des mesures ? Deux possibilités s’offrent à nous, la première est le choix d’une taille standard comme mentionné plus haut. La seconde possibilité serait d’écrire directement à la marque afin de connaître la meilleure façon de prendre ses mesures. Mais tout de même, je dirais que c’est un bon baptême de feu pour ceux qui souhaitent sauter le pas de la demi-mesure pour la première fois : Shirtonomy peut retoucher la chemise si elle ne convient pas et les frais de retour restent à leur charge !

Test & Avis d’une chemise Shirtonomy

Avant de rentrer dans le vif du test, je souhaiterais au préalable différencier les termes « sur-mesure » – synonyme de « grande mesure » ou bespoke – ainsi que « demi-mesure », made to measure en Anglais.
Le mot sur-mesure est aujourd'hui galvaudé : de la demi-mesure industrielle et du sur-mesure artisanal peuvent être mis sur le même plan alors qu’ils ne jouent pas dans la même catégorie. La différence entre demi-mesure et sur-mesure n’est pas toujours facile à établir mais il est souvent admis pour simplifier :

• Le bespoke est le procédé selon lequel le tailleur prend directement les mesures sur le corps du client en créant ainsi un patron unique, en ne se basant sur aucune autre référence que celle de son mètre ruban.

• Le procédé de la demi-mesure consiste lui en une prise de mesure sur le corps du client mais en se basant sur un patron préexistant et en l’ajustant ainsi aux mesures adéquates du client.

Fondamentalement, quelle différence entre les deux me diriez-vous ? Outre le prix – comptez entre 300-500 euros pour une chemise bespoke – la demi-mesure n’offre souvent pas la possibilité d’effectuer certains détails de puristes, faits main. Je pense notamment aux boutons cousus en zampa di gallina, à l’emmanchure décalée afin d’assurer plus de mouvement au porteur ou encore à la continuité des motifs entre deux coutures sur l’ensemble de la chemise.

Une épaule typiquement italienne dit « spalla camicia » : les rayures bleu et blanches se répondent parfaitement des deux côtés de l’épaule.

Une emmanchure décalée qui permet une meilleure rotation de l’épaule sans que le tissu ne « tire » excessivement.

Mais est-ce à dire que le sur-mesure est forcément mieux que la demi-mesure, ou que le Prêt-à-Porter ? Je ne pense pas pour une raison très évidente : aucun physique ne se ressemble. Une chemise en PAP peut parfaitement convenir à certains s’ils y trouvent leur compte. La demi-mesure ainsi que le bespoke permettent souvent un saut indéniable en qualité, mais il ne faut pas oublier l’élément le plus fondamentale d’une pièce : le fit. Certains articles de PAP taillent parfois mieux que ceux confectionnés en demi-mesure ou bespoke. Certains vous diront : « c’est le charme du bespoke, ces petites imperfections ». Sans doute. Mais pour 400 € la chemise, je préfère en endosser une parfaitement bien coupée et qui convienne à ma morphologie, fusse-t-elle du monde du PAP ou de la demi-mesure.

Je ne me fais pas l’avocat du diable. Je souligne simplement certaines nuances qui conduisent à d’éternels nœuds dans le cerveau pour certains d’entre nous. Si j’ai moi-même opté pour la demi-mesure, c’est parce que je ne trouvais pas de chemises correctement coupées dans le commerce qui me conviennent. Soit des manches trop longues, soit des épaules tombantes sur une chemise formelle – un sartorial faux pas –, ou encore des cols riquiquis.

Shirtonomy parle ainsi de « made to measure ». Toutefois, si les mesures renseignées sont celles d’une chemise bespoke, la chemise finie n’est-elle pas elle-même une véritable chemise sur-mesure ? La nomenclature du bespoke est bien plus complexe : elle comprend non seulement les mesures mais également les finitions. Pour cette raison, une chemise en made to measure ne pourra jamais être qualifiée de véritable bespoke. Selon moi, Shirtonomy utilise le bon vocable pour ses services en parlant de « made-to-measure ».

J’ai découvert Shirtonomy au détour d’un compte Instagram, celui d’Andreas Weinas. Ce n’est pas ma première expérience en « remote made to measure », la demi-mesure à distance. J’ai déjà pu tester Luxire, véritable temple des possibles : beaucoup de choses à dire sur cette marque, du bon comme du moins bon. Je voulais simplement changer pour essayer un chemisier de confection européenne (Luxire produisant en Inde). Les délais chez Luxire sont parfois assez longs, là où ceux de Shirtonomy sont de 20 jours ouvrés maximum. L’expédition est d’ailleurs rapide avec un service soignée.

Je cherchais un tissu pour une chemise formelle. Quelque chose de simple, d’efficace et surtout pas de popeline ! Ceux qui ont déjà essayé ce tissu savent qu’au moindre signe de transpiration, la chemise se transforme en ce que j’appelle « région Grands Lacs ». J’ai donc trouvé un twill de coton bleu ciel tissé en Italie. Pour moi, une chemise formelle n’est pas forcément blanche. Je trouve d’ailleurs une chemise bleu ciel plus essentielle qu’une chemise blanche : essentielle car plus polyvalente, là où une chemise blanche pourra faire tâche dans un cadre plus décontracté, mais nécessitant tout de même le port d’une chemise. Ce twill de coton bleu ciel est donc parfait : robuste, ne brille pas – je ne suis pas un S. A. P. E. U. R – avec surtout une jolie teinte de bleu.

Un beau twill de coton proposé à 1049 SEK, soit 98 euros.

Shirtonomy propose dix cols différents, du plus casual au plus formel. Mes préférés sont le « Turndown » ainsi que le « Formal BD – button down ». Ce dernier est parfait pour une pièce casual, le col forme un magnifique « S » ou « rollino » en Italien, avec une pointe à 9,3 cm !

Juste pour le plaisir des yeux, admirez ce « rollino »…

Voici les différents détails de ma chemise : boutons en nacre, sans poche, sans gorge et surtout, un col très généreux. Je suis tombé amoureux des cols proposés par Shirtonomy – outre les nombreux button down que je possède – je suis partisan des cols bien proportionnés. A bas les petits cols ! Le mien se nomme « turndown collar » et voici ses caractéristiques : une longueur des pans de 9,3 cm, une hauteur de col de 4,2 cm et une distance entre les deux pointes de 12,5 cm, le tout moyennement rigide. Pour moi, le col parfait.

C’est un col qui se prête au port de la cravate : les pointes tombent harmonieusement sur le torse. Rien ne vous empêche de porter ce type de chemise ouverte sans cravate mais je déconseille fortement la pratique du « air-tie » comme sur la photo de gauche.

C’est un col assez généreux peu courant en France mais très apprécié en Italie. C’est précisément ce que je recherchais : un col souple et assez long – qui ne fasse pas Seventies pour autant – afin que les pointes se logent harmonieusement sous la veste. Je ne mets plus de baleine dans mes cols depuis de nombreuses années. Une baleine est un petit bout en métal, plastique ou nacre, que l’on place à l’intérieur des cols afin de les maintenir en place. Shirtonomy propose cette option gratuitement.

Une baleine amovible se loge ici à l’intérieur du col. Il existe aussi des baleines incorporées directement dans le col, fuyez-les s’il vous plaît.
Crédit photo ici

Je trouve les baleines peu esthétiques et peu pratiques : le col est en général déjà bien maintenu et le rajout de cet accessoire ne fait qu’en doubler la rigidité. Pour se débarrasser des baleines, le secret est de porter des cols généreux – je dirai qu’à partir de 8 cm cela devient intéressant – afin que les pointes puissent se loger sous la veste et ne soient plus visibles. C’est un avis personnel, mais le confort ainsi que le rendu visuel sont du plus bel effet.

Je trouve que l’effet du col est très beau visuellement. J’ai volontairement incurvé les pointes du col pour obtenir cet effet « toboggan ».

Voici comment j’intègre la chemise en portant tout simplement un blazer bleu.

Quels points regarder pour savoir si une chemise est qualitative ou non ?

En plus du tissu, je regarde les finitions suivantes. Pour ma chemise :

• Poignets : les coutures sont nettes et le bouton est bien aligné au niveau de la boutonnière. Par ailleurs, les poignets sont « dégarnis » : le superflu de tissu est enlevé à l’intérieur, signe de qualité.

• Col : lui aussi est dégarni, il a une très bonne tenue.

• Quantité de fils qui dépassent : je n’en vois pas ! Signe de soin et de bonne finition.

• L’emmanchure est-elle bien alignée ? Oui tout de même, les coutures sont propres.

• L’épaule : les coutures sont très nettes et robustes, un vrai plus.

• Finesse et régularité de l’ourlet du bas de la chemise : lui aussi est net.

• Montage des boutons : il n’est pas à queue, mais résistant tout de même.

• Boutonnière : elle n’est pas faite main mais elle est très bien exécutée.

• Hirondelle de renfort sur le bas de la chemise : inexistante, Shirtonomy ne la propose pas en option malheureusement. L’hirondelle de renfort est un empiècement de tissu venant joindre le bas des pans avant et arrière de la chemise sur la couture du côté ayant pour objectif de renforcer ce point éventuel de tension.

• Présence de couture anglaise : oui ! Un super point pour cette chemise. La couture anglaise donne un aspect moins brut aux bords et permet de les rendre très nets. La couture anglaise a comme avantage de rendre la couture plus solide : avec une double couture, le tissu sera moins susceptible de s’effilocher avec le temps. Les Anglais appellent d’ailleurs paradoxalement ce type de finition « french seam », soit « couture française ».

• Boutons : en nacre. C’est une option payante chez Shirtonomy, mais quitte à en poser, autant que cela soit sur un beau tissu comme celui-ci.

Un poignet bien exécuté

Une épaule nette

Une boutonnière très propre

Les finitions de ma chemise Shirtonomy sont dans l’ensemble très satisfaisantes.

Shirtonomy propose également le rajout possible d’un monogramme sur l’extérieur de votre chemise, mais ne le faites pas : à moins de souffrir d’Alzheimer, vous savez que c’est la vôtre ! Cette pratique remonte à la moitié du XIXème siècle lorsqu’on envoyait son linge dans les lavoirs collectifs publics et permettait ainsi de retrouver ses vêtements plus facilement.

Conclusion

Une chemise fabriquée en Europe avec de très belles finitions pour un prix raisonnable ? Oui, tout à fait. J’aime cette chemise. Les prix chez Shirtonomy sont justes, les délais de livraison sont respectés et le service client toujours disponible. Sans doute une efficacité suédoise qui nous échappe.

Je dirais tout de même que le chemisier scandinave doit encore se développer pour proposer encore plus de tissus et plus de personnalisation dans le design de la chemise. Je pense notamment au rajout de poches poitrines à rabats ou de forme « saw-tooth » sur une belle toile denim.

Qu’est-ce qui différencie Shirtonomy des autres marques « made-to-measure » qui fleurissent sur Internet ? Selon moi, les tissus sont tous très beaux et proposés à des prix justes. La fabrication européenne avec le savoir-faire qui l’accompagne est également un réel atout. Enfin, la livraison assez rapide de la pièce est un réel point positif, là où il faut parfois patienter (trop) longtemps pour recevoir sa chemise ailleurs : à vous le lin et le seersucker pour cet été !

Texte et photos : Marcos Eliades

Instagram : lord_byron1

Immersion dans une entreprise de textile Alsacienne : Emanuel Lang

Emanuel Lang

Tissus de chemise made in France

Visite chez Emanuel Lang à Hirsingue dans le sud de l'Alsace. Cette entreprise multiséculaire (créé en 1856) est spécialisée dans la fabrication de tissus dit tombé métier. Cela signifie que les opérations d'ennoblissement (dernières étapes de finitions) sont réalisés par d'autres entreprises tel que ETC, elle aussi Alsacienne.

Processus

Les fils. Tout comment par là. Ils proviennent notamment d'Italie ou encore du Nord de la France. 

Puis, plusieurs étapes sont alors réalisées :

• le bobinage : création de bobines de fils avec un métrage précis

• l'ourdissage : les fils sont vidés de leur bobine et enroulés autour d'un rouleau que l'on appelle ensouple. Ils forment alors la chaîne du tissus (fils verticaux)

• l’encollage : de la colle est appliquée sur ces fils de chaines pour les consolider avant l'opération de tissage

• et le tissage : un fil de trame (horizontal) passe entre les fils de chaîne (vertiaux)

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Particularités

L'entreprise est connue pour ses tissus piqués (tissus assez moelleux) ou encore en seersucker, une matière très agréable l'été car elle sèche rapidement, est assez aérée, ne colle pas trop au corps et n'a pas besoin de beaucoup de repassage.

L'entreprise peut également s'appuyer sur ses archives pour créer de nouveaux tissus. Et elles ne manquent pas, puisque les plus anciennes datent de 1885.

Distribution

Emmanuel Lang propose également sa propre ligne de chemises via la boutique Matières Française à Colmar.

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