4 Chemises en Popeline coloris blanc & bleu

4 chemise en popeline en fin de stock sur Très Très Bien.

SWEAT chemise Marni

Chemise bleue et blanche fabriquée en Italie. 100% coton.
En coton rayé avec bords bruts sur l'ensemble. Comprend une capuche avec cordon de serrage, une poche avant kangourou, des poignets et des fentes côtés.

450 €225 €

Veste de Junya Watanabe MAN

Veste blanche et bleue. Fabriqué au Japon. 100% coton.
Fabriqué à partir d'un tissu en popeline de coton à rayures avec surpiqûres contrastées. Comprend un col arrondi, une fermeture zippée sur le devant et deux poches frontales avec fermeture zippée.
Lais aussi une poche zippée sur la manche gauche, des poignets droits zippés et un ourlet droit. Entièrement doublée.

1010 €505 €

Chemise de Junya Watanabe HOMME.

Chemise bleue, blanche et grise. Fabriqué au Japon. 100% coton.
Tissu secondaire en 70 % de laine et 30 % de polyester.

En popeline de coton à rayures et à carreaux. Comprend un col écarté avec une fermeture boutonnée sur le dessus et une boucle de cintre dans le dos, une fermeture à glissière, des plis sur la poitrine et des poches en biais sur le devant. Tissu contrasté en sergé de laine mélangée sur l'empiècement dos et le bas des manches. Pli creux dans le dos, poignets boutonnés, ourlet droit devant et ourlet arrondi au dos.

630 €315 €

Chemise Comme des Garçons Homme

Chemise bleue et blanche. Fabriqué au Japon. 100% coton.
En popeline de coton rayée avec structure à empiècements contrastés. Comprend un col italien, une fermeture boutonnée sur le devant et une poche poitrine unique.
Manches boutonnées et ourlet arrondi.
Empiècement dos avec double plis.

Uniqlo pull col montant 100% laine

Uniqlo lance pour sa collection AH2021 sa version du pull à col montant en 100% laine mérinos.

Bouton(s) Interchangeable(s)

Proposer des boutons interchangeables, ça n’a l’air de rien, et pourtant ça peut (beaucoup) changer la physionomie d’un vêtement. Plus simple et moins couteux à produire qu’un vêtement réversible.

Illustration ci-dessous avec cette veste de chez Drake’s London.

Baudoin & Lange - Belgian Loafers

Texte : Marcos Eliades
Photos : Thomas M.

Note : nous avons demandé à Baudoin & Lange de nous envoyer la paire que vous allez découvrir dans cet article

Baudoin & Lange a construit sa réputation de chausseur autour d'un seul style : le mocassin belge. Mi-chaussure, mi-pantoufle, les mocassin belge connaît à nouveau un certain succès ces dernières années grâce à son style élégant et raffiné mais aussi confortable.

Histoire de Baudoin & Lange

Baudoin & Lange est le fruit d’une collaboration unique entre un ancien informaticien d'Apple, Allan Baudoin (il a grandi sur la rive gauche de Paris), et un ancien pilote de course devenu financier, Bo van Langeveld. Ils ont lancé la marque de mocassins de luxe à l'été 2016.

L’histoire démarre lorsque Allan Baudoin rencontre le maître cordonnier Kasim Yldir. Un mentor qui l’accompagnera lors de ce voyage dans l'artisanat de la chaussure. Au cours de cette odyssée, Allan a passé des années à réfléchir à un modèle non seulement confortable et agréable à porter toute la journée. Le résultat fut le mocassin Sagan. 
Aujourd’hui le Sagan est décliné sous plusieurs versions différentes : mocassin à gland, mocassin à boucle, semelle en gomme…Allons droit au but. Simon Crompton a tout simplement qualifié le mocassin Sagan du « meilleur mocassin de style belge que j'ai jamais porté ». Oui le mocassin Sagan est confortable. Et plus encore pour cette version Sagan Stride à semelle en caoutchouc. 

La Sagan est un modèle hyperpolyvalent. Vous pouvez la porter aussi bien avec des pantalons de costume que des shorts, des jeans ou des chinos. Moi ce que j’aime c’est surtout les porter dans des looks plus streets et moins formels. Elles se mélangent très bien avec ce côté décontracté.

La tige est en veau suédé et elle est doublée en cuir aniline.

Le mocassin Sagan

Des « Belgian Loafers ». Cela faisait longtemps que je voulais en essayer. J’en avait vu uniquement sur les réseaux sociaux, jamais en vrai dans la rue. Sans doute par manque d’intrépides urbains. Ce modèle en particulier est un chausson d’intérieur, mais personnellement, il m’arrive de sortir en les ayant aux pieds. La semelle gomme n’est pas très épaisse, mais pour le moment je n’y vois pas d’inconvénient. Le chaussant est un véritable « true to size ». À savoir qu’il taille normalement. Point positif: la semelle intérieure est amovible, ce qui vous permet d’insérer une semelle orthopédique ou de remplacer l’original. La forme est inhabituelle n’est-ce pas ?

Ou plutôt, le design de la chaussure est peu commun, mais c’est ce qui fait son attrait. Je pense que les « belgian loafers » sont comme les mocassins : si on les essaye, on les adopte. Portez-les avec un jeans pour casser le côté trop habillé et oubliez que vous les avez aux pieds.

De Bonne Facture x Novesta

Texte : Marcos Eliades
Photos : Thomas M.

Note : nous avons demandé à De Bonne Facture de nous envoyer les baskets que vous allez découvrir dans cet article

Des chaussures en toile en été sont un must.

S’il y en a qui ne jurent que par un modèle ou une marque en particulier, ce n’est pas mon cas. Alors quand De Bonne Facture a sorti sa version de la basket en toile faite en collaboration avec Novesta, je les ai tout de suite contacté. Pour plusieurs raisons.

Déjà le visuel. Elles sont vraiment classiques, ce qui est un très bon point. Il s’agit de l’incontournable modèle Star Master de Novesta. Introduite initialement dans les années 1950, la Star Master est toujours fabriquée dans un atelier datant des années 1930, situé dans la ville de Partizánske, au cœur de la Slovaquie. Elle est rapidement devenue un véritable classique européen. C’est également les chaussures en toile de l'armée tchécoslovaque.
La semelle vulcanisée caractéristique du modèle est en latex naturel. Je trouve le rendu cannelé très esthétique, ça lui donne un côté japonais.

La toile, du lin pour respirer ! Chose plutôt rare, la tige de ce modèle est tissée à partir de lin belge certifiée “Masters of Linen” qui se distingue par son éco-responsabilité, sa cultivation locale, et son savoir-faire ancestral. Tout ce qui fait l’ADN de De Bonne Facture.

Finalement tout est dit. Je suis vraiment très satisfait de cette collaboration et pour 85€, il n’y a pas vraiment de questions à se poser !
Petit plus, chaque paire est accompagnée de deux jeux de lacets, l'un en coton blanc et l'autre en lin bicolore non-teint et blanc.

Lien vers cette collaboration De Bonne Facture x Novesta.

What Artists Wear de Charlie Porter

Sur la couverture de What Artists Wear, le costume en laine de la peintre Georgia O’Keeffe provenant du tailleur New-Yorkais Emsley

L’auteur du livre, Charlie Porter.
Journaliste de mode pour Vogue il a également travaillé au Guardian , GQ ou encore au FT.

Il y a quelques semaines en regardant les dernières parutions sur l’univers de la mode, un livre a retenu mon attention. Il s’agit de What Artists Wear de Charlie Porter.
Intrigué, je consulte Amazon.fr pour en découvrir l’aperçu. Je tombe rapidement sur quelques images issues du livre. Première surprise donc, le livre comprends des images, ce qui n’est pas pour me déplaire, particulièrement lorsque le sujet touche de près ou de loin au domaine artistique. En réceptionnant le livre, je me rends compte que des photos, il y en même beaucoup. Plus de 300.

Autre constat, le livre est édité par Penguin Books et est donc proposé dans un format de poche, plus abordable et facilement transportable. 

L’une des images que vous pouvez découvrir sur Amazon.fr

Autre exemple d’image que vous pouvez découvrir sur Amazon.fr

Sur le fond, Charlie Porter décrypte les tenues portées par quelqu’un des artistes contemporains les plus célèbres (Yves Klein, Basquiat, Louise Bourgeois) mais aussi plus confidentiels (Sarah Lucas ou encore Nicole Eisenman). Il prend également le soin d’éviter les banalités sur le lien entre art et mode. Aussi Porter déclare dans une interview pour Hypebeast « Je suis très heureux qu'il n'y ait qu'une seule mention de Picasso. Sa marinière bretonne apparaît une fois, mais c'est tout. »

Pourquoi choisir des artistes ? Charlie Porter explique ce choix dès le début du livre par le fait que les artistes sont les plus à même d’avoir une approche plus libérée du vêtements.
La plupart des gens doivent s'habiller d'une certaine manière - principalement liée à leur environnement de travail. Les artistes ne sont pas soumis aux mêmes règles. Ils sont libérés de ces contraintes et le vêtement est très souvent une porte d’entrée pour mieux comprendre leur art. « Si quelqu'un parle d'une époque, souvent la première chose qu'il mentionne, ce sont les vêtements. C'est un moyen d'entrer dans un sujet. Ce le sera toujours. » note Charlie Porter pour le Guardian.

Au milieu des différents portraits d’artists, Charlie Porter traite également de sujet plus généraux (le tailoring, le workwear, le denim, autour des vêtements casual…) mais toujours en lien avec les artistes.

Jean Michel Basquiat défile en 1987 pour la marque japonaise Comme des Garçons

Jean Michel Basquiat défile en 1987 pour la marque japonaise Comme des Garçons

Sarah Lucas, Self Portrait With Fried Eggs

Franck Bowling

Richard Hamilton

Melvin Edwards

L’artiste New-Yorkais Tabboo!

Nicole Eisenman dans son studio

Disponible sur Amazon ici.
Autre possibilité chez WH Smith à Paris.

L'histoire des lunettes noires de Michel Dalloni

On connaissait Michel Dalloni pour son livre Le Vélo paru en 2013. Cycliste amateur et rédacteur en chef de l'Équipe, il a également dirigé le service des sports au Monde. Il revient cette année avec un nouveau livre intitulé Lunettes Noires aux éditions La Tengo.

Résumé de la quatrième de couverture :

Imaginées il y a bien longtemps pour se protéger du soleil, les lunettes noires se sont imposées au XXe siècle comme l'accessoire essentiel de la garde-robe des stars. Certains modèles collent pour toujours à la peau des vedettes qui les portent. Que seraient Audrey Hepburn, Ray Charles, Karl Lagerfeld ou Madonna sans leurs verres teintés ? Qui reconnaîtrait Michel Polnareff sans ses légendaires Télésol (portées d'abord par Sophia Loren) ? "Avec mes lunettes de soleil, je suis Jack Nicholson.
Sans elles, je suis gros et j'ai 60 ans", confiait l'inoubliable interprète de Shining. Un tel pouvoir exhausteur ne pouvait pas laisser insensible. La planète entière a fini par succomber. "Les solaires, c'est comme la barbe : c'est la revanche des moches ! Ca va à tout le monde", décrypte le journaliste Marc Beaugé. On les porte aussi bien pour dissimuler ses sentiments (tels les juges chinois du XIIe siècle) que pour séduire (n'est-ce pas Lolita ?) ou pour effrayer (comme les dictateurs Pinochet ou Kadhafi).
Chaque seconde, 30 paires de lunettes noires se vendent dans le monde. Et Elton John en aurait acheté 20 000 à lui tout seul... Mais que se cache-t-il derrière cette industrie lucrative (plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel) et ses marques mythiques (Ray-Ban, Persol, Oakley...) ? Pourquoi et comment porte-t-on des lunettes noires ? Qui les a vraiment inventées ? Quels progrès vont-elles encore accomplir ? C'est à ces questions et à bien d'autres que Michel Dalloni répond avec ce livre enquête unique en son genre, qui revisite des pans entiers de l'histoire du cinéma, du rock, de la littérature, de la mode, du sport, de la nuit et de l'érotisme.

Intéressé par cette mise en bouche, nous avons demandé aux éditions La Tengo de nous faire parvenir un exemplaire, ce qu’ils ont gentiment accepté.

Première impression sur la forme, le livre (uniquement disponible en Grand Format pour le moment) est pourvu d’une couverture souple. Ça n’a l’air de rien, mais cela facilite grandement la lecture. Particulièrement si, comme nous, vous lisez régulièrement dans les transports en communs.

Mais revenons sur le fond, par où commencer ? Par un petit coup d’oeil au sommaire. Et comme on ne l’a vu nul part, on se permet de vous le partager.

Le sommaire du livre Lunettes Noires

Lunettes Noires couvre à peu près tous les sujets liés de près ou de loin à cet accessoire devenu culte. Aussi bien d’un point de vue industriel et technique que historique, culturel, politique et sportif. C’est un livre facile à lire, et on est sûr que vous y apprendrez (et retiendrez) forcément quelque chose.

Qui connaît par exemple les lunettes Zafira de FAOSA (Fabrica de Armazones Opticos South America) ? Ce fût les lunettes du pionnier du look de rockeur à lunettes noires : Roy Orbison. Cette marque, fondée en 1925 par Jose Cuttler, a commencé à fabriquer des lunettes à Mexico avec l’aide d’un technicien suisse. La popularité du modèle Zafiro (qui à des airs de Wayferer) a explosé lorsque le chanteur Buddy Holly a commencé à les porter.

Lunettes Zafira de la marque mexicaine FAOSA
Image faosaeyewear.com

Autre exemple, Michel Dalloni revient sur le “mystère” qui entoure la marque des lunettes de soleil que porte Robert De Niro dans Taxi Driver. Il ne s’agit pas de Ray-Ban Caravan. J’étais moi même persuadé qu’il s’agissait de Randolph Engineering. Erreur. Il s’agit en fait des Original Pilot d’AO Eyewear.

Même sur le très bon blog Redingote, la confusion est faite entre les Original Pilot d’AO Eyewear et les Randolph Engineering
Capture écran /redingote.fr - Article sur les Randolph Engineering

On pourrait également parler de Robespierre. Qui savait qu’il fût guillotiné avec des lunettes aux verres teintés sur le nez ?
En parlant de teinte des verres, celle préférée de Johnny Depp est le bleu. Bon, ça, vous le savez sans doute déjà. Mais ce qu’il faut retenir c’est que contrairement au jaune ou au marron, les verres de teinte fantaisistes comme le bleu ou le rose n’ont pas de particularité optique spécifique et n’ont finalement qu’un intérêt esthétique.

Connaissez-vous l’inventeur des lunettes mouches, Henri Guillet, fabricant du Jura ?

Ou avez-vous déjà entendu parler des “lunettes de soleil d’intérieur” ? En 2008, Blue Shark Optics lance un traitement de surface inédit baptisé Cristalion-3. Une petite révolution. Il s’agit en fait d’une innovation destinée aux joueurs de poker. Elle permet de voir "comme en plein jour" tout en empêchant aux autres joueurs de percevoir son regard. Un avantage considérable pour ce jeu qui implique souvent une lecture de la psychologie de ses adversaires.

Lunettes de Poker Blue Shark Optics
Image bluesharkoptics.com

On pourrait multiplier les exemples à l’infini tant le livre en regorge. Comme mentionné sur la quatrième de couverture, Elton John possèderait plus de 4000 paires de lunettes stockées dans chacune de ses résidences entre Londres et Los Angeles. Il lui arrive même de demander une chambre supplémentaire (climatisée à 16° maximum) pour loger ses paires lors de ses tournées.

On parlera pour finir de Pierre Marly, opticien de renom, il a dessiné des lunettes pour les plus grandes vedettes de la seconde moitié du XXe siècle : Audrey Hepburn, Romy Schneider, Lauren Bacall, Jacqueline Onassis, Madonna mais aussi Michel Serrault, Francis Blanche, Lino Ventura, Michel Legrand, Valéry Giscard d’Estaing ou encore Serge Gainsbourg et Michel Polnareff. C’est également un grand collectionneur, une partie des milliers de lunettes qu’il a accumulé est exposée au Musée de Morez. L’une des collections les plus prestigieuses au monde.

En définitive, Lunettes Noires de Michel Dalloni est un très bon livre pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur son histoire et ses anecdotes.
L’essentiel des sujets sont abordés. Il ne tient, ensuite, qu’à vous de les approfondir si l’un d’entre eux vous passionne.

Pull Guernesey - Le Tricoteur

Note : nous avons demandé à Le Tricoteur de nous envoyer le pull que vous allez découvrir dans cet article

Il y a quelques mois nous avons écrit un article consacré au pull Guernesey, un pull marin originaire de l'île de Guernesey, où il a été développé il y a plus de 400 ans.

Traditionnellement tricoté manuellement, le pull Guernsey original est composé de laine peignée (worsted wool) britannique (filée depuis le Moyen Âge par des familles des îles anglo-normandes) non traitée, la lanoline naturelle du mouton permettant au pull de mieux résister aux intempéries et à l’usure. L’inconvénient majeur de ce type de laine : une odeur plus ou moins bestiale. Très utilisé dans la Royal Navy, il était idéal pour pouvoir affronter des coups de vent de force 10 sur l’Atlantique.

Il existe plusieurs modèles de pulls Guernesey : Whitby, Filey, Staithes, Channel Islands, Scarborough…Mais le plus simple et le plus connu est sans doute le Channel Island Guernsey. On le reconnaît grâce à ses deux colonnes en point mousse sur la poitrine, son col côtelé en forme de bateau, le point 2x2 qui ressemble à une corde au niveau des emmanchures, la présence de goussets, les bords côtes des poignets très longs et serrés pour éviter que l’eau ne pénètre et les manches légèrement plus courtes pour la même raison.

C’est ce pull que nous avons eu la chance d’essayer grâce à la marque Le Tricoteur.

HISTOIRE

Tout comme l’île de Jersey, l’île de Guernesey est proche des côtes normandes. Ces deux îles sont des territoires autonomes, possessions de la Couronne Britannique mais ne font pas pour autant parties du Royaume-Uni.
Capture écran - Google Maps - Données Cartographiques @2021 Google

Le Tricoteur est une marque fondée en 1964 à St Peter Port, la capitale de l’île de Guernesey. Sur la carte Google ci-dessus, on se rend bien compte de la proximité de l’île Guernesey avec la France. Comptez 2h en ferry depuis Saint-Malo.

Lidée de l’entreprise est venu à Robert Macdougall lors d'un voyage aux États-Unis pendant ses études. Il constate que son pull guernesey tricoté à la main est très admirée par ses hôtes américains. A son retour il achète une machine à tricoter manuelle.
Les débuts sont modestes mais prometteurs. L’entreprise compte alors un employé qui s’occupe de la seule machine à tricoter mécanique et de six tricoteurs manuels qui travaillaient à domicile. Elle se développera avec les années.

À la fin des années 70, il y avait environ 400 tricoteurs manuels et Le Tricoteur produisait plus de 100 000 vêtements par an. Avec le double impact d'une récession mondiale et la concurrence des pulls synthétiques fabriqués en série, Robert Macdougall vendra l'entreprise en 1984.

Illustration d’une machine à tricoter manuelle dans les années 70 chez Le Tricoteur
Image letricoteur.co

36 ans plus tard, Rachel Lainé rachète l’entreprise et souhaite continuer la production du pull Guernesey original.

FABRICATION

Le Tricoteur se concentre sur 1 seul type de pull : le Guernsey traditionnel - même si une variante zippée est également proposée.
Question fabrication, la marque utilise les mêmes procédés que les meilleurs ateliers de production de pulls. Aussi, tous leurs pull Guernsey sont fully fashionned (tricotage en forme) et “ramaillés” à la main.

Opération dite de remaillage manuel - un abus de langage parce que cela nécessite une machine. Il s’agit néanmoins d’une opération longue et complexe.
Image letricoteur.co

Remaillage manuel “maille à maille”
Image letricoteur.co

Le tricotage des pulls est toujours réalisé sur des machines veilles de plusieurs décennies. Certaines machines ont spécialement été achetées pour réaliser les “goussets” que l’on retrouve sous les aisselles et qui améliorent le confort.

Image letricoteur.co

Image letricoteur.co

Les déchets (de fils) ne sont bien évidemment pas jetés. Ils sont utilisés pour fabriqués des bonnets, des “dobbos” (bonnets plus court) ou encore des écharpes.

Dobbo rose fluo Le Tricoteur
Image letricoteur.co

Bonnet rayé Le Tricoteur
Image letricoteur.co

NOTRE AVIS SUR LE PULL LE TRICOTEUR

LAINE ANGLAISE NON TRAITÉE

Première impression un fois la carton ouvert : le pull pèse son poids. On sent toute de suite qu’une bonne quantité de laine est nécessaire pour la réalisation d’un pull. Autre constatation immédiate, la laine est visiblement non traitée. Sa main est très sec, plate et rustique. Un toucher similaire que l’on avait déjà senti en utilisant des fils de chez Fonty, l’une des plus anciennes filatures française en activité. Le pull dégage également une légère odeur de lanoline mais celle-ci s'estompe avec le temps.

On conseillerait donc de porter systématiquement ce pull avec un t-shirt ou un sous-vêtement. On ne vous cache pas que c’est donc avec une certaine appréhension que nous avons enfilé pour la première fois ce pull Le Tricoteur. Et pourtant, au quotidien le pull s’avère très confortable, il tient chaud et surtout il ne gratte pas (trop). Si l’on fait un parallèle, c’est un peu comme porter un jean brut 100% coton lorsque l’on est habitué à leurs homologues mélangés à de l'élasthanne. Question pulls, on est habitué à rechercher un toucher cachemire. Même quand il s’agit de laine. Mais ce pull nous démontre qu’il est tout à fait possible de porter au quotidien quelque chose de plus rustique et moins traité.

COUPE

Comme tout bon pull Guernsey, il n’y a ni devant ni derrière. Non, aucune étiquette située au niveau du cou qui puisse vous influencer. Oui, le pull Le Tricoteur se porte indifférent dans un sens comme dans l’autre même si ils conseillent - dans la mesure du possible - d’alterner les côtés pour éviter une usure anormale.

Marcos (1,70m) porte ici une taille 40. Tout comme le choix de la matière, la coupe est également fidèle aux pulls traditionnels. En conséquence, le pull est relativement long (pour couvrir et protéger la taille) et les coutures aux épaules sont déportées. Mais c’est précisément cette identité visuelle - avec les point de tricots - qui rend ce pull unique.

On distingue une colonne en point mousse ainsi que des côtes 2x2 qui représente les cordes des bateaux

Aperçu également d’un gousset au niveau du col - similaire à ceux présents sous les aisselles

Entretien

Le Tricoteur conseille de ne laver leurs pulls qu’à la main ce que nous avons pour le moment suivi à la lettre. Les frottements en machines sont à éviter absolument.
Il n’est de toute façon pas nécessaire de laver vos pulls systématiquement après chaque port. Bien au contraire. Laissez-les simplement s’aérer. Ils ne sont pas en contact direct de la peau et la laine retient peu les odeurs.

Accès au site Le Tricoteur.

Où trouver des sweatshirts manches courtes ?

Au premier abord, le sweatshirt à manches courtes est assez…déroutant, inattendu. Mais passé ce premier stade, c'est un vêtement qui gagne vraiment à être connu. Les possibilités de superpositions sont infinies et il se porte presque toute l’année. Plus épais qu’un t-shirt classique, il absorbe mieux la transpiration et protège bien de la météo (en dehors de la canicule).
Le problème principal du sweatshirt à manches courtes : peu nombreuses sont les marques à en proposer.

Ci-dessous quelques idées. Beaucoup de marques japonaises mais pas uniquement.

Warehouse

Warehouse est une marque japonaise fondée en 1995 à Osaka par les frères jumeaux Kenichi et Kenji Shiotani. Avant cette expérience, le duo a précédemment travaillé pour M. Yamane chez Evisu.
Warehouse fait partie de ce qu’on appelle l'Osaka 5, un collectif basé à Osaka qui a révolutionné le monde du denim vintage dans les années 80-90. Warehouse reproduit avec succès des vêtements vintages et le sweat-shirt à manches courtes n’y échappe pas.

Le molleton est aussi épais que celui d’un sweat-shirt manches longues standard
Image clutch-cafe.com

A noter l’absence du petit “triangle” (le gousset) au niveau du cou
Image clutch-cafe.com

Manches raglan pour plus de confort
Image clutch-cafe.com

Les manches sont également finies par un bord-côte
Image clutch-cafe.com

MERZ B. SCHWANEN

Marcos a déjà parlé de Merz B. Schwanen dans cet article review. Cette marque allemande est tout simplement le seul fabricant européen à posséder des machines dites TsuriAmi-Ki. Merz B. Schwanen est donc spécialiste reconnu pour son offre jersey.
Attention, la marque ne propose pas chaque saison des sweat-shirts à manches courtes. Mais heureusement, Frans Boone Store dispose d’une sélection en stock.

On remarquera les goussets au niveau des aisselles, typique des production de Merz B. Schwanen
Image fransboonestore.com

100% coton, fabriqué en Allemagne
Frans Bonne Store précise que le coton n'est pas lavé chimiquement, et que donc il rétrécira après le premier lavage de 5% environ
Image fransboonestore.com

VELVA SHEEN

Velva Sheen est une marque américaine fondée à Cincinnati dans l'Ohio en 1932 en tant que fabricant de sweatshirts molletonnés, de t-shirts et autres vêtements de sport pour les collèges, les écoles mais aussi les forces armées américaines. La ligne Theall est produite aux Etats-Unis et faite avec des cotons cultivés localement.

Sweat-shirt à manches courtes en jersey de coton 8 oz
Image fransboonestore.com

 100% coton made in USA - Coutures “surjet 4 aiguilles” caractéristiques des sweatshirts
Image fransboonestore.com

UNIQLO

Selon les saisons, la marque japonaise Uniqlo propose des sweatshirts à manches courtes. Ici dans la collection Uniqlo U de l’an passé.

Collection Uniqlo U
Image uniqlo.fr

On remarquera le panneau latéral en côte 1x1
Image uniqlo.fr

JAPAN BLUE

Japan Blue est une marque japonaise fondée par Hisao Manabe, également fondateur de Momotaro. L’une des rares marques de denim à posséder ses propres métiers à tisser Toyoda vintage pour produire ses jeans. (cf notre article : Les fabricants de denim japonais ont-ils vraiment importé des vieux métiers à tisser américains ?)

Jersey tricoté sur une machine jauge 18
Image clutch-cafe.com

100% Coton - Made in Japan
Image clutch-cafe.com

SUNSPEL

Sunspel lance une nouvelle collection “Reverse Loopback” et ce sweat à manches courtes en fait partie. Le concept est simple : le jersey est retourné. La texture en boucle distinctive du molleton est placé sur le devant - là où habituellement elle est située à l'intérieur du vêtement.

100% coton - made in Portugal
Image Sunspel.fr

Collection Reverse Loopback
Image Sunspel.fr

MONITALY

Fondée par Yuki Matsuda à Hermosa Beach en Californie, Monitaly développe un vestiaire empreint de classiques américains des années 50 mais remis au goût du jour via des coupes et des fabrications plus contemporaines.

Coupe boxy, “cropped”
Poids moyen, 8 oz
Image monitaly.com

100% coton
Image monitaly.com

ORGUEIL

Orgueil est une ramification de la marque japonaise Studio d'Artisan, membre du Osaka 5. Son inspiration puise dans les vêtements européens de la fin du 19e - début du 20e siècle mélangés avec des vêtements de travail américains. Chaque pièce est fabriquée au Japon.

Inspiré des vêtements de sport tricotés au début des années 1950, vous remarquerez que contrairement aux modèles précédents, ce t-shirt n’est pas en jersey molletonné mais en maille, un simple point jersey.

75% coton et 25% soie
Image clutch-cafe.com

T-shirt en maille : on remarque que sur l’envers il n’y a pas de fils flottants, caractéristiques du molleton. Il s’agit d’un “simple” point jersey.
Image clutch-cafe.com

Autres marques ?

Cela dépend bien souvent des saisons (et de la mode, oui oui). Par exemple pour cet été, COS propose sa version du sweat-shirt à manches courtes, coupe oversize et en coton bio.

Autres possibilités chez Jungmaven, Battenwear ou encore chez des spécialistes historiques tel que Champion et Russell Athletic.

Drake's Archives - Sélection de 4 articles

Drake’s London vient de mettre en ligne les articles soldés de ses collections précédentes.

Ci-dessous 4 exemples de ces bonnes affaires - lien en cliquant sur l’image.

La fin de ces soldes exceptionnelles aura lieu demain.

Pull Commando - Fujito

Il y a quelques semaines nous écrivions un article sur le pull commando, autrement appelé The Woolly Pully.

La marque japonaise Fujito, propose depuis deux saisons un modèle similaire remis au goût du jour. Il est facilement reconnaissable grâce à son cordon de serrage au niveau du col, ses patchs aux coudes ou encore la forme bateau (ici moins prononcée) du col.

Contrairement aux modèles historiques, Fujito a décidé d’utiliser la côte perlée - très à la mode - pour le corps de son pull commando et non la côte 2x2 plus classique.
Cela rend le pull plus confortable, il sera moins moulant. A noter également des inserts au niveau des coudes en point jersey. Pas de patchs en tissus.
Le bord côte de la taille est quant à lui en côtes 1x1.

Version Printemps - Été en 100% coton et décliné en deux couleurs : noir et lavande.

Image fujito.theshop.jp

Image fujito.theshop.jp

Image fujito.theshop.jp

Image fujito.theshop.jp

Image fujito.theshop.jp

On distingue ici très bien la côte perlée : contrairement à la côte 1x1 ou 2x2, son envers est différent de son endroit. L’endroit laisse apparaître des mailles gonflées qui ont l’apparence de perles. L’envers quant à lui est identique à des côtes anglaises.

Image fujito.theshop.jp

Modèles de l’hiver dernier, 100% laine déclinés en 3 couleurs : camel, vert olive et bleu marine.

Image superdenim.com

Image cotyle.com

Image superdenim.com

Image cotyle.com

Montres MWC - Military Watch Company

Note : en regardant quelques forums spécialistes - voir ici par exemple - , il semblerait que MWC gonfle un peu (beaucoup) son storytelling. On en a tout à fait conscience. Mais cela reste à notre avis une bonne marque, leurs montres ne nous ont pas encore déçues.

MWC est une marque de montres fondée il y a plus de 40 ans en Suisse par Wolfgang Obrigheimer. Elle se concentre sur la conception et la fabrication de montres offrant une résistance et une fiabilité de premier ordre. Elles sont par ailleurs toujours fabriquées et assemblées en Suisse et en Allemagne.

Basée à Zurich, MWC est d’après eux (à prendre avec des pincettes) l'un des principaux fournisseurs mondiaux de montres robustes aux spécifications militaires à destination non seulement des armées, mais aussi aux forces de police, des unités antiterroristes (telle que celle de la police londonienne), des compagnies aériennes, des sociétés minières, des sociétés de transport et de sauvetage ainsi qu’à une grande variété d'agences gouvernementales.

MWC produit également en marque blanche pour de nombreuses marques, détaillants ou encore bijoutiers.

Enfin, MWC produit sa propre ligne distribuée dans le monde entier mais aussi via son site Internet. La G10 est sans doute l’un des modèles les plus connus de MWC. On la retrouve souvent équipée d’un mouvement quartz Swiss Ronda, et elle dispose par ailleurs d'une trappe assez pratique pour le remplacement de la pile.

Mais c’est un autre modèle qui nous plait beaucoup : la MWC Vietnam des années 1960/70. En particulier le modèle d’entrée de gamme à 45€, mouvement à quartz.
Contrairement aux modèles originels en plastique peu fiables, MWC a complètement revu la montre tout en conservant l'apparence, le poids et la sensation d'origine. Elle est proposée dans une construction entièrement métallique, ce qui lui confère une meilleure durabilité et fiabilité générale.

MWC Classic 1960s/70s Pattern Matt Black Vietnam Watch on Matching Webbing Strap
Image mwc-usa.com

MWC Classic 1960s/70s Pattern Olive Drab Vietnam Watch on Matching Webbing Strap
Image mwc-usa.com

La taille du boîtier est de 36mm. Idéal pour les petits poignets. Petit bonus, les deux modèles ci-dessus ne présentent pas de logo MWC. Plus discret, plus chic.

Quelques autres exemples de montres MWC à quartz et hybride Mechanical / Quartz. Les prix s’échelonnent entre 45€ et 200€.

Image mwc-usa.com

Image mwc-usa.com

Image mwc-usa.com

Image mwc-usa.com

Pour ceux qui préfèrent les modèles mécaniques, MWC propose également une très belle gamme. Et bonne nouvelle, la majorité des collections sont disponibles pour moins de 350€.
À noter cependant que contrairement aux montres MWC à quartz, celles automatiques sont bien souvent légèrement plus imposantes. Le diamètre du boitier faisant à minima 38 mm.

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Deux marques de sweatshirts Direct To Consumer

La vente en directe de vêtements issus des ateliers de production a toujours existé. A vrai dire, il y a encore quelques décennies, il s’agissait de l’un des modèles économiques dominant. Un schéma qui s’est effacé petit à petit au profit de la “marque”, un intermédiaire entre l’atelier de production et le client qui se concentre sur l’image et qui capte l’essentiel de la valeur ajoutée.
Avec l’Internet, les ateliers de production relancent ce mode de distribution, bien souvent en parallèle de leur travail en marque blanche. Il est leur est désormais plus facile d’accéder au consommateur final. L’avantage pour ce dernier réside principalement dans le prix très compétitif qui est proposé - principalement parce qu’un intermédiaire est supprimé. Encore plus intéressant que les DNVB.

Pour la catégorie Jersey, quels sont les exemples ? Par Jersey, on sous-entend les sweatshirts, les t-shirts…pour plus de détails entre la différence entre le jersey et la maille (ou entre les pulls et les sweatshirts), vous pouvez relire notre article à ce sujet.

En France, on a un très bel exemple : Moulin Neuf - Tricot de la Tour.

Quid du Portugal, l’un des pays référents sur cette catégorie de produits ?

RUE PORTER

En faisant quelques recherches, on est tombé sur Rue Porter.
Sur leur site web, Rue Porter précisent qu’il s’agit d’une entreprise verticalement intégrée qui produit des sweatshirts, des t-shirts et des joggings ultra-lourds. La société est basée au Portugal et travaille principalement avec des marques.

Elle offre cependant également aux particuliers la possibilité d’acheter en direct via leur site internet. Les prix s’échelonnent entre 25€ pour un t-shirt jusqu’à 58€ pour un sweatshirt à capuche. La palette de couleur est assez large, du violet au vert en passant par l’incontournable gris clair.

Que penser de Rue Porter ?
Si leurs vêtements semblent de bonne facture, leur service client est vraisemblablement plus à la peine à en lire les commentaires sur le forum Reddit.

VELOUR GARMENTS

Autre exemple, Velour Garments. Cette fois-ci, l’entreprise est basée en Espagne. Elle s’adresse à la fois aux petites marques et aux clients finaux. L’offre se concentre là aussi sur des sweatshirts et t-shirt assez lourds. Les prix vont de 18€ à 44€.

Que penser de Velour Garments ?
Là encore, nous avons trouvé peu d’informations et de retours sur Velour Garments…même si leurs produits semblent bons a priori. N’hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà passé commande chez eux.

2nd vol. 172 : French traditionnal Style

2nd est un magazine mensuel japonais dédié au menswear ayant une influence preppy / americana très prononcée. Presque entièrement en japonais, 2nd reste néanmoins intéressant pour ses photos. Avec un smartphone et Google Traduction, il est également possible de traduire (approximativement) quelques paragraphes en live via l’appareil photo.

Suite au numéro de novembre 2020 dédié à l’Europe, ce nouveau numéro est consacré au style français et sa culture, notamment autour du mouvement cinématographique de la Nouvelle Vague dans les années 1950.

Le mot-clé mis en avant est la nonchalance. Indispensable pour parfaire un “style français”.
Un exemple de cette nonchalance selon le magazine ? L'acteur français Jean-Paul Belmondo.

Anatomica - Vous remarquerez les baskets en toile Wakouwa dont on a déjà parlé ici

Veste de travail française - tissu provenant du comté de Lancashire en Angleterre

Une paire de Reproduction of Found faisant référence aux baskets utilisées par l'armée française dans les années 1980.

Proposé à la vente sur Amazon JP, il n’est malheureusement pas possible d’être livré en France. Même la version numérique via Kindle.
Autre solution : passer par un proxy tel que White Rabbit Express que l’on a déjà testé avec succès.

Article source

Chemises Western Sawtooth - Dents de scie ⎜Où en trouver ?

The Real McCoy’s

Via Piana

BrycelanD’S & co

Orslow

BEAMS

DOPPIA

FORTELA

RRL

Bonus - Chemise western Remi Relief - non Sawtooth mais terriblement cool

Kilcarra - The Genuine Donegal

Avez-vous déjà vu les étiquettes “Kilcarre - The Genuine Donegal - Spun in Ireland” ?

Ce label met en avant le fil KILCARRA TWEED de chez Knoll Yarn. Il puise son inspiration dans les fils Donegal traditionnels tissés à la maison - homespun. Kilcarra Tweed est un fil rempli d’histoire, coloré avec une touche contemporaine. Le poids de ce fil en laine se prête parfaitement au tricotage de pulls Aran dans différentes couleurs et différents motifs.

KILCARRA TWEED est produit en Irlande par le filateur Donegal Yarn Spinning Mill Limited - anciennement Kilcarra Yarns et dont Knoll Yarns est l’exportateur exclusif - ce qui en fait l’un des seuls “vrai” fil Donegal sur le marché. Comme expliqué dans notre article consacré à Knoll Yarn, Donegal Yarn Spinning Mill Limited est niché entre les collines du sud-ouest de la ville irlandaise de Donegal et l'océan Atlantique.

Cette filature, remonte au début des années 1900. C’est à cette période que le Donegal Tweed a acquis une réputation mondiale à la fois pour les tissus et les tricots. Donegal Yarns est une entreprise verticalement intégrée, de la laine brute, en passant par la teinture, le cardage jusqu'aux fils finis. Ce processus est réalisé à Kilcar par une équipe d'artisans et de techniciens, dont certains sont des ouvriers de 2ème et 3ème génération de la même famille. Elle permet la transformation de la laine brute en un fil moucheté multicolore, destiné à la fois aux industries du tissage et du tricotage.

Cette filature n’utilise par ailleurs que des fibres naturelles, principalement des laines de Nouvelle-Zélande, d'Australie et de Wicklow en Irlande - la filature développe une gamme «Genuine Irish Wools». Ils travaillent également des fibres plus luxueuse tel que le cachemire, du mohair, de l'alpaga ou encore l'angora.

Ci-dessous des exemples d’utilisation des fils Kilcarra Tweed chez Journal Standard, J. Crew, Club Monaco et Fred Perry.

Pull japonais Journal Standard en laine irlandaise
Image grailed.com

100% laine Donegal
Image grailed.com

Pull J. Crew en laine irlandaise Kilcarra
Image poshmark.com

100% Kilcarra Irish Donegal wool
Image poshmark.com

Pull Club Monaco en laine irlandaise Kilcarra - Made in China
Image grailed.com

Kilcarra For Club Monaco Men’s Wool Sweater
Image grailed.com

Pull Fred Perry en laine irlandaise Kilcarra - Made in China
Image grailed.com

Bonnet Highland 2000 en laine Kilcarra
Image highland2000.com

100% laine Donegal
Image grailed.com

Le logo de la filature Donegal Yarn Spinning Mill Limited
Image Donegal Yarns - donegalyarns.com

McGeorge of Scotland

Vous avez sans doute déjà vu ces deux photos célébrissimes de pulls Aran. Sur la première, Steve Mcqueen lors du tournage du film The Thomas Crown Affair. Sur la seconde, Grace Kelly en 1950, dans la baie de Monaco.

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De quelle marque s’agit-il ? McGeorge of Scotland ! En 100 ans, McGeorge s’est fait une bonne place sur le marché mondial et ce notamment parmi certains des acteurs et actrices les plus célèbres de l’histoire. On pense par exemple au film de Jean-Luc Goddard des années 1960, À bout de soufflé, où Jean Seberg porte un pull oversize McGeorge.

Histoire

En 1881, James McGeorge reprend Robert Scott and Sons, un petit atelier de tricot familial situé à Dumfries afin de créer sa propre marque. Le site Future Museum South-West of Scotland précise qu’à partir de 1885, “McGeorge se spécialise dans la production de gants sur des machines à tricoter conçues et développées dans leurs propres usines. Une nouvelle expansion a eu lieu à partir de 1888 lorsque les vastes usines de la rue St Michael sont devenues vacantes et que l'entreprise de McGeorge y a transféré ses opérations. En 1902, l'entreprise disposait également d’une partie des usines de Nithsdale, où de 700 à 800 travailleurs, pour la plupart des jeunes femmes, étaient employés. McGeorge exploitait également une usine de gants à Sanquhar et d'autres unités plus petites dans les campagnes autour de Dumfries.” 
Au fil des années McGeorge est devenue la plus grande entreprise de bonneterie à Dumfries. Elle y produit alors majoritairement des pulls en cachemire, en laine Shetland ainsi qu’en coton. Elle est également spécialisée dans les tricots intersia.
McGeorge travaille à la fois en marque blanche - pour des marques de Luxe telles que Lanvin, Burberrys, Sulka - mais aussi sous sa propre marque.

Pull en cachemire Sulka fabriqué par McGeorge
Image tumblr.com

Pull Lanvin par McGeorge
Image tumblr.com

Motif intersia fait à la main - sous entendu hand-framed
Image tumblr.com

Pull Burberrys par McGeorge
Image tumblr.com

Plus tard, McGeorge a été rachetée par le groupe Dawson International qui possédait également d'autres marques écossaises historiques telles que Braemar, Pringle of Scotland, Todd & Duncan et Barrie Knitwear.
McGeorge a fermé ses portes dans les années 1990. Ce n’est que très récemment, en 2017, que Lorenzo Borre et Simone Castronvo relancent J&D McGeorge à Hawick avec le soutien du Scottish Borders Council et du Scottish Development International. 20 emplois qualifiés ont été créés.

PRODUCTION

Sans surprise, McGeorge of Scotland utilise principalement des Cotton Machines pour tricoter ses pulls. Comme expliqué dans notre article dédié à ces machines, les machines Straight Bar Frame ont été conservées dans un certain nombre d’ateliers haut-de-gamme du fait de leur tricotage tout en douceur et de leur bonne productivité.

Remaillage manuel
Image McGeorge of Scotland

The Bentley-Cotton
Image McGeorge of Scotland

COLLECTIONS & DISTRIBUTION

Les collections McGeorge ne sont pour le moment pas faciles à trouver. The Rake a proposé une sélection l’hiver dernier de pulls en cachemire - de chez Loro Piana - et en laine Shetland. Principalement à col rond.
Autre possibilité via le Oconnells Clothing. Ou sur Yoox.

100% Shetland wool
Image oconnellsclothing.com

Pull motif Argyle - 100% Shetland wool
Image oconnellsclothing.com

100% Shetland wool
Image oconnellsclothing.com

100% Shetland wool
Image oconnellsclothing.com

Pull Aran - Mythes et légendes

Tout comme les îles d'Aran, le pull Aran est associé à de nombreux mythes et légendes qui perdurent encore aujourd’hui. Les travaux de Siún Carden (cf son article intitulé Cable Crossings: The Aran Jumper as Myth and Merchandise paru en 2014 dans la revue Costume), Richard Rutt (cf son livre A history of hand knitting), Alice Starmore (cf son livre Aran Knitting) ou encore Vawn Corrigan, ont permis de casser quelques uns de ses mythes qui continuent depuis des années.
C’est le cas par exemple avec Heinz Edgar Kiewe (1906–1986), auteur du livre The Sacred History of Knitting dans lequel il associe les motifs des pulls Aran à des motifs celtiques Irlandais d’origine médiévale. Bien que fallacieuse, cette théorie fût pendant longtemps très répandue.

The Sacred History of Knitting de Heinz Edgar Kiewe
Image amazon.fr

Les mythes qui entourent les pulls Aran sont nombreux et continuent à se diffuser, même dans des livres dédiés à la maille qui semblent sérieux.

“Fifteen years ago I wrote this book with the intention of demolishing some of the myths surrounding Aran knitwear”

— Préface de Alice Starmore dans Aran Knitting 

Les motifs distinctifs

L’une des principale légende affirme que chaque famille d'insulaires d'Aran tricotait un motif distinctif pour ses pulls afin de pouvoir identifier le corps d’un pêcheur qui se noyait en mer.

Il est possible que les racines de ce mythe ait vu le jour en 1904, avec la pièce Riders to the Sea de John Millington Synge, dans laquelle une femme des îles d’Aran identifie un marin mort grâce à se chaussette qu'elle avait tricoté. En découvrant le vêtement, la fille, Nora, s'écrie : « C'est Michael, Dieu épargne son âme [...] C'est la deuxième [chaussette] de la troisième paire que j'ai tricotée, et j'ai mis trois points de suture […] ».

Une histoire reprise et consolidée en 1962 par Pádraig O’Síocháin dans son livre Aran: Islands of Legend. Il y rapporte que les tricots Aran ont toujours été un moyen d'identification des insulaires retrouvés en mer.

Et pourtant, si on l’en croit les travaux de Siún Carden ou Alice Starmore, tout ceci n’est qu’un mythe qui a grandement contribué à populariser ce pull.

Images beige-habilleur.com - Pulls Aran Inis Meain

Carpi - La Mecque de la maille

Le textile est souvent associé à une géographie. En France, Troyes est un des berceaux de la bonneterie. En Écosse, Hawick est la capitale de la maille haut-de-gamme - on en a déjà parlé ici.

Quid de l’Italie ?

L’Italie est l’un des grands pays producteurs de maille en Europe. Un quartier en particulier concentre un tissu industriel important dédié à la maille : il s’agit de Carpi situé en Émilie-Romagne, à côté de Modène.
Pour être plus précis, il s’agit d’un district industriel, au sens défini par l’économiste Alfred Marshall dans les années 1890. Une zone géographique où sont regroupées des activités industrielles d'une même nature et dont les petites entreprises peuvent ainsi obtenir les avantages typiques d’une production à grande échelle.

Histoire de Carpi

Carpi a une solide tradition dans le monde de la mode. Ce district rassemble de grandes marques et un réseau dense de PME allant de la production de fils jusqu’aux produits finis. La région est l'un des principaux centres de fabrication de textiles et de vêtements en Italie et l'un des rares en Europe à s'être historiquement spécialisé dans la fabrication et la vente de tricots.

L'origine du tricot à Carpi remonte historiquement aux années 1950. Si la région était connue pour sa fabrication de chapeaux de paille, elle est petit à petit passée à la production de pulls et chemises, souvent à bas prix afin d’être exportée sur le marché européen. Cette industrie s’est particulièrement bien développée après la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 70 où l’on comptait plus de 6000 salariés.

Depuis ses origines, la maille Carpi s'est développée selon un modèle décentralisé. Basé initialement sur le travail à domicile et plus tard dans la sous-traitance par de petites entreprises spécialisées. Une division claire du travail se fait entre toutes les PME du district entre les activités dites créatives, de marketing, de production, de gestion… garantissant ainsi une grande flexibilité.
Au milieu des années 1970, le district a été touché par la crise mondiale et la concurrence des pays à bas coûts. Quelques années plus tard, le phénomène de la "fast fashion" commence à voir le jour. Le modèle de production vise à minimiser le temps de mise sur le marché des produits. Les temps de productions et de création sont compressés. Pour faire face à ces différentes crises, le district de Carpi s’est progressivement adapté, et ce notamment en terme de qualité et de style.
Malgré tout, depuis les années 2000, la valeur du secteur de l'emballage dépasse celle de maille, la spécialisation traditionnelle de Carpi qui concerne toujours des milliers d’entreprises.

PRODUCTION

Ce n’est pas un hasard si les fabricants de machines à tricoter rectilignes Shima Seiki et Stoll ont installé des bureaux à Carpi. Un article de Fashion Network indiquait que, pour le secteur de la maille et de la confection, le chiffre d’affaires était de 1,4 milliard d’euros en 2010. A noter que 80% de l’activité du district concerne les vêtements femme.

Entreprises notables de Capri :

• Dondi - une entreprise spécialisée dans la production de jersey appartenant au groupe Zegna

• Filigea

• Twin Set

• Blumarine

• Liu Jo

• Champion

• Blugirl

 

Source principale : https://tesi.luiss.it/15481/1/175061.pdf

Dior, les meilleurs costumes de l'industrie ?

[Mise à jour, 5 mai 2021] le reportage est à nouveau disponible sur le site Arte ou via Youtube.

Reportage de Loïc Prigent sur le vêtement masculin, dont une rapide immersion dans l'atelier tailleur de Berluti.

Et comme d'habitude ne tardez pas trop, le reportage est disponible en ligne jusqu'au 5 septembre 2018.