Barena Venezia - Cosma Frare wool-blend trousers

 
 

Une question revient assez fréquemment sur le site, où trouver des pantalons à taille élastique ? On a déjà partiellement répondu à la question dans notre article dédié, Jogpant : le pantalon décontracté et stylé.
Une marque non cité dans l’article propose également ce type de pantalons depuis quelques saisons : Barena Venezia.
Et justement, leur pantalon Cosma Frare en laine est actuellement en solde à 138€ et est encore disponible dans toutes les tailles (46, 48, 50, 54).

Composition : 98% laine vierge 2% élasthanne
Accessible ici : https://barenavenezia.com/mb/product/pant-cosma-frare-navy/

En cas de doute sur la taille, vous pouvez regarder sur le site de Matches Fashion.

Image barenavenezia.com

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Barbarian Rugby Polo Shirt

 
 

Texte : Mathieu @BestShopsInTown
Photos : - Mathieu @BestShopsInTown ⎜hors photo d’illustration, beige-habilleur.com

Étant toujours en quête de nouveautés, de vêtements pouvant compléter et/ou pimenter mon vestiaire, le polo me paraissait être une pièce intéressante. Mais pas n’importe quel type de polo. Un polo manches longues très sport dont le cahier des charges garantie une bonne robustesse. Je pense immédiatement à un polo aux couleurs vives, typique des équipes de rugby de la fin des années 80.

Une fois cette idée en tête, il me fallait trouver la bonne marque. Vivant actuellement au Canada, autant trouver une marque locale spécialisée dans ce type de pièces. C’est donc tout naturellement que je vous présente la marque Barbarian.

Histoire et fabrication canadienne

Crée en 1981, Barbarian est depuis toujours spécialisée dans la confection de polos de rugby. La fabrication est à 100% canadienne. Comme expliqué dans un article du site sur la différence entre la “Maille” et le “Jersey”, ces polos font partie de la catégorie “Jersey”.
Le tissu est tricoté sur des machines Monarch, l’un des leaders mondiaux avec Karl Meyer sur les machines à tricoter circulaires pour la production de jersey. Ces machines (de type M-SECPLT12) sont à l’image de l’idée que l’on se fait d’un polo de rugby, une construction robuste pouvant résister à des décennies d’utilisation.
Une fois tricoté, le jersey est stabilisé à la vapeur puis est transmis aux coupeuses de l’usine qui se chargent de découper les différentes pièces du polo : le devant, les manches…Le tout est ensuite monté par les mécaniciennes de Barbarian. C’est ce qu’on appelle du coupé cousu - on coupe le tissu en suivant un patronage puis on coud les différentes parties ensemble. La vidéo en fin d’article illustre parfaitement le processus.
Le coton vient quant à lui de la région du Delta aux Etats-Unis, qui est un regroupement de 8 Etats du Sud dont l’Arkansas, le Mississippi ou encore la Louisiane. Les polos sont en 100% coton et cela se ressent au touché qui est épais, lourd et assez sec. Le modèle classique de la marque pèse 12 onces et le col en sergé de coton fait 8,5 onces. La marque propose également le modèle “Casual” qui est plus léger de 30% avec 8 onces.

Etant initialement, un polo a vocation sportive, sa construction est faite pour résister aux chocs et autres déchirures. C’est pourquoi il est renforcé au niveau de la patte du col, sous les aisselles et au niveau de la nuque sous le col. Les boutons qui composent la patte de boutonnage sont en caoutchouc. Vous l’aurez compris, le polo est fait pour évoluer avec vous sans la crainte d’un lavage en machine ou de toutes sortes d’accroc.

Mes polos Barbarian

En Europe, on trouve ces polos, dans des boutiques comme Beige Habilleur ou All Blues Co. Les modèles sont souvent bicolores avec des rayures horizontales. Et justement je souhaitais quelque chose de différent. C’est après une visite de l’université de Toronto que je suis tombé sur plusieurs modèles universitaires. En effet, la marque est en partenariat avec de nombreuses associations sportives universitaires nord-américaine. Ils proposent également un programme de personnalisation et distribuent en marque blanche. Mon choix s’est porté sur les deux modèles ci-dessous.
Le premier reste relativement classique. La combinaison de couleur est sage : beaucoup de bleu et quelques touches de blanc et de rouge. En revanche, pour le deuxième, les couleurs sont plus vives, c’est une association de bleu, vert sapin, jaune et rouge. Moi qui cherchais de quoi pimenter mon vestiaire, là je suis servi. Au niveau de la taille, je souhaitais quelque chose de plus cintré qu’un polo de rugby classique qui aurait été, à mon sens, trop oversize. Je suis donc partit sur du Small au lieu de ma taille Medium habituel.
Enfin, d’un point de vue prix, je ne vous cacherai pas que c’est plus intéressant au Canada même s’il faut prendre en compte l’ajout de la taxe. Dans tous les cas je suis très satisfait de ces polos et de cette marque. Je vous la recommande.

barbarian polo shirt
barbarian polo shirt
barbarian polo shirt
barbarian polo shirt
barbarian polo shirt
barbarian polo shirt
 

Visite de l’usine Barbarian à Kitchener, une ville de la province de l’Ontario.

 

Adam, la revue de l'homme

 
 

Hormis sur le blog américain A Continious Lean, nous avons étonnement trouvé peu d’articles concernant la revue pour homme Adam. Elle mérite pourtant qu’on s’y attarde, ne serait-ce que pour ses splendides couvertures. Fondée par Edmond Dubois en 1925, la revue Adam fût publiée environ tous les deux mois jusqu'en 1973. Elle regorge de publicités (les 20 premières pages), de conseils de style et de reportages sur la vie parisienne et plus largement européenne.

Le magazine a travaillé avec de nombreux illustrateurs dont le célèbre peintre frano-italien René Gruau. On peut également citer Pierre Mourgue, Hof ou Garretto. Nos couvertures préférées ont été publiés entre 1940 et 1960.

Adam, juin-juillet-août 1947 Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Adam, juin-juillet-août 1947
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Adam, octobre 1945 Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Adam, octobre 1945
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CONTENU

C’est en lisant le livre Des modes et des hommes: deux siècles d'élégance masculine de Farid Chenoune que nous avons découvert ce magazine. Farid Chenoune y fait référence à quelques reprises, suffisamment pour éveiller notre curiosité. En parcourant une dizaine de numéros, nous n’avons pas été déçu. Les publicités valent le détour, les conseils vestimentaires sont intéressants et le style d’écriture incisif. On se rend très vite compte que, si la mode masculine a beaucoup évolué, rien n’a vraiment changé. Les questions de fond restent les mêmes.

La chronique d’André de Fouquières Image diktats.com

La chronique d’André de Fouquières
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Publicité pour la marque suisse Bally - elle a récemment collaboré avec le magazine Monocle Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Publicité pour la marque suisse Bally - elle a récemment collaboré avec le magazine Monocle
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Parmi les publicités marquantes, une des années 40 donnant la liste de 20 grands tailleurs parisiens et 11 chemisiers créateurs de Paris.
Les 20 tailleurs cités sont : Carette, Clément et brunet, Delout, Debacker, Cumberland F.Disslin, Kniez, Harrison, Creed, Puissegur, Paul Portes, Kriegck Rabau, Lanvin, Larsen, Voisin Lus et Befve, O’Rossen, James pile, Roger Pittard, Regoly, Hase-Pappel.
Les 11 chemisiers sont : Boivin Jeune, Charvet, David, Doucet, Doucet Jeune, Edouard et Butler, Hilditch and Key, Knize, Lanvin, Sulka et Washington Tremlett.

A notre connaissance, seul Charvet continue d’assurer un service de chemises sur-mesure.
D’autres publicités des années 40 ont attiré notre oeil. Celles de Tricot Diogène, l’un des derniers atelier Français capable d’en produire des cravates en maille dont on a déjà parlé dans notre guide sur la cravate. Ou encore une publicité de Bianchini-Férier dont on peut encore trouver des cravates en occasion.
On a également vu une publicité d’Emo, un atelier situé à Troyes et spécialisé dans la maille qui est notamment connu pour avoir travaillé sur la première version du célèbre cardigan pression d’Agnès B.

Sur la géométrie des vêtements Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Sur la géométrie des vêtements
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Printemps 1943 - Adam, la revue de l’homme Image diktats.com

Printemps 1943 - Adam, la revue de l’homme
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Quelques conseils de style Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Quelques conseils de style
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Comment organiser son dressing Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Comment organiser son dressing
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Où trouver des anciens numéros du magazine ADAM ?

Le Palais Galliera a fait numériser 84 numéros sur une période allant de 1926 à 1948. C’est une vraie mine d’or qu’il est possible de consulter gratuitement. Vous pouvez y accéder ici.

Vous pouvez également trouver de rares exemplaires d’Adam sur le site Diktats. Quelques exemples :

  • Un hors-série consacré à la mode du Printemps 1943 intitulé Précisions sur les variations du vêtement masculin pour ce printemps 1943. Une publication intéressante sur la mode durant la seconde guerre mondiale.

  • Deux exemplaires de travail ayant appartenu au couturier Karl Lagerfeld. Le numéro 246 d'avril-mai 1958 et le numéro 233 de février-mars 1956.

Via eBay il est également courant de trouver des exemplaires. Ces derniers sont en général plus récents et donc également moins chers.

Hors-série de la revue de mode masculine Adam consacré à la mode du Printemps 1943 Image diktats.com

Hors-série de la revue de mode masculine Adam consacré à la mode du Printemps 1943
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Qu'est ce qu'un pull torsadé ? Cable knit en Anglais

 
 

HISTOIRE

L’histoire des pulls torsadés est intimement liée à celles des îles Jersey, Guersey et surtout Aran. Comme expliqué dans notre article sur la marque Belge Howlin’, les premiers pulls à torsades étaient tricotés par les femmes des marins de ces îles britanniques. Selon la légende, le but de ces motifs était à la fois de permettre aux marins d’emporter un souvenir familiale lors de leurs voyages mais aussi d’identifier leurs corps en cas de noyade. Légende ou non, toujours est-il qu’à cette époque (vers 1890) le Royaume-Uni est déjà l’une des plus puissantes nations du monde. Les échanges internationaux ne cessent de s’accélérer et le temps passé en mer augmente de manière proportionnelle. Le pull en laine torsadée est alors la solution idéale pour aider les marins à se protéger du froid de part sa construction assez épaisse. Point intéressant, à cette époque, le pull n’a ni devant ni derrière. Ils sont identiques.

Le pull à torsades est réellement devenu populaire en occident à partir 1950, date à laquelle il est exporté aux Etats-Unis et apparait pour la première fois dans le magazine Vogue - notamment grâce à Elizabeth Zimmermann. C’est aussi le début de la consommation de masse, les pulls sont produits massivement à partir de machines.
Si autrefois les pulls torsadés étaient tricotés manuellement à partir de laine rustique non teinte, des marques comme Ralph Lauren ont réussi à la moderniser. Par la couleur tout d'abord. Mais aussi par la matière. Il devient désormais possible d'acheter un pull torsadé en cachemire violet.

Pull en laine Geelong à 2 torsades de chez William Lockie. Vous ferez attention, mais en général les pulls sont à 2 ou 3 torsades. Rarement plus. Image fransboonestore.com

Pull en laine Geelong à 2 torsades de chez William Lockie.
Vous ferez attention, mais en général les pulls sont à 2 ou 3 torsades. Rarement plus.
Image fransboonestore.com

 

TECHNIQUE DE TRICOTAGE

Pour obtenir des torsades avec une machine à tricoter, on effectue une opération qui s’appelle le “report des mailles”. Un poinçon (cf ci-dessous) permet de déplacer des mailles sur vers la droite ou la gauche. On peut ainsi croiser simultanément plusieurs mailles - c’est pour cette raison que les poinçons sont équipés de plusieurs aiguilles - pour obtenir des torsades. Sur les machines les plus récentes ce transfert peut être effectué automatiquement. Mais sur les machines actionnées à la main, telle que notre Dubied ou notre Coppo, cette opération reste manuelle et prend beaucoup de temps.
Cette technique de tricotage soumet, par ailleurs, le fil à une certaine tension. Cela nécessite donc, dans l’idéal, d’employer des fils plus solides et relativement élastiques.

Poinçon à 3 aiguilles utilisé pour le report des mailles  Image knittingmachineservices.com

Poinçon à 3 aiguilles utilisé pour le report des mailles
Image knittingmachineservices.com

Le report des mailles en action. Techniquement, on tricote sur une fonture les torsades et sur l’autre le reste du panneau. Image Stoffa.co

Le report des mailles en action. Techniquement, on tricote sur une fonture les torsades et sur l’autre le reste du panneau.
Image Stoffa.co

 


NOS MARQUES FAVORITES

Inis Meáin propose des pulls torsadés qui se rapprochent des pulls originels.

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Pour des versions plus modernes, on aime particulièrement William Lockie. Beaucoup de couleurs et des matières très douces : cachemire ou laine d’agneau Super Geelong.
Dans la même veine on peut citer Scott & Charters, Drumohr, Sunspel, Beams Plus, Howlin’…et bien d’autres encore.


William Lockie.
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Drumohr.
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Anderson & Sheppard
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Howlin’
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HOWLIN HAT
 

Beams Plus
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Sunspel
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Colhays
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Crown Northampton Desert Boots Chromexcel

Note : À notre demande, Crown Northampton a accepté de nous envoyer une paire de Desert Boots pour la réalisation de cet article.

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Certaines pièces du vestiaire masculin sont incontournables, indispensables. Les desert boots en font pleinement partie. Nous ne trancherons pas ici l’éternel débat Wallabees/Desert boots – bien que nous ayons une préférence pour le second modèle – mais nous essayerons d’étoffer sur l’importance de posséder un modèle mythique tel que celui-ci au sein de son vestiaire. 

Les modèles disponibles sont innombrables : en cuir lisse, cuir suédé, cuir bookbindé…La marque anglaise – plus que centenaire – Crown Northampton reprend ce modèle historique et propose une sélection de cuir assez inédite ainsi qu’une personnalisation intéressante. 

Voici l’histoire de la desert boots Woodford en chromexcel, fabriqué en Angleterre. 

Décryptage. 

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Northampton ou le berceau de la chaussures anglaise

La famille Woodford débute la fabrication de chaussures en 1908, à Londres. Quelques années plus tard, le fondateur Earnest Woodford délocalise la production à Northampton, haut lieu de manufacture de la chaussure anglaise. 

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Chaque modèle produit par la marque porte le nom d’une rue mitoyenne à l’usine de Northampton. L’entreprise est également la seule à avoir le privilège d’utiliser le blason de la ville sur ses produits et qui porte la devise “Castello Fortior Concordia” pouvant se traduire par “La paix est plus forte qu'une forteresse”.

Le cuir est certainement le point fort de Crown Northampton. Une sélection qui va du cuir suèdé, aux cuirx de veau italiens en passant par des cuirs exotiques comme l’autruche ! Dans la mesure du possible, Crown Northampton travaille en collaboration étroite avec des fournisseurs locaux telle que la tannerie Charles F Stead & Co Ltd. Ceci ne manquent d’ailleurs pas puisque si Savile Row est le royaume du costume sur-mesure anglais, le comté de Northamptonshire est quant à lui synonyme de fabrication de chaussure.

Chaque paire qui sort de l’usine de Crown Northampton est le résultat d’un certain nombre d’étapes réalisés par des artisans chevronnés. Point important à souligner, toutes ces étapes de production sont toutes réalisées en Angleterre, que ce soit en interne ou chez des fabricants spécialisés.
Ainsi, comme les plus grandes marques anglaises, Crown Northampton réalise ses last – ou formes en français – avec le dernier fabricant de la région : Springline. Cela marque le début du processus de fabrication de la chaussure. 
Vient par la suite la découpe manuelle du cuir qui prend le nom de “clicking”. Un son caractéristique de cliquetis s’entend à la découpe du cuir en frottant sur le patronage en métal, ce qui justifie cette appellation. 
S’ensuit d’autres opérations tel que le procédé de couture, ou « closing », des différentes sections du cuir. Une opération de « hand lasting » permet à la chaussure d’acquérir la forme finales désirée, la semelle y est ensuite cousue. L’ultime étape de polissage assure à chaque chaussures une brillance et un contrôle de qualité avant qu’elles ne soient expédiées. 


Brève histoire de la Desert Boot

L’histoire de la Desert Boot remonte en 1941, lorsque le jeune anglais Nathan Clark* est envoyé en Birmanie puis en Égypte comme officier dans la Royal Army Service Corps.

Nathan Clark est très vite heurté à la réalité du désert Égyptien : les chaussants ne sont pas adaptées à la rudesse du terrain. Dans un souk au Caire, il met la main sur une paire de derbies en veau velours montées sur des semelles crêpe. Elles sont confortables et légères. 

9 ans plus tard, grâce à collaboration de l’ingénieur Bill Tuxhill, la Desert Boot voit le jour. 

Un modèle qui a donc plus de 70 ans !

*Son arrière-grand-père n’est autre que le fondateur de la marque Clark’s, fondée en 1825 à Somerset. 

 

Le 4x4 du cuir : le chromexcel

Crown Northampton offre la possibilité de commander un modèle en MTO, soit du « Made-to-order ». Cela signifie qu’il est possible de choisir la couleur des semelles avant de commander un modèle mais aussi et surtout que la paire n’est fabriquée que pour vous : cela évite la surproduction.

C’est ainsi que nous avons choisi le Woodford Desert Boot en cuir marron chromexcel numéro 8 de la maison américaine Horween. 

La couleur rappelle celle du cordovan, à savoir un brun violacée tirant sur l’aubergine. Une vraie marque de fabrique. La semelle est en crêpe, la chaussure comporte deux œillets – comme il est coutume sur le modèle emblématique des années 1950 – et le modèle est très léger.

La particularité de ce modèle est assurément son cuir. La tannerie mythique américaine Horween de Chicago fourni la matière première. Le chromexcel a été inventé en 1905 par cette maison, c’est un cuir « pull-up » à savoir, un cuir gras. Autrement dit, le cuir a été nourri considérablement par diverses huiles, graisses et cires lors du processus de fabrication. Le cuir chromexcel a pour gros point fort d’être résistant à l’eau. 
Plus de 89 opérations différentes s’étalant sur 28 jours sont nécessaires à sa fabrication : ce cuir est donc cher. Mais sa beauté est inégalable : il se détendra au fur et à mesure des ports et se patinera joliment. Le chromexcel est un dur à cuir, nous choisissons de le maltraiter volontairement ou plutôt, de ne pas le bichonner. Nous souhaitons le laisser vivre et lui ôter toute étiquette de préciosité qui pourrait lui être collée. 

La desert boot s’intègre sans problème dans une tenue casual. Un jeans bien sûr, un gros pull et un manteau en laine à manche raglan pour la cohésion de l’ensemble de la tenue. Inutile de dire que ce type de chaussures sont exclusivement réservées aux tenues dénuées de toute formalité. 

L’héritage de Northampton et la qualité anglaise

A notre connaissance, Crown Northampton est l’un des très rares fabricants de chaussures sur le continent Européen à proposer ce type de cuir chromexcel « color 8 ». La paire est vendue 275£. Un investissement, mais il sera durable. Et ce d’autant plus que la marque propose un service de réparation. Oui, il sera possible de faire changer vos semelles en crêpe.

Après tout, une paire fabriquée rien que pour vous et dans les meilleures conditions, ne mérite-t-elle pas son prix ?

Disponibles ici. 

Yahae - Chaussettes Made in Nara

 
 

Dans un précédent article, nous avions parlé de la marque japonaise de chaussettes Organic Garden. C’est à cette occasion que nous avions appris que l’usine Yamaya Co., Ltd, lançait une nouvelle marque : Yahae. Ils ont accepté de nous envoyer deux paires pour qu’on puisse se faire un avis.

Histoire

L'histoire de Yamaya Co., Ltd a commencé en 1921, à Koryo, préfecture de Nara, la capitale de la chaussette au Japon. Dans le passé, le coton était largement cultivé dans cette région et le tissage du coton était populaire. L’hsitoire de la ville est donc très liée à celle de l'industrie textile japonaise avec de nombreux vestiges de la période Kofun.

Quelques dates clés :

  • En 1897, les droits d'importation sur le coton seront abolis. La culture du coton japonais décline rapidement au profit de l’importation de coton indien.
    Dans le même temps, l’industrialisation du textile commence : conversion des machines à tisser manuelles aux machines à tisser mécaniques. 

  • 1910 : Taijiro Yoshii du village de Hikiso Umami (ville de Koryo) utilise les premières machines à tricoter des chaussettes au Japon.

  • 1921 : L’histoire de Yamaya démarre. L’entreprise officie alors sous le nom de Matsutaro Nomura et fabrique des chaussettes.

  • 1980 : Yoshiteru Nomura reprend la fabrication de chaussettes.

  • 1983 : Réorganisation de l’entreprise, le nom de la société devient Yamaya Co., Ltd.

  • 1993 : Création de la marque Hoffmann.

  • 1994 : Organic Garden est créée par cinq usines textiles (dont Yamaya) de la préfecture de Nara qui se sont réunies et ont commencé sous la forme de la coopérative NS. Le nom NS est dérivé de Nara, fibre (Seni) et Natural Style. Yamaya a pris la direction de Organic Garden en 2007.. 

  • 2008 : Ouverture de la boutique Yahae Kiyosumi qui distribue Organic Garden, Hoffmann (et récemment Yahae).

  • 2020 : Création de la marque Yahae.

Yamaya est donc derrière les marques en propre Yahae, Hoffmann et Organic Garden. Ils travaillent principalement avec des fils en fibres naturelles telles que la soie, la laine et le coton biologique.

L’usine  Yamaya Co., Ltd Capture écran, vidéo Yamaya Factory 2020

L’usine Yamaya Co., Ltd
Capture écran, vidéo Yamaya Factory 2020

Les chaussettes GARABOU

Dès l’ouverture du colis, on s’est très vite rendu compte que ce sont tout simplement les chaussettes avec le fil le plus épais qu’on ait jamais vu. Pour avoir déjà tricoté en jauge 3 avec notre machine italienne Coppo, on pense que ces chaussettes sont probablement dans le même ordre de grandeur, à la différence qu’elles utilisent un fil très particulier appelé "Gala Yarn” ou parfois “Gala Spinning”. Il est obtenu à partir de chutes de coton filé sur une machine appelée Garabo, en référence au son émis lors de sa mise en marche - un mouvement de rotation. Avec la disparition progressive de cette machine, c’est aussi tout un savoir-faire qui tend à disparaître. La main d’oeuvre qualifiée se fait rare, et c’est aussi ce qui rend ce fil si exceptionnel.
Un fil si particulier qu’il ne peut pas être tricoté avec une machine à tricoter “normale” : l'épaisseur de la matière est inégale et rend le tricotage très compliqué. Yamaya a cependant réussi à modifier une machine pour y parvenir. Une prouesse.

Ces chaussettes très épaisses et assez hautes sont parfaites toute l’année. Elles sont disponibles dans les trois coloris dont le gris et le écru que vous pouvez voir ci-dessous. Deux tailles sont également proposées :

  • 22.4-24.5 cm

  • 25-27 cm

Nous avons opté pour le 25-27. Faisant du 42 en général en pointure, elles sont parfaites.


________

Prix : 3 000 ¥ soit environ 24€ - des frais de douanes peuvent être à prévoir.
Composition : 95% Coton (coton biologique), 4% Nylon, 1% Polyuréthane.
Accès au e-commerce : https://yahae1921.com/ - la marque nous a précisé qu’ils acceptaient les envois en Europe. En cas de doute, n’hésitez pas à les contacter sur Instagaram.
Les frais d’expéditions en France devrait être également de l’ordre de 3 000 ¥ .

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yahae1.JPEG
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Anglo-Italian ⎜ Nouvelles surchemises

 
 

Article très bref pour vous signaler que Anglo-Italian vient de sortir deux nouvelles sur-chemises. La version grise est en 100% laine, un tissu anglais high twist. Idéale pour l’hiver.
La version Prince-de-Galles marron est quant à elle en mélange laine et coton. Elle pourra donc être portée plus tardivement dans la saison, jusqu’à l’approche de l’été.


Made in Italy.
275£.
Disponibles ici.

100% laine Image angloitalian.com

100% laine
Image angloitalian.com

44% Coton 42 Laine 14% Polyamide Image angloitalian.com

44% Coton 42 Laine 14% Polyamide
Image angloitalian.com

 

WholeGarment : le tricotage en 3D

 
 

Wholegarment: The Philosophy and Technology of a Fashion Revolution est un livre autobiographique de Masahiro Shima, le fondateur de Shima Seiki MFG Ltd, l’un des plus grand fabricant de machines à tricoter rectilignes au monde.
Ecrit en anglais en 11 chapitres, Masahiro Shima revient dans la première partie du livre sur son histoire personnelle, de son enfance jusqu’au lancement de la première machine à tricoter Wholegarment en 1995. L’auteur développe également sur de nombreux chapitres la philosophie de son succès et de son rapport au monde.

Du tricotage en 3D de gants à celles des pulls : l’histoire du WholeGarment Image shimaseiki.com

Du tricotage en 3D de gants à celles des pulls : l’histoire du WholeGarment
Image shimaseiki.com

S’il y a bien une image à retenir du livre, c’est celle présentée ci-dessus. Elle résume visuellement tout le cheminement technologique qui a mené au WholeGarment, i.e le tricotage en 3D.*
Pour aider sa mère qui fabriquait des gants à la main, Masahiro Shima travaillait après l’école dans un atelier de réparation de machines à tricoter des gants. À 16 ans, il dépose son premier brevet pour améliorer une machine à tricoter des gants. En 1962, à 24 ans, Masahiro Shima fonde Shima Seiki dans le but de développer une machine à tricoter des gants entièrement automatisée. Il y parvient en 1965, et suite à ce succès il a l’idée qu’en joignant les trois doigts du milieu ensemble ainsi qu’en rallongeant le pouce et le petit doigt, il pourrait arriver à créer un pull directement en sortie de machine. C'est ainsi qu'est né le concept WholeGarment.
Pour atteindre cet objectif, l'entreprise concentre son développement sur les machines à tricoter rectilignes. En s'engageant par ailleurs dans l'informatisation et l’automatisation de ses machines, Shima Seiki a progressivement commencé à se démarquer de ses concurrents. L'accent est mis sur la conception et la programmation de tricots assistés par ordinateur.
En 1995, la marque donne finalement naissance à la première machine WholeGarment. Elle est capable de tricoter un pull en entier en seulement 30 minutes.
En 2007, la marque développe les premiers modèles "MACH2X", qui comme le nom le laisse entendre, sont très rapides. Elle y associe un système de conception "SDS-ONE APEX" qui permet la représentation tridimensionnelle de tricots, augmentant encore l'efficacité de la production de tricot.
Au fil des ans, cette technologie est vraiment devenu un must-have pour les fabricants de maille. Une tendance qui va aller en s’accentuant. Comme expliqué dans notre article sur le tricotage intégral, les opérations de confection représentent jusqu’à 40% du prix d’un pull. C’est ce qui rend cette technologie intéressante en terme économique et ouvre même la voie à une certaine forme de relocalisation dans les pays occidentaux. C’est une vraie différence par rapport au chaîne et trame qui nécessite un temps de confection - et donc de main d’œuvre - très important.

 
Machine à tricoter rectiligne Shima Seiki - Photo prise lors de notre visite chez Tricots Jean Marc

Machine à tricoter rectiligne Shima Seiki - Photo prise lors de notre visite chez Tricots Jean Marc

 

*ne pas confondre tricotage en 3D et impression en 3D. Le processus est totalement différent.

 

La côte perlée - Explication

 
 

La côte perlée (Half Cardigan Stitch en anglais ou Punto Pannocchia en italien) est un point de tricot obtenu sur des machines doubles fontures, c’est à dire composées de deux lits d’aiguilles qui travaillent alternativement.
Il s’agit d’un tricot à mailles doubles. Chaque maille est doublée par une maille dite de charge pour plus de stabilité. C’est ce qui rend les tricots à mailles doubles moins élastiques, ils conservent bien leur forme - au contraire des côtes 1 x 1 et 2 x 2 qui peuvent s’agrandir de presque 30%. Le retrait en largeur des côtes perlées est plutôt de l’ordre de 5% et est, à tire d’exemple, quasi nul sur des côtes anglaises.

Concrètement cela veut dire quoi ?
L’avantage d’avoir des machines à tricoter chez soi nous a permis de faire le test directement sur notre Dubied. Lorsque que l’on tricote des côtes perlées, le tricot obtenu utilise beaucoup de plus de matière première (les fils) qu’une surface équivalente en côtes 1x1 ou point en jersey. Il est résulte que tricot en côtes perlées est lourd, idéal pour l’hiver.

Comment reconnait-on les côtes perlées ?
La côte perlée est une combinaison du tricotage d’une côte 1x1 sur une fonture et d’une côte anglaise sur l’autre. Les deux faces du tricot sont différentes. L’endroit laisse apparaître des mailles gonflées qui ont l’apparence de perles. L’envers quant à lui est identique à des côtes anglaises.

Sur quel type de machines tricote-t-on ce point ?
Majoritairement sur des machine rectilignes grosses jauges, entre jauge 3 et jauge 7.

On notera que le col roulé est tricoté en point jersey classique. L’envers est très caractéristique de ce type de point. Image Stuartslondon

On notera que le col roulé est tricoté en point jersey classique. L’envers est très caractéristique de ce type de point.
Image Stuartslondon

Image thearmoury.com

Image thearmoury.com

Tricot jauge 7 Image Andersen-Andersen

Tricot jauge 7
Image Andersen-Andersen

Tricot jauge 7 Image Andersen-Andersen

Tricot jauge 7
Image Andersen-Andersen

 

Quels sont les dérivés de la côte perlée ?

Le Fishersmans Rib* en est un. Ce point est très similaire aux côtes perlées. Il a pour base la côte 2x2 et non la côte 1x1 comme c’est le cas pour la côte perlée.
Quelques exemples ci-dessous de Fishersmans Rib de chez Yarmouth Oilskins.

Image Yarmouthoilskins.com

Image Yarmouthoilskins.com

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Image Yarmouthoilskins.com

Image Yarmouthoilskins.com

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Il existe enfin d’autres dérivés tels que les tricots chevalés en côte perlée. Nous n’avons malheureusement pas trouvé de photos pour illustrer notre propos. Il s’agit de tricots dont les mailles présentent différents types d’inclinaisons.


*cf Knitting Technology, David J Spencer, page 201

 

POTEN - Casquettes made in Japan

 
 

Texte : Mathieu @BestShopsInTown
Images
Thebureaubelfast.com et Maplestore.com.au


Aujourd’hui, je vais vous parler de mon couvre-chef favori, la casquette. Et d’une marque qui a retenu mon attention, POTEN. Pour rappel, une casquette est “une coiffure à calotte plate, rigide ou souple, munie d’une visière” (définition Larousse). A l’origine, cet accessoire était plutôt utilisé pour son aspect pratique avec un vêtement de travail ainsi que dans les différents corps d’armées à partir du XIXe siècle. Dérivé du célèbre képi militaire, elle a toujours été reconnue pour son confort, notamment grâce à sa visière permettant la diminution de l’éblouissement.
Mais c’est au début du XXe siècle et son adoption dans le milieu du sport que la casquette va connaître “sa révolution”. Via le cyclisme ou encore le tennis. La casquette moderne que l’on connaît aujourd’hui va surtout naître et se démocratiser grâce au baseball. Faisant partie des quatre sports majeurs de la ligue américaine, le baseball connait un développement très important en Amérique du Nord au cours du 20ème siècle. Et pour chaque supporter, la meilleure façon de montrer son appartenance à l’équipe de son cœur en dehors des stades est bien évidemment la casquette. Doté de l’emblème de son club, ces casquettes sont fitted (non réglables, il faut choisir sa taille), ou ajustable à l’aide d’un fermoir à l’arrière de la casquette (spapback ou trucker). On retrouve ce type de casquette chez des marques comme Starter ou Ebbets Field Flannels.
Il est cependant toujours difficile de trouver beaucoup de diversité en termes de coloris dans les modèles proposés en Europe. Et c’est en surfant sur Internet que je suis tombé sur la marque POTEN. Une marque très ancrée dans l’héritage baseball, reprenant la fameuse visière courbée mais sans logo apparents. La forme est respectée, les couleurs sont sobres et elles sont confectionnées au Japon, il n’en fallait pas plus pour retenir mon attention.

Les casquettes POTEN sont confectionnées dans la même usine que les casquettes officielles de la ligue majeure de baseball japonaise. Pour la petite anecdote, il était au départ inenvisageable pour les gérants de cette usine de travailler avec d’autres marques. C’est finalement la persuasion du fondateur de la marque, Hiro San, et son amour inconditionnel pour ce sport qui lui donneront raison. Selon les rumeurs, il possède la plus grande collection de cartes de joueurs de baseball de l’archipel nippon. On retrouve d’ailleurs ces cartes lors de l’achat d’une de leur casquette. En ce qui concerne la construction, il s’agit d’une 8 panels soit 8 pans de tissus cousus les uns avec les autres formant le tour de tête et d’une visière courte avec 19 coutures. A l’intérieur on y trouve une bande de cuir traité pour éviter toute altération en cas de transpiration et l’étiquette cousue sur le haut du crane. Les couleurs proposées sont le bleu, l’olive, le beige, le noir mais également du tartan, du corduroy et autres matières plus techniques comme le Ventile ou des nylons imperméables.

Enfin vous avez le choix entre le modèle “fitted” (plusieurs tailles) ou ajustable, alors à vous de choisir.


Disponible chez The Bureau Belfast (ajustables), Self Edge (fitted) ou John Simons (ajustables).

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Moulin Neuf - Tricot de la Tour

 

La première fois que l’on a entendu parler de Moulin Neuf, c’était il y a maintenant il a 9 ans, sur le e-commerce la belle échoppe lancé en 2011 par les deux fondateurs du blog Redingote en collaboration avec Frenchtrotters.

Capture écran - Octobre 2012 - la belle échoppe

Capture écran - Octobre 2012 - la belle échoppe

Capture écran - Octobre 2012 - la belle échoppe

Capture écran - Octobre 2012 - la belle échoppe

 

HISTOIRE ET FABRICATION

Logo Moulin Neuf 1948

Logo Moulin Neuf 1948

Moulin Neuf est une des marques, avec Loulou Marmot, de l’entreprise textile Tricot de la Tour, créée en 1948 et basée à La Tour-Blanche-Cercles (anciennement à Saint-Antoine-Cumond).
L’entreprise va compter jusqu’à 200 salariés au plus fort de sa gloire ainsi que 50 métiers à tricoter circulaires. Dans années 2000, on ne compte déjà plus que 60 salariés. Ce chiffre diminuera encore jusqu’à la faillite en 2009. L’entreprise est alors rachetée par Franck Sordat, ancien consultant en informatique, en 2010. Le redémarrage fonctionne. Les anciens salariés sont réembauchés, l’entreprise travaille notamment pour des clients tel que le Slip français.
En 2018, Moulin Neuf rencontre à nouveau des difficultés et est liquidée. Elle réouvre cependant à La Tour-Blanche-Cercles, située à quelques minutes de son ancien emplacement. Les machines à tricoter sont récupérées, l’activité peut recommencer.

Les vêtements des deux marques en propre de Tricot de la Tour sont à 100 % produits en France. Hormis le fil qui provient dans certain cas d’Italie ou d’autres pays européens, toutes les opérations de production sont réalisées en France. Du tricotage de la matière jusqu’à la confection en passant par les étapes de coupe, de stabilisation de la matière voire de teinture.

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

 

COLLECTIONS

Tricot de la tour est spécialisée dans la production de jersey en coton. Cela va des côtes unies 1x1, côtes 2x2, aux mailles ajourées, aux doubles faces coton-laine ou encore aux tricots Interlock. L’atelier fabrique également des sweatshirt en molleton. Selon les modèles il est même possible de choisir le poids du tricot souhaité.

Nouveauté 2021, Tricot de la Tour amorce sa transition écologique en développant une offre 100% coton bio et 100% chanvre. C’est d’ailleurs l’une des seules entreprises européennes à savoir tricoter à partir d’un fil en 100% chanvre.
Pour aider à financer cette transition écologique qui comprend la construction d'une extension de 600 m² exclusivement réservée au tricotage du chanvre et du lin, ainsi que l'achat de métiers dédiés au tricotage ces seules fibres, Tricot de la Tour propose via sa marque Moulin Neuf des packs entre 90 et 160 euros qui comprennent un t-shirt et sweatshirt en coton bio ou en chanvre.

Plus d’informations Tricotdelatour.com

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Ci-dessous les t-shirts épais en tricot interlock.

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Images ci-dessus Tricotdelatour.com

Maison Fabre - Soldes

 
 

Maison Fabre est une ganterie française fondée en 1924 à Millau. Entreprise du patrimoine vivant, l’entreprise cultive son savoir-faire depuis 4 générations. Une très bonne adresse si vous cherchez en particulier un modèle 100% pécari.

Nous avons par ailleurs sélectionné quelques paires de la marque qui sont actuellement en solde.

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Modèle FELIPE T DC

100% Cuir d’agneau
Doublés 100% cachemire
Bord côte en laine
Pouces et index "easy touch"

203€

ICI
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Modèle GAVIN

100% Cuir de cerf
Doublés cachemire
Bouton pression,"Easy Touch"

168€

ICI
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Modèle HELSINKI

Gants en mouton retourné
Non doublés

161€

ICI
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Modèle “type Steeve Mc Queen”

100% Cuir agneau
Doublés 100% cachemire
Pouces et index "easy touch"

154€

ICI
 

A noter enfin que Frenchtrotters propose une version exclusive du modèle “type Steeve Mc Queen”. Le cuir d’agneau est remplacé par du cuir de cerf. Et on doit avouer que le résultat est splendide. Deux couleurs disponibles. Doublés 100% cachemire.

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Andersen-Andersen ⎜ Les meilleurs pulls du monde ?

Note : A notre demande, Andersen-Andersen ont accepté de nous envoyer les 3 pulls que vous aller découvrir dans cet article

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Andersen-Andersen

The world's best sailor sweaters

 

Texte : Marcos Eliades
Photos : Thomas M.

 

« La mer ne se vante pas d’être salée » dit un proverbe créole. Les choses évidentes de la vie ne se racontent pas mais se vivent, pourrait-on dire à la place.

En tant que citadin d’adoption mais insulaire de naissance, la mer occupe une place à part dans mon cœur. Un de mes plus lointains souvenirs d’enfance se déroule sur la plage de Polis, à Chypre, mon pays. Les eaux sont cristallines et le sable fin. Le soleil réchauffe les petits galets sporadiques de la plage qui s’étend sur une baie calme. Pour une fraîcheur estivale garantie, ma tenue de prédilection est un short de bain, un polo piqué Sunspel et une casquette en seersucker. Loin de moi l’idée de me couvrir plus, au risque d’une surchauffe corporelle.

La beauté de la mer réside dans le fait qu’elle n’est jamais identique selon l’endroit géographique où l’on se trouve. J’ai découvert les côtes normandes voilà plus de dix ans grâce à mon meilleur ami. Des côtes sauvages, majestueuses et apaisantes. Un tout autre décor de ma Méditerranée familière ! Au gré de ces balades côtières, j’ai aussi découvert le plaisir de porter des vêtements d’inspiration marine adaptés à cet environnement plus rude.

Un bon pull marin peut vite se transformer en vêtement réconfort. La marque danoise Andersen-Andersen navigue dans cette direction.

Décryptage.

andersen andersen
 
 

Une histoire marine

En 2009, Catherine Lundgren-Andersen et Peter Kjær-Andersen, couple dans la vie, décident de créer le « meilleur pull marin du monde ». Cette ambition prend racine après avoir trouvé un pull marin dans un magasin vintage au Danemark. La pièce était marquée par le temps, mais d’une beauté inégalable. Comme souvent le sont les vêtements vintage.

Le couple est conquis. Si la coupe de la pièce laisse à désirer, Catherine et Peter fondent Andersen Andersen dans la foulée et partent à la (re)conquête de ce pull marin mythique qui traverse les âges. Les authentiques pulls marins n’ont pas de face avant ou arrière et ce pour faciliter l’enfilage dans la nuit par les matelots. Ils sont en 100% laine. Une laine épaisse et rugueuse au tissage serré qui résiste à l’abrasion et à l’humidité. Des caractéristiques essentielles qui se retrouvent dans les pulls de la marque danoise.

La laine mérinos de ces pulls danois provient d’Uruguay et de Patagonie. Elle voyage ensuite jusqu’au Nord de l’Italie où les usines de filage, tricotage, teinture, ect. sont situés. Les pulls sont tous fully-fashioned, ce qui signifie que les pièces de tricots (le devant d’un pull, les manches, le dos) sont tricotés dans la forme et la dimension souhaitée via des diminutions/augmentations. Ce procédé évite de gaspiller de la matière et réduit le nombre d’opérations.

andersen andersen
 
 

Un pull pour chaque occasion

La beauté d’Andersen Andersen réside dans la pluralité de l’offre, et plus particulièrement dans le poids des pulls. Des pièces fines et légères côtoient celles plus épaisses et lourdes, plus adaptées à un hiver rude et humide.

Pour cette review, nous vous présentons trois pulls références de la marque danoise. Du plus fin au plus épais.

 
andersen andersen

SEAMAN TURTLENECK

Jauge 7
Point jersey
2 fils

Tricoté et remaillé en Italie
100% laine

andersen andersen

SAILOR TURTLENECK

Jauge 7
Côtes perlées
4 fils

Tricoté et remaillé en Italie
100% laine

andersen andersen

NAVY TURTLENECK

Jauge 5
Côtes anglaises
6 fils

Tricoté et remaillé en Italie
100% laine

 
 

Le premier pull est le « Seaman Turtleneck », un col roulé tricoté en jauge 7, 2 fils. Tricoté en point jersey, il s’agit du pull le plus fin de la sélection. Ce type de point est très souvent utilisé pour de la maille légère, que ce soit les t-shirts, les polos ou les pulls.
Si vous regardez attentivement la première photo, vous noterez le “bartak“ au niveau de l’emmanchure. Pour ceux qui font de la couture amateur, il s’agit en quelque sorte d’un point zigag que Andersen Andersen ajoute pour renforcer toutes les parties qui sont assemblées. Des parties qui sont bien entendu assemblées par remaillage maille à maille et non par une “simple” surjeteuse. D’un point de vue technique, le pull présente toutes les caractéristiques d’une maille haut-de-gamme.
D’un jaune rayonnant, le col roulé de ce modèle est souvent laissé déroulé car légèrement plus petit que ses grands frères. Inutile de le rappeler, la couleur jaune et ses variantes ne sont pas difficiles à porter, surtout en hiver. Elle relève parfois une tenue terne et procure doublement bonne mine et un joli teint.

 
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Le deuxième pull a pour référence « Sailor Turtleneck ». Un pull marin à col roulé tricoté en jauge 7, 4 fils. Le pull est plus épais et lourd que le premier et convient parfaitement pour l’hiver. J’aime particulièrement l’aspect visuel des côtes perlées, ces mailles “arrondies” appelées aussi demi-côtes anglaises. Il est d’ailleurs facile de la différencier avec sa cousine, la côte anglaise : son envers est différent de son endroit, contrairement à celle-ci où l’endroit et l’envers sont identiques. Dans le jargon, on dit que ces deux formes de tricots sont à mailles chargées. Ils sont plus épais, plus lourd et plus stable que la côte 1x1.

Le pull est choisi ici dans un coloris écru du plus bel effet. Au risque de se répéter, le blanc et l’écru sont des couleurs absolument adaptées en Hiver. Nous les encourageons pleinement dans une tenue. À porter sous une down vest Sierra Designs de couleur Kelly Green, le reste suivra. Si vous êtes toujours frileux à vous essayer au pantalon cinq poches blanc/écru, regardez nos anciens articles (article Crockett & Jones, Village Paris). Convaincu ?

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Le troisième pull s’appelle le « Navy Turtleneck ». Dans un bleu marine profond, ce col roulé est tricoté en jauge 5 , 6 fils et en côtes anglaises. C’est le plus épais et lourd des trois pulls. Il se porte ainsi parfaitement seul sous un manteau, par exemple un pardessus Balmacaan en Harris Tweed de Beams+. Détail utile, les bords-côtes des poignets peuvent être déroulés en cas de grand froid. Ils laissent alors apparaitre un emplacement pour le pouce afin de former une mitaine. Niveau style et lorsqu’il ne fait pas trop froid, nous préférons plutôt roulotter les poignets et de les maintenir ainsi.

 
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Un pull à l’héritage scandinave

Des pièces en 100% laine mérinos tricotées en Italie et imaginées par les descendants des Vikings, comment ne pas succomber ?


andersen andersen
 
 

Comment expliquer les différentes couleurs du parachute d'un pilote de chasse ?

 
 

Avez-vous remarqué que les sièges éjectables des pilotes de chasse sont équipés d'un parachute multicolore ?
Chaque couleur permet de répondre à une situation donnée.

  • Blanc : pour aider au camouflage du pilote en cas d’éjection sur un territoire enneigé.

  • Vert : pour aider au camouflage du pilote en cas d’éjection sur un territoire boisé.

  • Sable : pour aider au camouflage du pilote en cas d’éjection sur un territoire désertique.

  • Orange : pour aider le pilote à être bien visible lors d’une éjection pendant un entraînement.

Image qimtek.co.uk

Image qimtek.co.uk

 

Pull Bosie Shaggy Dog ⎜Test et avis

 
 

Note : nous avons demandé à Bosie de nous envoyer le pull que vous allez découvrir dans cet article

Histoire et FABRICATION

Bosie est une marque écossaise spécialisée dans la maille. Mais c’est avant tout une histoire de famille, celle des Harley dont Mathieu a déjà parlé ici.
Pour ceux qui n’aurait pas lu l’article, Harley of Scotland a été lancé par le grand-père de la fondatrice de Bosie, Peter Harley en 1929. D’entreprise à tricoter des chaussettes pour pêcheurs de mer du Nord, elle est passée aux pulls Fair Isle et aux tricots Shetland. Au milieu des années 60, le fils de Peter Harley, Adam, reprend l’entreprise. Il a eu trois filles, dont la fondatrice de Bosie. Après des études de textile à Aberdeen en Ecosse, elle décide de lancer sa propre marque sous le nom de Bosie, un mot en dialecte Écossais (le Doric) qui cela signifie câlin.

Les pulls Bosie sont donc entièrement fabriqués en Écosse par l’atelier familiale de Harley of Scotland. Les fils utilisés proviennent également de la région, à quelques kilomètres de là.
Pour la petite histoire, la machine que Harley utilise pour brosser les Shaggy date des années 1940. Elle est encore équipée de chardons naturels, comme ce qui se faisait à l’époque. Bosie nous a confié que l’atelier a déjà essayé de les remplacer par des “brosses” métalliques mais le résultat ne fût pas satisfaisant.

 
Les chardons en question

Les chardons en question

 
Ce pull Bosie, en mélange cachemire/laine, est le pull Shaggy Dog le plus doux que l’on ait eu entre les mains
— LES INDISPENSABLES PARIS

Bosie Luxury Shetland 

Le pull en laine Shetland est très souvent porté par-dessus une chemise ou un t-shirt. La raison en est simple : sa laine rustique peut gratter.
Il existe une autre solution, celle qui consiste à le gratter pour le rendre plus doux. D’où l’intérêt d’avoir un pull Shaggy Dog, qui sera légèrement plus doux. Le grattage a néanmoins lieu sur l’extérieur du pull, ce n’est donc pas non plus une solution miracle.
Mais en rajoutant du cachemire, on obtient le pull Shaggy Dog le plus doux que l’on ait eu entre les mains.
C’est l’une des seules marques qui propose ce mélange. 12% Cachemire et 88% laine Shetland. Si vous cherchez sur leur site, cette gamme s’appelle Luxury Shetland.

Bosie est aussi la seule marque que l’on connaît à proposer un service de personnalisation du brossage. Quatre pour être précis :

  • Doucement brossé - Brossé une seule fois pour un effet subtil.

  • Shaggy - Le look Shaggy classique, brossé deux fois, le brossage est visible.

  • Extra Shaggy - Brossé trois fois. Le pull a un aspect très brossé.

  • Quad Shaggy - Brossé quatre fois, ce qui donne un effet extrêmement brossé à la limite d'un aspect feutré. Le pull est probablement légèrement plus rigide et a une couleur moins profonde.
    Ils ne brossent jamais plus de quatre fois. A réserver aux fans inconditionnels de pulls Shaggy Dog.

Nous avons opté pour un pull Extra Shaggy, c’est à dire brossé 3 fois. Et on a pas été déçu. Ce brossage donne beaucoup de volume au pull et renforce son aspect “barbe à papa”. Cela ajoute également, à notre sens, une certaine dose de confort. Le pull est plus doux au toucher.

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Au niveau de la coupe, les pulls Bosie taillent assez grand et sont relativement long. Idéal pour profiter d’un confort maximum.
Ceux qui préfèrent une coupe plus près du corps, on recommande de prendre une ou deux tailles en dessous.

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Questions finitions, le pull est tricoté en intégral - sans coutures - et est fini à la main. Le résultat est très beau. Lorsque vous retournez le pull, vous ne distinguez aucunes coutures. L’autre avantage de cette technique réside dans le confort. Là où un assemblage des différentes parties du pull avec des coutures surjetées - comme cela peut se faire pour un sweatshirt - peut “bloquer” l’élasticité naturelle de la maille, l’assemblage sans coutures, maille à maille, garantie une élasticité sans pareille.

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COLLECTIONS

Bosie ce n’est pas uniquement des pulls Shaggy Dog. La marque propose, par exemple, des pulls en cachemire. C’est même une exclusivité Bosie, Harley ne les tricotent pour personne d’autre.

Les coloris disponibles changent chaque saison. La saison précédente nous aimions beaucoup ce rose corail et ce bleu ciel disponibles en Luxury Shetland.
D’autres coloris devraient être disponibles d’ici peu de temps.

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Bosie propose également d’autres matières, comme le Geelong ou encore la laine Donegal. Le tout, toujours 100% made in Scotland

Très très beau bleu cobalt

Très très beau bleu cobalt

Laine Donegal - reconnaissable grâce à ses fils mouchetés

Laine Donegal - reconnaissable grâce à ses fils mouchetés

ENVOIS EN FRANCE

Avec le Brexit, vous vous demandez sans doute si vous allez devoir payer des taxes en achetant sur le site de Bosie. Nous avons vérifié sur les sites gouvernementaux et confirmé avec la marque : il en ressort - à l’heure actuelle - que si votre achat ne dépasse pas 135£ hors frais de transport et d’assurance, vous ne paierez pas de taxes.

Si vous vous voulez acheter plusieurs pulls, n’hésitez pas à contacter le service client, ils trouveront une solution. (des envois multiples, mais un seul frais de port à payer pour vous)

 

Heschung - Soldes

 
 

La célèbre marque française propose une sélection de ses chaussures en soldes.
Ci-dessous nos 3 modèles préférés.

DERBY ORME

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Cuir Beluga Noir
Cousu Norvégien
Semelle en caoutchouc naturel
335€

ICI
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Cuir Windsor aubergine
Cousu Goodyear
Semelle Commando
345€

ICI
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Cuir “Hydrovelours” coloris écureuil
Cousu Norvégien
Semelle en caoutchouc naturel
335€

ICI
 

Mocassin Thym

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Cuir “Hydrovelours”
Cousu Goodyear
Semelle en caoutchouc naturel
315€

ICI
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Cuir “Hydrovelours”
Cousu Goodyear
Semelle en caoutchouc naturel
315€

ICI
 

Boots Tremble

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Cuir Country noir
Cousu Norvégien
Semelle Ravel en gomme
345€

ICI
 

Gants jaunes en cuir

 
 
Capture écran Google - Janvier 2021

Capture écran Google - Janvier 2021

Peut être était-ce une vue de l’esprit, mais il y a quelques années il n’était pas rare de voir des photos streetstyle d’hommes vêtus de gants jaunes. Certains de ses gants étaient très souvent des gants Filson, assez massifs. Une micro tendance qui est également passée chez les motards tendance néo-rétro. Les gants Kytone étaient alors le choix numéro 1. Nous en avions du reste parlé ici.

Tendance ou non, on aime toujours autant les gants jaunes.
Agnelle en propose d’ailleurs une très belle sélection. Pour rappel, Agnelle est une ganterie française fondée en 1937 et située à Saint-Junien, l’une des villes célèbres pour ses gants avec Millau et Grenoble.

Les paires sont actuellement en soldes.
Plus de détails ci-dessous.

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  1. Modèle ANDREW
    Cuir de chèvre
    Doublure Alpaga
    94,50€ en solde 135€
    ICI

  2. Modèle ANDREW
    Cuir de chèvre
    Doublure fourrure de Lapin
    98€ en solde 140€
    ICI

  3. Modèle ANDREW
    Cuir d’agneau
    Doublure fourrure de Lapin
    Poignet en maille alpaga
    126€ en solde 180€
    ICI

 

Si vous ne trouvez pas votre taille, pensez à regarder sur le e-shop des Galeries Lafayette.

Image Galeries Lafayette

Image Galeries Lafayette

Image Galeries Lafayette

Image Galeries Lafayette

 

Connaissez-vous Springline ?

 
 

Spring Line est un fabricant anglais de formes et d'embauchoirs depuis presque 40 ans. L'entreprise qui a été fondée en 1982 par Kenneth Tipping et Bill Saunders, est maintenant le dernier fabricant de formes en Grande-Bretagne.

Spring Line est un fournisseur clé dans l’industrie de la chaussure britannique. L’entreprise travaille avec les plus belles marques. On peut citer Church's, Trickers, Crockett & Jones ou encore Crown Northampton. 

Des formes sur-mesure sont toujours fabriquées en bois de hêtre ou d’érable. Cependant, la grande majorité des formes sont à présent fabriquées en plastique pour une des raisons de coût et aussi de durabilité. Jusqu’à 300 paires de formes et environ 300 paires d'embauchoirs sortent chaque semaine de l’atelier.

Image springline.net

Image springline.net

Fabrication des formes Image springline.net

Fabrication des formes
Image springline.net

Fabrication des formes Image springline.net

Fabrication des formes
Image springline.net

 

Trunk Clothiers - Soldes à -60%

 
 

Les soldes outre-Manche continuent.
Trunk Clothiers propose une sélection à -60% ici.

Ci-dessous nos pièces favorites.
Pour commencer, une veste jersey en laine et coton de chez Boglioli. Opter pour du jersey, c’est l’assurance d’avoir une veste très confortable.

Boglioli-Wool-Cotton-Jersey-Navy-1_1_1920x.jpg

Boglioli Wool Cotton Jersey Jacket: Navy
378€

Zoom sur la matière jersey

Zoom sur la matière jersey

Made in Italy

Made in Italy

Boutons en corne

Boutons en corne

A-Kind-of-Guise-OConnor-Wool-Knit-Cardigan-Seaweed-Melange-1_1920x.jpg

A Kind of Guise O'Connor Wool Knit Cardigan: Seaweed Melange
168€

Aspesi-Alvaro-Nylon-Padded-Shirt-Green-1_1920x.jpg

Aspesi Alvaro Nylon Padded Shirt: Green
173€

Pour avoir déjà vu et toucher les ceintures Felisi de près, elles nous ont laissé une très bonne impression. Si vous cherchez une ceinture noire, celle-ci est parfaite.

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Felisi Thin Square Buckle Belt: Black
42€

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Anderson's Plaited Belt: Olive
40€

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Boglioli Cotton Cashmere Chunky Corduroy Jacket: Chocolate
480€

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Barena Torceo Salmistro Wool Jersey Jacket: Navy
198€

Zoom sur la matière, un mélange laine et nylon.

Zoom sur la matière, un mélange laine et nylon.

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Trunk Open Tote Bag: Grey
98€

 

19 ANDREA’S 47 - Lanificio Arca

 
 

Image d’illustration : Plaid 19 Andrea's 47  par brycelandsco.com

19 andrea's 47 est une marque italienne d’écharpes et de plaids lancée en 2010. Elle est le fruit d’une longue histoire familiale dans le textile. Tout a commencé en 1947, lorsque Marco Cini et son frère Andrea, héritent de la filature familiale de leur père Fabrizio et leur grand-père Cino. Son nom ? Lanifico Arca. De très belles photos de ce tisserand sont à découvrir dans le livre Masters Craft qui y consacre un chapitre.
L’histoire commence donc juste après guerre, pendant les années de la reconstruction. Aujourd’hui c’est près de cent milles pièces qui sortent des ateliers de Lanicifio Arca.

Parmi ces pièces, celles de la marque 19 Andrea’s 47, du nom des deux Andrea, Andrea Bardelli et Andrea Cini qui sont derrière la direction artistique de la marque. Les écharpes, plaids…sont produites par Valbisenzio srl, fondée en 2003, qui partage les mêmes locaux que Lanificio Arca. Une vidéo de Prato TV est à découvrir en fin d’article pour en savoir plus sur Valbisenzio srl.

19 Andrea’s 47 est entièrement produite en Italie, dans la plus pure tradition artisanale. La marque utilise principalement du cachemire, de la soie, du lin, voire de la vigogne pour ses produits.
Majoritairement distribuée en Asie (par exemple chez The Armoury à Hong Kong ou Lamarche en Corée du Sud), elle est très souvent reconnaissable pour ses motifs floraux aux couleurs vives. Enfin, comme on peut le distinguer sur les photos, les écharpes 19 Andrea's 47 sont assez légères.

Image 19andreas47.com

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Écharpe en cachemire ANDREA'S 1947 Image thearmoury.com

Écharpe en cachemire ANDREA'S 1947
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Écharpe en cachemire ANDREA'S 1947 Image thearmoury.com

Écharpe en cachemire ANDREA'S 1947
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Écharpe en cachemire ANDREA'S 1947 Image thearmoury.com

Écharpe en cachemire ANDREA'S 1947
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Production

Les locaux de Lanificio Arca et Valbisenzio srl sont situés dans l’ancienne usine du tisserand Lombardi Rosalinda, via Pistoiese 335, à Prato. Les 2000 mètres carrés de surface abritent 30 employés. On compte également 25 métiers à navette en bois qui ont plus de soixante-dix ans d'histoire. C’est sur ces métiers que sont réalisés les écharpes 19 Andrea's 47 .

Image 19andreas47.com

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