Gitman Vintage - Fermeture de l'usine historique d'Ashland

 
 
 

L'usine historique de fabrication des chemises Gitman Bros à Ashland, en Pennsylvanie, fermera d'ici la fin de l'été en raison des mauvaises retombées économiques liées au coronavirus. La production restera cependant aux USA et sera transférée dans l'usine de chemises Measure Up à Lafayette dans le Tennessee, selon Chris Olberding, président de Gitman et Gitman Vintage.

L'entreprise offre aux 90 travailleurs de l'usine d'Ashland la possibilité de déménager dans l'usine du Tennessee ou dans l'une de ses deux autres usines américaines. Gitman appartient à la Tom James Company qui fabrique des vêtements sur-mesure.

Malgré la crise, les chemises Gitman Bros et Gitman Vintage resteront donc Made in USA.

Vous pouvez les trouver ici en soldes. Et bonne nouvelle, il reste encore quelques tailles.

139€

139€

18-07-2019_gitmanvintage_cottontweedcheckshirt_navy_v417-41_ka_2.jpg
18-07-2019_gitmanvintage_cottontweedcheckshirt_navy_v417-41_ka_3.jpg
129€

129€

18-07-2019_gitmanvintage_oxfordstripeshirt_whitegrey_gv02-401-03_mo_2.jpg
20-01-2020_gitmanvintage_buttondownoxfordshirt_greywhitestripe_v401-03_mb_3.jpg
135€

135€

20-01-2020_gitman_vintagebuttondown-seersuckershirt_blue_whitestripe_w406-40_si_3.jpg
135€

135€

18-07-2019_gitman_vintagecorduroyshirt_olive_v431-38_bb_3.jpg
 

Boglioli SS21 - Lookbook

 
 

La collection SS21 de Boglioli reprend les classiques habituels de la marque : vêtements teints en pièces souples, légers et couleurs assez douces dans l’ensemble.
Au niveau des matières on trouve du tencel, du coton, du lin, des mélanges coton/soie (les mélanges avec la soie embellissent à notre avis les tissus en les rendant légers et parfaits pour la saison estivale), du solaro, de laine technique ou encore un mélange lin cachemire assez léger. Et surtout, ce qu’on apprécie particulièrement c’est leur jersey de laine ultra-léger (poids t-shirt) utilisé pour une veste et un pantalon.

Illustration en images.

Boglioli 15 1182 1.jpg
Boglioli 16 1250.jpg
Boglioli 29 2248.jpg
Boglioli 26 2015 1.jpg
Boglioli 18 1346.jpg
Boglioli 02 0073.jpg
Boglioli 21 1524.jpg
Boglioli 08 0427.jpg
Boglioli 13 0973.jpg
Boglioli 14 1101.jpg
Boglioli 04 0233.jpg
Boglioli 06 0286.jpg
Boglioli 03 0151.jpg
Boglioli 17 1306 1.jpg
Boglioli 24 1872.jpg
Boglioli 09 0540.jpg
Boglioli 23 1788.jpg
Boglioli 20 1615.jpg
Boglioli 28 2233.jpg
Boglioli 25 1986.jpg
Boglioli 01 0016 1.jpg
 

Riccardo Valenti - CEO Anderson’s

 
 
Ricardo Valenti andersons.jpg
Ricardo Valenti.jpg
Quand je dis aux gens qu’il y a au moins une centaine d’étapes dans la production d’une de nos ceintures, ils ne me croient pas
— Riccardo Valenti, PDG d'Anderson's

Spécialisée dans le cuir fin et les ceintures tissées, Anderson's fabrique des ceintures à Parme, en Italie depuis 50 ans. L'entreprise a été fondée par Carlo Valenti, issu d’une longue lignée de maroquiniers de Parme. Son usine a rapidement établi une réputation de qualité et de savoir-faire. Ils ont développé de nouvelles techniques et finitions, alliant artisanat et outillage plus moderne.
Carlo Valenti est né en 1935. En 1960, à l'âge de 25 ans, il commence à apprendre l'art de fabriquer des ceintures dans une célèbre entreprise de cuir de Parme. Grâce à cette expérience dans le cuir, à son engagement et ses connaissances matières, il décide six ans plus tard de fonder sa propre entreprise avec quelques amis et sa future femme. Au lieu de nommer sa marque par son nom, il a préféré rendre hommage au tailleur anglais "Anderson and Sheppard", dont il portait souvent des chapeaux et des costumes. À ce jour, Anderson's est l'une des principales marques d'accessoires en Italie et l'une des plus anciennes sociétés européennes de production de ceintures pour hommes . Ce tournant a eu lieu notamment grâce au travail du collègue et ami de la marque, Bruno Pancaldi. Ensemble ils ont parcouru le monde, participant aux événements de mode les plus importants et acquérant la réputation d'une marque artisanale de qualité. Carlo Valenti est décédé en 2006, mais l'entreprise est passée à sa femme et à ses enfants Elisabetta et Riccardo, le PDG actuel. Après 45 ans d'activité, la marque est toujours entre les mains de la famille qui l'a créée et Anderson's est toujours à Parme, où une cinquantaine d’employés fabriquent chaque ceinture.

Les matériaux sont soigneusement choisis parmi les meilleures tanneries d'Italie, de France, d'Espagne et d'Angleterre. La collection principale d'Anderson's est composée de trois lignes:

  • Sport Line, pour les amateurs de ceintures avec une coupe plus classique

  • Ligne Premium, avec des ceintures en cuir de veau, crocodile, autruche, lézard…

  • Ligne contemporaine, qui propose des ceintures au design tressé en tissus de matières naturelles et “cuirs végan”

La particularité d’Anderson est que tout est fait au même endroit. C’est dans le même bâtiment où nous avons commencé. Nous y faisons tout - de la conception à la découpe, de la livraison à la teinture en passant par la couture. La force d’Anderson’s aujourd’hui est qu’il s’agit d’une marque, d’une usine et d’un produit.
— Riccardo Valenti
Pouvez-vous décrire votre processus de travail et votre routine en ce moment?

Ma routine personnelle est très «militaire» et est basée sur des cycles de 15 jours. Habituellement, sur 15 jours, je passe six jours à voyager pour m’occuper de nos bureaux / opérations à l’étranger et de nos agents / distributeurs, puis je passe deux jours à visiter nos tanneries et sept jours ici à l’usine pour assurer la production. Quand je suis à Parme, je commence généralement ici à l’usine à 07h00 par traiter mes e-mails d’Extrême-Orient et d’Océanie. Puis de 08h00 jusqu’à 12h00 je suis dans notre usine de production, et de 12h00 à 13h00 je réponds aux emails et appels d’Europe et de 13h00 à 17h00 je suis à nouveau sur la ligne de production. De 17h00 à 18h00 je regarde avec mon équipe les chiffres et le plan de production pour le lendemain. De 18h00 à 20h00 je travaille sur les mails et les appels pour les USA et le Canada. C’est ce que j’appelle une routine quotidienne.
— Riccardo Valenti for goodscph.com
 

Moda Operandi : soldes à -75% (!)

 
 

Moda Operandi est un acteur reconnu du e-commerce mode mondial, principalement pour sa sélection Femme. Le e-shop propose néanmoins une très belle sélection homme.
Ci-dessous quelques exemples à prix (très) réduits. Attention, pas de retour possible.


Cliquez sur les images pour accéder aux produits.

 

RRL
86€ au lieu de +170€
100% coton

Barena Venezia
€93 au lieu de +300€
93% virgin wool, 7% polyamide
Made in Italy

 

Visvim
€248 au lieu de +400€ (solde à -50%)
100% coton
Made in Japan

Aspesi
Manteau 100% laine
248€ au lieu de +900€
Made in Italy

Boglioli
Veste en jersey piqué
259€ au lieu de +1000€
100% pique jersey
Made in Italy

OFFICINE GÉNÉRALE
€64 au lieu de +250€
100% coton

Church's 'Bestone' derby 
Made in Italy
121€ au lieu de +400€

Ring Jacket
424€ au lieu de +1600€
Laine-Coton seersucker

€89 au lieu de +300€
100% cotton
Made in Italy

Anderson’s
€94 au lieu de presque 190€
Made in Italy

Anderson’s
€38 au lieu de +100€
Made in Italy

Anderson’s
€38 au lieu de +100€
Made in Italy

Begg and Co
39€ au lieu de +120€
Made in Scotland

 

Hender Scheme : des pantoufles en cuir à monter soi-même

 
 

Vous ne l’aviez peut être pas vu, mais au cours du mois de mai 2020, la marque Hender Scheme a lancé des pantoufles en cuir à fabriquer soi-même. Ce n’est pas la première fois que le marque propose ce type de produit. Il y a un mois une petite tirelire à monter soi-même était également mise en vente.

Le kit est livrée avec une aiguille, un fil blanc et des panneaux en cuir de vache assez souples, à la bonne forme et avec des petits trous déjà pré-perforés pour le montage de la paire. Hender Scheme a d’ailleurs proposé un didacticiel vidéo court et complet pour faciliter le processus de confection.

Une initiative encore assez rare et qui est pleinement dans l’air du temps.

Le kit était proposé à la vente pour moins de 150$.
Tout est d’ores et déjà sold out.

hender-scheme-leather-diy-slipper-release-11.jpg
hender-scheme-leather-diy-slipper-release-55.jpg
hender-scheme-leather-diy-slipper.jpg
 

Fort General Store

 
 

Fort General Store est un magasin situé au centre du Japon, à proximité de la ville de Kusatsu et du lac Biwa, le plus grand lac du Japon.
Ce magasin propose une petite sélections d’articles neufs (des marques telles que RESOLUTE, NANAMICA, A VONTADE…) mais aussi et surtout une très belle sélection de vêtements vintages. Principalement des vêtements deadstock de toutes les armées du monde.
Rappelons que l’armée à influencé le design des vêtements bien plus que tous les créateurs contemporains réunis. Il est donc toujours intéressant de regarder ce qui a déjà été produit par le passé.

LA SÉLECTION VINTAGE de FORT GS

L'anticher 80.jpg
L'Anti Cher est une mrquée créée dans les années 30 par un français associé à un chinois qui importe des vestes en « bleu de Shanghai », celui des paysans et travailleurs chinois. L’Anti Cher a notamment collaboré avec Agnès B.

L'Anti Cher est une marque créée dans les années 30 par un français associé à un chinois qui importe des vestes en « bleu de Shanghai », celui des paysans et travailleurs chinois.
L’Anti Cher a notamment collaboré avec Agnès B.

L'anticher 80 2.jpg
L'anticher 80 2 4.jpg
BRITSH ARMY 4.jpg
Tenue de prisonnier militaire britannique des années 40

Tenue de prisonnier militaire britannique des années 40

Chaise pliante Rover de l’armée britanique

Chaise pliante Rover de l’armée britanique

Parfois accrochée sur un Range Rover ou sur un camion militaire

Parfois accrochée sur un Range Rover ou sur un camion militaire

Chemise en tissu ethnique du Guatemala des années 80-90

Chemise en tissu ethnique du Guatemala des années 80-90

Boutons recouverts de tissu

Boutons recouverts de tissu

Parka de ski de l'armée française des années 50

Parka de ski de l'armée française des années 50

ARMY FRENCH DEADSTOCK.jpg
80s Levis 501 “Redline”

80s Levis 501 “Redline”

80s Levis 501 “Redline”

80s Levis 501 “Redline”

Veste militaire suédoise "M90 Camo & Black"

Veste militaire suédoise "M90 Camo & Black"

Existe aussi en version noir

Existe aussi en version noir

Veste de travail italienne des années 70

Veste de travail italienne des années 70

CHINESE JACKET ARMY.jpg
CHINESE JACKET ARMY 6.jpg
CHINESE JACKET ARMY 5.jpg
Pantalon de la Royal Navy des années 90

Pantalon de la Royal Navy des années 90

DEADSTOCK ARMY ENGLISH 7.jpg
DEADSTOCK ARMY ENGLISH.jpg
DEADSTOCK ARMY ENGLISH 6.jpg
Chaussures de parade en cuir de l’armée tchèque des années 1990-2000

Chaussures de parade en cuir de l’armée tchèque des années 1990-2000

DEADSTOCK ARMY SHOES 6.jpg
DEADSTOCK ARMY SHOES 4.jpg
DEADSTOCK ARMY SHOES.jpg
Chemises de nuit de l’armée russe

Chemises de nuit de l’armée russe

RUSSIAN ARMY SHIRT.jpg
 Sac de parachutiste des forces aériennes françaises des années 80 et 90

Sac de parachutiste des forces aériennes françaises des années 80 et 90

FRENCH ARMY 1 6.jpg
FRENCH ARMY 1 4.jpg
FRENCH ARMY 1.jpg
JUNGLE JACKET ARMY 4.jpg
Jungle Jacket

Jungle Jacket

US Army Utility Shirts des années 1960

US Army Utility Shirts des années 1960

TALON JACKET 4.jpg
TALON JACKET.jpg
Parka militaire française des années 60 

Parka militaire française des années 60

Une pièce réalisée à l’époque par SONORCO, une marque de vêtements de travail française

Une pièce réalisée à l’époque par SONORCO, une marque de vêtements de travail française

T-shirts d'entraînement de l'armée autrichienne des années 2000 

T-shirts d'entraînement de l'armée autrichienne des années 2000

t shirt army 4.jpg
ARMY SHIRT AUSTRALIAN.jpg
Chemises de nuit de l’armée australienne

Chemises de nuit de l’armée australienne

T-Shirts Hanes des années 80

T-Shirts Hanes des années 80

Encore fabriqués aux Etats-Unis à cette époque

Encore fabriqués aux Etats-Unis à cette époque

French Messenger Bag

French Messenger Bag

70-80s French Air Force Utility Trousers

70-80s French Air Force Utility Trousers

Chef-d'œuvre de LL Bean

Chef-d'œuvre de LL Bean

Une veste en cuir des années 80 type A2

Une veste en cuir des années 80 type A2

Cuir de chèvre

Cuir de chèvre

Isolation Thinsulate et bords-côtes 100% laine (!)

Isolation Thinsulate et bords-côtes 100% laine (!)

Les marques “BRAND NEW” de Fort GS

Rainbow Sandals

Rainbow Sandals

RAINBOW SANDALS 2.jpg
RAINBOW SANDALS 4.jpg
RAINBOW SANDALS 5.jpg
FERNAND LEATHER 6.jpg
Fernand Leather

Fernand Leather

FERNAND LEATHER.jpg
FERNAND LEATHER 4.jpg
Sunny Side Up

Sunny Side Up

SUNNY SIDER.jpg
Jill Platner

Jill Platner

 

WAKOUWA - Les sneakers d'Anatomica

 
 

En se baladant dans Paris, on a croisé un jeune homme très bien habillé qui portait une paire marron de basket en toile dans l’esprit des Sperry Top Sider. Un modèle qui nous a fait directement penser à ceux de WAKOUWA.

WAKOUWA est une marque de baskets appartenant à Anatomica. Elle a été créé en 2008. A l'origine WAKOUWA est une marque de jouet en bois articulés fabriqués en Suisse. Le chien est leur jouet le plus emblématique, mais ils fabriquent également des chats, des girafes, des vaches... Enfant né dans les années 1950, Pierre Fournier convoite ces jouets qu'il voit dans les vitrines de Noël du Bon Marché. Il réussi finalement à en trouver quelques-uns sur les marchés aux puces des années plus tard, comblant la frustration de ne pas les avoir eu dans sa jeunesse. Il décide également de déposer le nom de marque qui n'était plus utilisé - sans savoir que quelques années plus tard il l’utiliserait pour sa ligne de chaussures. Une ligne lancée et fabriquée au Japon grâce à l’aide de Kinji Teramoto.
Ce type de basket a pour la première fois été créé dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. M. Paul Sperry, a créé un modèle dont la semelle extérieure était inspirée de la patte de son chien. Paul Sperry a eu la révélation un jour d'hiver, quand tout le monde, sauf le chien, glissent sur le pont gelé de son yacht - la structure des coussinets empêchant le chien de glisser. C'est ainsi que la semelle antidérapante a été inventée et perdure aujourd'hui sur les baskets WAKOUWA, qui arborent le motif d'un chien en bois.

WAKOUWA ANATOMICA 6.jpg
WAKOUWA ANATOMICA 9.jpg
WAKOUWA SHOES.jpg
WAKOUWA ANATOMICA 3.jpg
WAKOUWA ANATOMICA.jpg
 

Ventes privées : Officine Générale

 
 

Les ventes privées d’Officine générale ont commencé.
Ci-dessous quelque-unes de nos pièces préférées.

Tissu japonais - mélange coton lin - 110€

Tissu japonais - mélange coton lin - 110€

chemise-button-down-melange-coton-lin-japonais.jpg
Chemise col mao en Seersucker - 87,5€

Chemise col mao en Seersucker - 87,5€

cargo-jay-coton-tencel-italien-garment-d.jpg
cargo-jay-coton-tencel-italien-garment-d (1).jpg
chemise-benoit-tencel-pigment-dye.jpg
pantalon-drew-coton-gaufre-japonais.jpg
Chemise en Tencel

Chemise en Tencel

chemise-button-down-tencel (1).jpg
40€

40€

Saison Autonome - Hiver : pré-collection

Officine Générale vient récemment de mettre sa précollection Automne/Hiver.
Comme chaque saison le styling - l’art d’associer les pièces en elles - est toujours très réussi.

pantalon-geron-laine-italienne.jpg
pantalon-hugo-coton-italien.jpg
Popeline de coton italienne 

Popeline de coton italienne

veste-chore-laine-shetland (1).jpg
pantalon-geron-laine-fresco-italienne (1).jpg
Pantalon Cargo en laine fresco

Pantalon Cargo en laine fresco

Matière japonaise

Matière japonaise

veste-lightest-cachemire-italien (2).jpg
Veste super légère (déstructurée) 100% cachemire

Veste super légère (déstructurée) 100% cachemire

pantalon-geron-laine-italienne (1).jpg
Blazer en laine shetland

Blazer en laine shetland

pantalon-hugo-laine-fresco-italienne.jpg
veste-chore-laine-shetland.jpg
Matière japonaise composée de Ramie

Matière japonaise composée de Ramie

T-shirt en jersey Japonais

T-shirt en jersey Japonais

chemise-button-down-coton-japonais.jpg
veste-lightest-cachemire-italien (1).jpg
 

CRAIG GREEN

 
 

Craig Green est un designer londonien qui a créé sa marque éponyme en 2012 après avoir obtenu son diplôme de Central St Martins. Explorant des idées autour de l'uniforme et de la fonctionnalité, Green a toujours été intéressé par les vêtements qui ont une fonction et un but. Ses créations cherchent à ré-imaginer la structures de base d'un vêtement en les rendant souvent adaptables avec des ceintures, des cordons et des lacets.

Une surchemise de la collection SS20 a attiré notre œil. Elle est en seersucker et dispose de nombreuses poches plaquées. On apprécie également les boutons pressions.

Photos issues de Trèsbienshop.com sur lequel est déjà SOLD OUT.

craig-green_200115_015.jpg
craig-green_200115_011.jpg
craig-green_200115_016.jpg
craig-green_200115_013.jpg
 

Nigel Cabourn x Timex

 
 

Le designer britannique Nigel Cabourn propose pour la troisième fois une collaboration avec Timex. La 36 mm MK1 Field Watch rend hommage aux équipages de la RAF de la Seconde Guerre mondiale qui ont du affronter les températures glaciales de l’océan Atlantique après s’être éjectés.
Le boîtier en acier inoxydable abrite un cadran jaune - une référence aux gilets de sauvetage portés par les pilotes en mer - et abord un bracelet antidérapante en coton ventile - une autre référence militaire et une proposition quasi permanente dans la gamme Nigel Cabourn. Une variante en cuir est également proposée.

Timex-x-Nigel-Cabourn---Survival-Watch---Black-_-Yellow---_TWG022000XV_4_1.jpg
Timex-x-Nigel-Cabourn---Survival-Watch---Black-_-Yellow---_TWG022000XV_2_1.jpg
 

Bonotto - La Fabrication Lente

 

On continue notre série Les plus belles étoffes avec une entreprise Italienne, spécialiste dans la production de tissus en laine menswear.

L’histoire de Bonotto

Cette entreprise c’est Bonotto, fondée en 1912 par Luigi Bonotto à Molvena dans la province de Vicence en région Vénétie. A ses débuts Bonotto est spécialisée dans la production de chapeaux en paille. Hemingway portera d’ailleurs l’un de leurs chapeaux. Mais Luigi Bonotto sent dans les années 1960 que le vent tourne et que l’entreprise risque de rencontrer dans des difficultés si elle reste dans cette activité. Il envoie donc son fils Luigi dans la famille Marzotto pour y apprendre le travail de la laine. De retour dans l’entreprise familiale, Luigi transforme l’entreprise pour y développer cette nouvelle activité de tissage. Il travaille notamment Walter Albini, l'inventeur du prêt-à-porter, et commence à fournir de très beaux tissus pour toutes les grandes maisons internationales telles que Valentino, Ungaro ou Dior.

La Fabbrica Lenta

Le deuxième tournant de Bonotto se produit lorsque Giovanni, l’un des fils de Luigi entre dans l'usine il y a vingt ans. Avec son frère Lorenzo il comprend peu à peu la transformation à laquelle l'industrie textile italienne est confrontée. A cette époque les tisserands se bousculent pour investir dans des technologies qui permettront de produire plus dans des délais toujours plus courts. Une production rapide qui se fait souvent au détriment d’une certaine qualité. Giovanni décide de prendre un chemin à contre courant : “la slow factory”. Ne dit-on pas d’ailleurs que seuls les poissons morts flottent dans le courant alors que les poissons vivants nagent contre le courant ?
Il rachète ainsi des vieux métiers datant de 1956 lors d’une vente aux enchères au Japon. La Fabbrica Lenta est née. Ces métiers tissent moins rapidement et nécessitent beaucoup plus d’entretien et d’attention. Là où dans les entreprises plus modernes un ouvrier peut surveiller jusqu’à cinq machines, chez Bonotto un ouvrier ne travaille que sur une machine. Giovanni Bonotto ne parle d’ailleurs pas d’ouvriers ou de techniciens mais plutôt d’artisans. Jusqu’à 200 artisans y travaillent. Les coûts sont donc certes plus élevés, mais le succès de leurs tissus leur permettent d’avoir des prix de vente 10 à 20% plus élevées que la moyenne. Chaque année ce sont presque trois millions de mètres carrés de tissu qui sortent de l'usine, dont ceux fabriqués avec de vieux métiers japonais.

Le lien avec le monde de l’art

Bonotto est également connue pour son lien avec l’art et les artistes. Des artistes comme Joseph Beuys, Yōko Ono, Ben Vautier fréquentent ou ont fréquenté Molvena dans la maison Casa degli Artisti de l'usine qui accueille les artistes. Une aventure qui a commencé avec le père de Giovanni et Lorenzo, qui est l’un des mécènes et collectionneur de la plus importante collection en Europe du courant Fluxus.
L’entreprise est remplie de ces références artistiques, et cela même jusque dans les ateliers de production.

Gavasso Marco/Bonotto

Gavasso Marco/Bonotto

Gavasso Marco/Bonotto

Gavasso Marco/Bonotto

Gavasso Marco/Bonotto

Gavasso Marco/Bonotto

Le parcours de Giovanni Bonotto est assez atypique. Sémiologue de formation, il a une approche intéressante avec la création de tissus. Vous pouvez lire son interview en français sur le blog de l’Eclaireur.
Vous pouvez également le suivre ici : Instagram Giovanni Bonotto

Les artistes qui sont passés par ici ont été mes professeurs : grâce à eux, j’ai appris chaque jour à me poser des questions [...] Ils m’ont donné une incroyable liberté de penser et d’interprétation du changement, qui est devenu l’héritage de l’entreprise car même parmi mes collaborateurs aujourd’hui il est impossible d’entendre des phrases comme “Faisons ça parce que ça a toujours été comme ça” “.
— Luigi Bonotto, ilgiornaledivicenza.it, 2018
J’avais 5 ou 6 ans la première fois que j’ai rencontré Marcel Duchamp. Il venait jouer aux échecs avec mon père, il restait deux heures. Il ne parlait jamais. Pendant ces parties d’échecs, mon père et lui parvenaient à échanger silencieusement une grande quantité d’informations et à communiquer de manière extraordinaire, alors que c’était une personne très taciturne, qui ne me disait jamais bonjour. Sa présence m’effrayait, en fait.

Je me souviens aussi d’une jeune fille, japonaise, qui me nourrissait de tofu et de soja des jours durant alors que je rêvais de Nutella et de bonbons. Elle s’appelait Yoko Ono, et quand elle venait ici, ce n’était pas la joie, au contraire : j’essayais toujours de prendre la fuite.

Il y a aussi ce monsieur, qui est venu planter des arbres sur mon terrain de football, le rendant impropre au moindre jeu. J’ai découvert ensuite qu’il s’agissait de Beuys.
— Giovanni Bonotto, leclaireur.com
Chez Fabbrica Lenta, nous voulons chaque jour peindre l’air dans nos tissus, grâce aux mains intelligentes. Nous souhaitons réussir à créer des superficies et des trames magiques. C’est cela la valeur du travail d’artisan lorsqu’il est fait dans les règles de l’art, avec des machines mécaniques, et non plus électroniques. C’est cela, exploiter l’héritage fantastique de matières premières que la nature nous a offert. Personne au monde ne peut le reproduire si ce n’est la nature elle-même, au travers de milliers d’années d’évolution.
— Giovanni Bonotto, leclaireur.com
 

Bonotto dispose également de sa fondation. Sur le site de cette dernière vous pouvez visitez de manière virtuelle l’entreprise. Des bureaux de création jusqu’aux métiers à tisser. Ce que ne n’avons pas manqué de faire. Voir ci-dessous.

Capture Ecran - Vidéo Bonotto Inustry & Art

Capture Ecran - Vidéo Bonotto Inustry & Art

L’art s’affiche partout chez Bonotto

L’art s’affiche partout chez Bonotto

Les archives de Bonotto : une source inépuisable de créativité

Les archives de Bonotto : une source inépuisable de créativité

Une livraison de fils de l’entreprise allemande SüdWolle Group, l’un des leaders dans la production de fils en laine

Une livraison de fils de l’entreprise allemande SüdWolle Group, l’un des leaders dans la production de fils en laine

Une référence artistique à Yoko Ono

Une référence artistique à Yoko Ono

Dernier point, le groupe Zegna - l’un des leaders mondial du menswear -a acquis une participation majoritaire en 2016. La famille Bonotto conserve une participation de 40% dans l'entreprise, ainsi que le contrôle de la gestion et de la direction créative. Giovanni Bonotto a déclaré à cette occasion que le groupe Zegna était en accord avec les valeurs de Bonotto.

 

Valstar Milano - La marque reine des blousons A1

 

 

 

 

Valstar Milano

Clairement dans notre TOP 10 de nos marques préférés. Les matières au sont top, les coupes encore la qualité de fabrication aussi. Vraiment une marque qui a toute sa place dans votre vestiaire. Ses pièces traverseront bien les années. Car finalement comment reconnaît-on un vêtement bien pensé, au-delà de la matière, de la coupe et de sa qualité ? Par le simple fait qu'il soit encore portable et désirable 10 ans plus tard.

Historique

Valstar est une marque née à Milan en 1911. Une marque centenaire qui a traversé les âges. Les plus grandes Stars portent ou ont porté du Valstar. On pense à l'acteur Humphrey Bogart par exemple. Il joue avec un trench-coat de la marque dans le film Casablanca.

Humphrey Bogart dans le film Casablanca

Humphrey Bogart dans le film Casablanca

 

Le blouson Valstarino est directement inspiré du mytique blouson A1 de l'armée américaine conçut en 1927. Et à l'inverse de ce dernier, le blouson de Valstarino est majoritairement confectionné avec un cuir très souple, en velours très souvent. Ou en agneau plongé. Le blouson conserve néanmoins les boutons sur le devant, les poches plaqués ainsi que les poignets, le col et le bas du dos en tricot de laine.

Dès 1931 le célèbre A-2 le remplace. Une vie militaire finalement très courte mais qui sera prolongée dans la vie civile grâce aux Italiens, et particulièrement Valstar en 1935.

valstar capiello waterproof

A la belle époque, Valstar fait aussi appel aux plus grands artistes publicitaires de l’époque. Ci-dessus par exemple une publicité réalisée par Leonetto Cappiello, un artiste italien qui est arrivé en France au début des années 1900.

Le blouson Valstarino a été nommé dans le livre Novantanove icone. Da segno a sogno comme faisant parti des 99 objets iconiques Italien. Au même titre que la Fiat 500, la Vespa, la cafetière Bialetti...Une vraie reconnaissance qui explique sans doute son succès au Japon. A noter tout de même que le blouson a bien entendu été revisité par rapport à sa version historique de 1935, que ce soit en terme de couleurs, de coupe ou de matériaux.  Même le logo a une histoire particulière puisqu'il est inspiré de celui utilisé par Valstar pour sponsoriser l'équipe nationale de football italienne lors de la Coupe du Monde de 1978. Avec une touche moderne et pop pour alléger le poids de l'histoire de la marque.

L'étiquette rappelle que la version historique du blouson date de 1935

L'étiquette rappelle que la version historique du blouson date de 1935

Des jeunes étudiants italiens bien stylés

Des jeunes étudiants italiens bien stylés

COLLECTIONS

Vous l’aurez compris, Valstarino est une marque entièrement dédiée au blouson A1. Valstar de son côté regroupe tout le reste de leur outerwear. Des imperméables, des blousons, des surchemises…

Du fait de son héritage dans les vêtements de pluie, vous trouverez beaucoup de matières techniques. Ou rendues techniques, par exemple grâce à la technologie Storm Système de Loro Piana. Résultat ? Des matières naturelles qui sont déperlantes, imperméables et coupe-vent.
Vous aurez les avantages de ces matières naturelles, à savoir le toucher, le confort, une certaine respirabilité…et ceux des matières techniques. Fini la sensation des K-Way d'antan qui vous  faisait transpirer dès le moindre rayon de soleil et qui finissait par vous coller à la peau.
Comment font-ils concrètement ? D'une part le tissu est traité et d’autre part une membrane* est ajoutée.
*sorte de film que l’on colle sur le tissu dont le principe est de laisser passer l’humidité vers l’extérieur (transpiration) mais de bloquer son entrée vers l’intérieur. (pluie)

D’autres marques haut de gamme du secteur utilisent ce type de tissu, comme le célébrissime Mackintosh. (aller jeter un œil au Bon Marché, un des seuls magasins de Paris qui en possède une petite sélection)

La fameuse technologie Storm System de Loro Piana (appartenant à présent au groupe LVMH)

La fameuse technologie Storm System de Loro Piana (appartenant à présent au groupe LVMH)

Mac en laine avec membrane waterproof - Loro Piana

Mac en laine avec membrane waterproof - Loro Piana

Oeillets au niveau de l'emmanchure afin d'évacuer la transpiration. S'avère souvent très utile en pratique.

Oeillets au niveau de l'emmanchure afin d'évacuer la transpiration. S'avère souvent très utile en pratique.

Le Mac Valstar équipé du tissu de chez Loro Piana : élégance et technicité

Le Mac Valstar équipé du tissu de chez Loro Piana : élégance et technicité

Un trench/mac d'été, classique dans sa version Beige

Un trench/mac d'été, classique dans sa version Beige

Collaboration avec le distributeur très select Japonais United Arrows Photos du très bon eshop français Beige Habilleur

Collaboration avec le distributeur très select Japonais United Arrows
Photos du très bon eshop français Beige Habilleur

Coutures étanches : propre, beau et fonctionnel On perçoit aussi la membrane imperméable qui recouvre le tissu : il s'agit de la partie qui brille

Coutures étanches : propre, beau et fonctionnel
On perçoit aussi la membrane imperméable qui recouvre le tissu : il s'agit de la partie qui brille

 

Autre possibilité, les cotons de chez British Millerain ou Halley Stevensons. Vous savez, ces cotons waxés qui équipent les Barbour depuis plus de 100 ans. Le principe est de tremper le coton dans de l’huile de paraffine pour le rendre imperméable. Une application déjà utilisée depuis le 15ème siècle pour graisser les voiles (grâce à de l’huile ou de la graisse de poisson) et ainsi améliorer la prise au vent, notamment sous la pluie. British Millerain est un des plus grands producteurs au monde de ce type de tissu. Que ce soit à usage civil ou militaire.

Mac Valstar en coton waxé de chez British Millerain

Mac Valstar en coton waxé de chez British Millerain

Très belle confection : on distingue la doublure imperméable

Très belle confection : on distingue la doublure imperméable

Leurs blousons A1 en laine sont aussi magnifiques. Dans le même esprit le fabricant Japonais Ring Jacket possède un modèle en maille dans sa collection. Le top du confort.

Et que dire des doublures ? C’est là qu’on voit vraiment qu’il s’agit d’une marque haut de gamme. Elle porte un soin particulier à chaque détail. Vous en trouverez en cachemire, en soie, en laine…mais aussi en matières plus techniques, matelassé avec du Thermore par exemple.
Bien entendu leurs boutons sont en corne. Et si vous faîtes attention vous verrez que souvent il y a un deuxième bouton sur l’arrière pour avoir une finition plus propre

valstar_cotton_valstarino_jacket_olive_1_12.jpg
valstar_cotton_valstarino_jacket_olive_4_11.jpg
valstar_cotton_valstarino_jacket_navy_1.jpg
Equilibre de couleurs entre le vert foncé des bords côte, le vert clair du tissu principal et le tissu grainé marron de la fermeture centrale : bien pensé ! Vous noterez que l'on a testé le même modèle mais en bleu marine.

Equilibre de couleurs entre le vert foncé des bords côte, le vert clair du tissu principal et le tissu grainé marron de la fermeture centrale : bien pensé !
Vous noterez que l'on a testé le même modèle mais en bleu marine.

 

 

On ne pouvait pas ne pas mettre de photo de la version en cuir suédé du célèbre blouson Valstarino

On ne pouvait pas ne pas mettre de photo de la version en cuir suédé du célèbre blouson Valstarino

Blouson Cardigan de chez Ring Jacket

Blouson Cardigan de chez Ring Jacket

Ring Jacket : photo issue de leur eshop

Ring Jacket : photo issue de leur eshop

Une photo qui date de quelques années : Mark Cho (The Armoury) porte une Ring Jacket

Une photo qui date de quelques années : Mark Cho (The Armoury) porte une Ring Jacket

Blouson en laine Valstar à 360°

Blouson en laine Valstar à 360°

Blouson matelassé

Blouson matelassé

Doublure Thermore pour plus de chaleur - si vous avez lu notre premier article sur Aspesi vous êtes déjà famillier de cette marque

Doublure Thermore pour plus de chaleur - si vous avez lu notre premier article sur Aspesi vous êtes déjà famillier de cette marque

Belle doublure en polyamide/coton

Belle doublure en polyamide/coton

 

Distribution

Valstar est distribuée sur nos e-store préférés : Trunkclothiers, MrPorter, NomanWalksAlone, Monocle ou encore Drake’s pour ne citer qu’eux.
Pour ceux qui cherchent un blouson ou un trench, Valstar est vraiment une marque à regarder de très près.

Test et Avis

Le tissu provient de chez Limonta, un fabricant de tissu technique Italien.
La matière est bien évidemment déperlante. Mais n’ayant pas encore pris de grosse averse avec, on ne peut se prononcer sur son imperméabilité. Elle est aussi ultra légère, et chose qui pourrait paraître surprenante pour du 100% nylon, on ne transpire pas plus que du coton avec.

valstar milano (1).jpg
valstar milano (4).jpg
valstar milano (8).jpg
La finition intérieur est très propre

La finition intérieur est très propre

Comme dit plus haut on a apprécie les détails que Valstar soigne : bord de côte en laine, et boutons en corne, zip double curseur, intérieur gansé (pas de fils qui dépasse)…

Pour vous montrer la finesse de ce tissu technique

Pour vous montrer la finesse de ce tissu technique

Le zip à double curseur : assez répandu en Italie, il s'avère être plus qu'indispensable !

Le zip à double curseur : assez répandu en Italie, il s'avère être plus qu'indispensable !

valstar milano (7).jpg
valstar milano (9).jpg
 

Conclusion

On va se répéter, mais Valstar est définitivement une de nos marques préférées. Très belles matières, belle confection et prix raisonnable au regard de ce qu'ils proposent.

SUICOKE : le Birkenstock Japonais

 
 

Ces dernières années une marque est devenue emblématique de l’intersection entre la mode et les sandales : il s’agit de la marque japonaise Suicoke. Une esthétique décontractée à l’esprit luxe privilégiée par les rappeurs et les icônes du streetwear.

Suicoke est recouvert d'un voile de mystère. Elle a été fondé en 2006 à Tokyo mais les fondateurs souhaitent rester anonymes. D’après le directeur des ventes, Jinichi Leung, cela aide «les gens à se concentrer sur les produits plutôt que sur les concepteurs ou les fondateurs». Bien que lancée en 2006, Suicoke commencera à se faire connaître au Japon au milieu des années 2010. A cette époque Suicoke produit des accessoires assez divers, des poupées russes peintes à la main à une lampe Matryoshka en 2012. La marque se diversifie par la suite dans les chaussures, notamment dans les bottes. Un exemple traduit bien l’identité de Suicoke à cette époque : la Corthethu, un modèle de basket basé sur Nike Cortez avec des dessus criards imprimés d'insectes. Soit l'antithèse de ce qu'est Suicoke aujourd'hui, mais tout à fait emblématique de ce qu'était Suicoke à ses débuts.

La marque s’est par la suite faite connaître à l’international grâce à ses collaborations. Une chance unique d'atteindre les clients qui n'avaient pas encore entendu parler de Suicoke. La marque a dans un premier temps beaucoup travaillé avec des marques japonaises comme BAPE , Mastermind Japan, Wacko Maria et Beams puis avec des marques et des détaillants européens et nord-américains comme Norse Projects, Stussy, Brain Dead, John Elliott, Aimé Leon Dore ou encore récemment A.P.C.

La sandale Suicoke est facilement reconnaissable de part sa semelle Vibram, le fabricant italien de semelles extérieures mondialement connu. Ce développement d’une semelle pour sandale est d’ailleurs une première pour Vibram. Un partenariat qui a sans dote aidé Suicoke a se positionné en marque premium. Les modèles KISEE et DEPA sont les plus connus, mais d’autres développement comme BITA d'inspiration tabi sont également devenus des éléments importants de l'offre de Suicoke.

Aujourd'hui, Suicoke compte plus de 200 revendeurs, dont beaucoup des plus importants au monde : Kith, END., Ssense, Beams…Une liste d'autant plus impressionnante que la marque était pratiquement inconnue en 2013.
En France vous pouvez regarder du côté de chez Rendez-Vous Store.

SUICOKE 1.jpg
A.P.C x SUICOKE

A.P.C x SUICOKE

Rendez-vous store

Rendez-vous store

SUICOKE EASTDANE.jpg
suicoke-norse-x-suicoke_u.jpg
Suicoke Depa

Suicoke Depa

SUICOKE NORSE PROJECT.jpg
SUICOKE 456.jpg
SUICOKE MATELASSE.jpg
Suicoke Kisee

Suicoke Kisee

 

Ceintures D-Ring | Double D

 
 

Un anneau en D est un élément de quincaillerie en forme de lettre D qui peut être utilisé à l'extrémité d'une ceinture en cuir ou en tissu. Vous pouvez également trouver d’autres termes pour désigner cette boucle de ceinture tels que: Dring, d-ring ou Dee-ring. Les matériaux utilisés varient selon les marques : alliage de zinc, laiton…voire même argent.

Les ceintures D-Ring font parties de nos ceintures préférées parce qu’elles s’ajustent parfaitement au tour de taille quelles que soient les variations de poids de son porteur. Une ceinture trop grande n’a pas beaucoup d’intérêt.

Ce type de ceintures n’est pas cependant pas toujours facile à trouver. Voici quelques marques qui ont notre préférence.

 

ANDERSON’S

ANDERSON BELT.jpg
ANDERSON BELT 2.jpg
ANDERSON BELT 3.jpg
Les deux anneaux ne sont pas ici en forme de D mais rond : par abus de langage on parle quand même de D Ring
ANDERSON BELT 5.jpg
 

BEAMS

Ici aussi les deux anneaux ne sont pas ici en forme de D mais de rectangle : ça fonctionne également très bien

Les deux anneaux ne sont pas ici en forme de D mais de rectangle : ça fonctionne également très bien

DOUBLE+BOUCLE+BELT BEAMS.jpg
 

DE BONNE FACTURE

de bonne facture belt.jpg

Anneaux en laiton

de bonne facture belt 3.jpg
 

EVCON

EVCON.jpg

Evcon est une marque japonaise qui était distribuée à Paris chez 1LDK Paris - qui a récemment fermé

 

BONUS : des ceintures Anderson’s de chez Drop 93 à prix réduit (New Old Stock). Attention, elles sont assez fines, 2,5 cm d’épaisseur.

ANDERSON BELT 8.jpg
ANDERSON BELT 6.jpg
ANDERSON BELT 7.jpg
 

Uniqlo - Jean selvedge, tissu Kaihara

 
 

Pour continuer à développer son univers, Uniqlo a lancé un magazine gratuit appelé LifeWear en Août 2019. La publication est semestrielle, un pour la saison printemps/été et un pour la saison automne/hiver. Il se concentre essentiellement sur des histoires liées à l’offre d'Uniqlo. C’est l'ancien rédacteur en chef de POPEYE et actuel directeur créatif de Fast Retailing, Takahiro Kinoshita, qui supervise la direction éditoriale du magazine.

Le numéro 01 comprenait une interview de l'ambassadeur de la marque Uniqlo, Roger Federer, un aperçu de sa collection collaborative JW Anderson automne/hiver 2019, un aperçu détaillé de l'histoire des vêtements d'extérieur en molleton ou encore un zoom sur la collaboration avec Christophe Lemaire pour Uniqlo U.

Le numéro 02 a quant à lui pour thème les «Villes habitables» et s’articule autour de la relations entre les villes, les gens et les vêtements. Cette année devait également être celle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, et à cette occasion un guide de Tokyo, produit en collaboration avec le magazine mondial Monocle, est également proposé.

uniqlo magazine 2020 LIFEWEAR
CF24D978-9288-4663-8943-AD28B8BBB022.jpeg

Le magazine propose une interview de Jonathan Anderson, designer avec qui UNIQLO collabore depuis 2017.

«Dans un sens, ma propre marque JW ANDERSON est le fantasme de moi-même, tandis que Loewe est davantage l'aspect culturel de moi-même. Je vois la collection UNIQLO comme la partie réaliste en moi, une expression de moi-même au quotidien. Je pense que la meilleure partie de cette collaboration est de faire des produits qui sont vraiment destinés à tout le monde, peu importe où vous vivez dans le monde ou qui vous êtes. Je trouve ce concept en soi si intéressant.

Le magazine consacre également un article très intéressant sur le denim selvedge. Le premier jean selvedge de Uniqlo est sorti en 2014. L’article décrit comment est produit le jean, du fabricant du tissu Kaihara en passant par le Jeans Innovation Center (JIC) basé à Los Angeles à Pacific Jeans, le fabricant situé au Bangladesh qui utilise les dernières technologies de délavage plus écologiques - au laser par exemple - de Jeanologia. L’article nous emmène dans les coulisses de ces partenaires à Hiroshima et au Bangladesh.

L’article est également disponible en ligne ici pour ceux qui veulent en savoir plus.

uniqlo+kahira
En bas à gauche : on distinuge la toile Selvedge en cours de fabrication sur un ancien métier à tisser Toyoda G9 qui ne produit que 120 mètres de tissu en 24h

En bas à gauche : on distinuge la toile Selvedge en cours de fabrication sur un ancien métier à tisser Toyoda G9 qui ne produit que 120 mètres de tissu en 24h

Dernière partie intéressante de ce magazine, le guide de Tokyo réalisé en collaboration avec Monocle - un guide similaire est disponible dans l’édition Décembre/Janvier 2020 de Monocle.

Pendant près de 20 ans, mes amis et collègues m'ont demandé: «Pourrais-tu vivre à Tokyo?» Lorsqu’on me posait cette question il y a 10 ans, je m'arrêtais un court instant, prenais un air concentré et expliquais pourquoi je pouvais facilement m’imaginer dans un petit appartement confortable dans un coin tranquille de la ville. Plus récemment, j'ai réalisé que je vivais presque à Tokyo mais sans les contraintes d’un propriétaire : j'ai la chance d'avoir la même chambre au Park Hyatt Tokyo de Shinjuku chaque fois que je viens . 。

Après plus de 150 visites, je peux aussi appeler ce bout de Shinjuku mon chez-moi à temps partiel. J'ai Yoyogi Park pour les jogging du matin ou du soir, Isetan pour faire du shopping avant le vol de retour à Zurich (bouteilles de koshu japonais blanc de Grace Winery),de quelques bars select ouvert très tard dans la nuit dans le quartier Ni-Chome (dont je ne dévoilerai pas les adresses) et de nombreux restaurants sympas. Après avoir arpenté ces trottoirs depuis près de 25 ans, je peux affirmer que c'est le quartier avec lequel j'ai la relation la plus longue et la plus agréable.

Tyler Brûlé, éditeur en chef du magazine Monocle

uniqlo magazine 2020 LIFEWEAR
uniqlo magazine 2020 LIFEWEAR
 

Village Paris

 
 
 
village paris.png
 

Un des enjeux majeurs de notre quotidien est celui de l’habillement : comment s’habiller pour affronter le « monde de dehors » ? Certes, cette préoccupation s’est glissée au cadet de nos soucis en ces temps troubles ; mais le vêtement représente à la fois la régularité, la normalité et notre personnalité. Le vêtement rassure en ce qu’il porte notre empreinte, une patine : un col de pull déformé résultat d’un tirage continu par l’habillé, la marque laissée par un portefeuille ou un téléphone portable sur les poches d’un jeans ou encore des plis de marche sur des souliers en cuir. Il est rare que des marques fassent « vivre » le vêtement. Village Paris appartient à cette catégorie grâce à l’utilisation de tissus particuliers et une confection soignée : d’un passionné à un autre, la marque scelle son sceau.

Décryptage.

 

Histoire de la marque Village Paris

Village naît de l’esprit de Romain Baret en 2018. Ce projet prend cependant racine dans les années 1990, lorsqu’il part réaliser son rêve américain à Los Angeles avec un ami. Ils y ouvrent deux boutiques de vêtements « vintage » sur Melrose Avenue. Denim, militaria, workwear : la Sainte Trinité y est présente. Ces années américaines ont permis à Romain d’acquérir un œil d’expert en la matière.
Après avoir travaillé dans le secteur de nombreuses années, ce n’est que vingt ans plus tard que Romain décide de se lancer en fondant sa propre marque, Village.

« Buy less, buy better »

« Village est une marque parisienne de vêtements, unisexe » nous renseigne le signe de la marque. J’ajouterais qu’elle est une marque à l’héritage américain aux influences japonaises avec un twist à la française. La durabilité dans le vêtement est le credo du fondateur : Romain est animé par l’envie de proposer une qualité haut de gamme, un savoir-faire irréprochable pour un prix abordable.
La marque valorise les fonctions premières du vêtement : habiller de manière confortable en assurant une durabilité, une intemporalité dans les coupes pour hommes et femmes. Village propose des tissus très beaux, par exemple des sweatshirts en coton bouclé fabriqués à Osaka, dans l’une des plus vieilles manufactures de coton du pays.
Village propose de découvrir sa collection sur son site internet ou en boutique au 39 rue Boursault dans le 17ème à Paris. Pour y avoir été, l’endroit est rempli de charme et Romain vous accueillera volontiers pour un café ou une discussion sur le vêtement.

J’ai décidé de parler de deux articles phares du catalogue de la marque : le sweatshirt en coton japonais fabriqué au Japon et la chemise workwear en chambray japonais, fabriquée en France.

Brève histoire du sweat et de la chemise en chambray

L’iconique « crew neck » sweatshirt

L’iconique « crew neck » sweatshirt

Si les origines du sweatshirt remontent aux années 1910 avec l’U.S. Navy – avec le dénommé « Gob shirt » – il adopte la forme qu’on lui connaît aujourd’hui dans les années 1930. Benjamin Russell Jr., un joueur de football américain de l’Université d’Alabama, y contribue fortement.


 
Une « all American brand » : les couleurs du drapeau américain résonnent dans le logo de la marque, l’aigle couronnant le tout.

Une « all American brand » : les couleurs du drapeau américain résonnent dans le logo de la marque, l’aigle couronnant le tout.

 
 

Las des maillots en laine qui grattent, le joueur a l’idée de les remplacer par du coton, plus doux et confortable. Russell Jr. parle de cette idée à son père Russell Sr., qui décide de la rendre réalité en 1930. Le crew-neck sweater est né.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le cousin du sweat – le hoodie ou sweat à capuche – je vous invite à lire notre test sur Camber.

La ville de Cambrai

La ville de Cambrai

L’histoire de la chemise en chambray est à la fois bien plus ancienne et géographiquement plus proche de nous. L’histoire du tissu chambray remonte au milieu du XVIème siècle. A ses origines, le chambray est du lin et provient de la ville de Cambrai, au Nord-Est de la France. Ce tissu a la particularité d’être résistant et de haute confection, c’est pour cela qu’il est employé à l’époque dans l’élaboration de pièces telles que des mouchoirs ou encore des chemises.

Il faudra attendre le début du XIXème siècle pour que le chambray soit plébiscité par la classe ouvrière. Les vertus thermorégulantes de ce tissu en font un allié d’exception pour le travail à l’extérieur : en 1901 l’U.S. Navy autorise conjointement l’utilisation de la toile denim – « de Nîmes » – ainsi que chambray. A compter de la Seconde Guerre Mondiale, il était coutume d’apercevoir des matelots en chemise chambray et pantalon denim. Dans toute l’Amérique, les travailleurs adoptent l’uniforme bleu et popularisent l’expression « blue collar workers ».


La structure du chambray :

 
La toile chambray n’est pas unie, ce qui lui confère un bel aspect rugueux et lumineux

La toile chambray n’est pas unie, ce qui lui confère un bel aspect rugueux et lumineux

 

La toile chambray est le résultat du croisement de deux fils, l’un blanc, l’autre bleu (des variantes chromatiques existent). Le fil blanc est tissé par-dessus le bleu, ce qui assure conjointement au tissu une profondeur ainsi qu’un poids plume. Le chambray peut bien évidemment – tel le denim – être tissé avec une densité plus grande, mais la légèreté du chambray est légendaire.

Quelle est la différence entre la toile denim et le chambray ? Tous deux en coton, ils sont souvent confondus. Leur différenciation se reconnaît grâce au tissage : le chambray est tissé par enchevêtrement – ou tissage uni – avec deux fils de couleurs différentes. Le denim est quant à lui tissé en twill ou armure de sergé : son tissage dessine des lignes ou arrêtes sur les deux faces, qui crée un tissage avec deux fils qui montent et deux qui descendent.

Place désormais aux tests des pièces.

TEST VILLAGE PARIS

Commençons par le sweat. Les sweatshirts de Village taillent amplement – sans excès pour autant – j’ai sélectionné la taille XS. Le sweat a une particularité que j’adore : des manches raglans ! J’en ai parlé ici, , ou encore ici. Les manches raglans permettent une plus grande liberté de mouvements tout en étant assurément esthétiques. Elles permettent également d’enfiler la pièce facilement et de l’associer aussi bien avec une chemise ou un t-shirt en dessous. C’est une pièce à l’héritage américain très fort, je le porte assez souvent façon Ivy style : jeans blanc droit, mocassins marrons ou noirs et t-shirt crème en-dessous du sweat. As simple as that.

Le sweat coûte normalement 130 €, il est actuellement proposé à 90 € et je l’ai eu en soldes en début d’année pour 60 €, un prix imbattable pour la qualité du produit ! (Edit : en ce moment même à 55 € sur le site internet). J’ai tout de suite été séduit par la couleur du sweat, d’un bleu profond, indigo même, clin d’œil à ses origines japonaises.

Le sweat est confectionné dans un coton bouclé 590 grammes, fabriqué au Japon. Le coton n’est – à mon goût – pas assez épais, j’aurai préféré qu’il le soit encore plus, tel mon hoodie Camber. Cependant, le sweat Village a l’avantage d’être très doux au toucher, ce qui est très agréable. Le col du sweat est ras du cou – ce qu’on nomme donc « crew neck » aux U.S.A. – avec des finitions côtelées.

sweat village paris
sweat village paris

Qui ne s’est jamais demandé à quoi servait le petit triangle au niveau du cou du sweatshirt ? Non…personne ? Moi si ! Plusieurs explications existent. L’une d’entre elles seraient de permettre de récolter la transpiration excessive de son porteur dans ce fameux triangle, car dans un sweat, on transpire. L’autre raison serait qu’il permet de renforcer les coutures du cou afin qu’il ne se déforme pas. Il faut garder à l’esprit que le sweatshirt se destine initialement à la pratique du sport. Aujourd’hui, ce triangle n’est plus que purement esthétique.

VILLAGE PARIS
VILLAGE PARIS

Passons à présent à la chemise en chambray. Le tissu vient également du Japon. Romain, le fondateur, m’avait conseillé de prendre une taille au-dessus de celle que je prenais habituellement car la chemise a tendance à rétrécir au lavage. Selon votre convenance, vous pouvez la choisir plus près du corps ou non, j’ai opté pour cette dernière option en choisissant la taille « 2 ». Ma recommandation pour le lavage est simple : programme délicat, 30 degrés maximum, essorage minimal et surtout pas de séchage en machine ! La particularité du chambray est qu’il s’adoucit après chaque lavage, la toile perd de sa rugosité et devient un réel plaisir sur la peau.

Le chambray se patinera merveilleusement avec le temps mais pour cela, il faudra être patient

Le chambray se patinera merveilleusement avec le temps mais pour cela, il faudra être patient

J’ai tout de suite été séduit par l’esthétique de la chemise : il n’y a que six boutons, un choix assumé, ce qui permet de porter la chemise à l’intérieur du pantalon, ou encore à l’extérieur tel une surchemise. J’ai été cependant déçu par la qualité des boutons qui sont en plastique, là où j’aurai préféré qu’ils soient en nacre. Mais le prix n’aurait pas été le même, et je peux toujours les faire changer.

Les poches poitrines avec boutons, façon « œil de chat », sont très esthétiques. Par ailleurs, la longueur des pans du col est généreuse et mesure environ 8 centimètres : c’est ce type de détail que je recherchais dans une chemise en chambray, me permettant à la fois de ne pas tomber dans les affres des petits cols et d’assouvir mes « OVC » – Obsessions Vestimentaires Compulsives.

Le chambray est ici légèrement rigide teinté à l’indigo. La coupe droite de la chemise lui confère un look casual assumé. La couture arrondie en haut du dos assure plus de confort au porteur et les manches sont « à la japonaise » légèrement courtes, bien que la chemise soit fabriquée en France.

Cette chemise en chambray est l’archétype de la chemise workwear des années 60. Elle me fait penser aux chemises Big Mac ou Hercules américaines : des références. Le chambray est un tissu casual par excellence, je ne conseillerais par de la porter sous un costume, cela n’aurait pas de sens. Vous pouvez cependant l’intégrer sous un blazer et même porter une cravate en tricot autour du cou pour jouer sur le registre casual/formel.

VILLAGE PARIS
VILLAGE PARIS

Conclusion

Le sweat et la chemise en chambray sont des classiques du vestiaire masculin. Il est toujours plaisant de découvrir une jeune nouvelle marque qui propose des vêtements bien conçus et bien faits. Un village fédère, tout comme la marque parisienne.
Je ne peux que recommander ces deux pièces. Elles représentent pour moi des « essentiels nécessaires » : tels de bons copains, on peut compter sur eux à toute épreuve.

Marcos Eliades

Lord_byron1

 

L'annuaire - Wayne Berkowitz, Superfuture.com

 

Wayne Berkowitz est un entrepreneur australien à l’origine de la plateforme Superfuture.com. Fondé en 1999, le site est avant tout connu pour son forum et ses city guide. Avant de lancer Superfuture, Wayne Berkowitz a travaillé en premier lieu pour une entreprise de graphisme puis fut directeur artistique pour un magazine à Tokyo. Après quelques années il décide de lancer propre projet quelque part à la frontière entre le design, le shopping et les voyages. Berkowitz avait déjà développé des plans de Tokyo pour sa famille et ses amis qui lui rendaient régulièrement visite en Australie.

«Tout le monde venait à Tokyo et me demandait de les emmener mais j'avais à peine deux minutes par jour pour faire quoi que ce soit, alors j'ai fait des cartes : les quartiers de Harajuku et Shibuya d’abord. Un an après j'avais toute la ville de Tokyo. Encore un an après ça, celle de New York. » Wayne Berkowitz pour Thebrilliance.com

Les city guide proposés comprennent 12 destinations de Portland à Tokyo en passant par Sydney, Shanghai, Paris, New York, Berlin, Londres, Hong Kong, Los Angeles, Pékin ou Bangkok. Chaque guide fait en moyenne 30 pages dont une bonne partie qui comprennent des cartes détaillées avec des suggestions de boutiques, d’hotels, bars, restaurants ou clubs mais aussi la liste des 10 adresses incontournables, des suggestions d’itinéraires sur une journée, la météo de la saison ou encore le programme des expositions en cours. Le tout est à imprimer et à relier chez soi pour 10 à 20$ le guide papier selon la destination. Une application mobile est même disponible pour les habitants de Hong Kong et Tokyo.

«Nous couvrons le haut de gamme et les choses assez pointues. La plupart des autres guides de voyage ont tendance à avoir un objectif différent - ils optent pour le courant dominant. Nous allons définitivement aux deux extrémités du courant dominant. » Wayne Berkowitz pour Thebrilliance.com

Au cours des 11 premières années, Superfuture a continué de grandir jusqu’à atteindre environ le million de visites uniques par an, principalement grâce au bouche-à-oreille et à son forum.

 
Le trafic mensuel de Superfuture.com via SimilarWeb - capture écran Juin 2020

Le trafic mensuel de Superfuture.com via SimilarWeb - capture écran Juin 2020

 

Beaucoup des sujets qui nous intéressent ont déjà été traités 10 ans plus tôt sur ce forum. Et notamment sur les “sous-forums” Supertalk et Superdenim. On ne peut que vous conseiller d’y aller jeter un œil. Un exemple en image ci-dessous :

Un sujet consacré à Resolute qui date de 210, soit 10 ans avant qu’elle devienne une marque à la mode en Europe - au moins en terme de distribution wholesale

Un sujet consacré à Resolute qui date de 210, soit 10 ans avant qu’elle devienne une marque à la mode en Europe - au moins en terme de distribution wholesale

Pouvez-vous nommer 5 sites Web que vous consultiez en 1999 et que vous regardez encore ? Je ne peux pas. il y a eu une période cauchemardesque [parmi tant d’autres] vers la fin de l’année 2010 lorsque notre responsable technique de l’époque a vendu tout ses ordinateurs, a ouvert une école de yoga dans la campagne française et nous a laissé en plan. Supertalk était si cassé et impossible à réparer qu’un petit crash de notre serveur à cette époque aurait effacé toutes nos données.

A ce moment-là, j’ai pris la décision assez radicale de reconstruire l’intégralité du site à partir de zéro, ce que nous avons fait pendant la majeure partie de 2011 et c’est la version 5 qui actuellement en ligne. Heureux d’annoncer que cette fois, cela fonctionne comme il le devrait.
— Wayne Berkowitz pour Heddels.com
Je suis très basique. Je possède 5 paires de chaussures. Au moins 50 débardeurs et t-shirts Helmut Lang monochromes (ceux fabriqués au Japon et qui ne sont plus produit), un costume Costume National noir. En ce moment, je porte un jean Tsubi et un maillot Helmut Lang côtelé olive, des Nike Aquasocks, un collier Surface to Air, un bracelet Helmut Lang, et une Casio G-Shock. Je n’ai jamais porté un t-shirt avec un logo dans ma vie parce que je n’aime pas l’idée d’être un panneau de publicité. J’ai toujours été intéressé par la mode, mais je n’en suis nullement obsédé.
— Wayne Berkowitz pour Thebrilliance.com
 
wayne-superfuture+FONDATEUR.jpg
 
 

Aesop - Nouveau Parfum Rōzu

Aesop montre une fois de plus son lien avec le monde de la création, en lançant un nouveau parfum inspiré par la défunte Charlotte Perriand (1903-1999), une architecte et designer française dont le travail est reconnu mondialement. Appelé Rōzu, chaque facette du parfum incarne un lien avec la vie et le travail de Perriand. Les notes de tête sont inspirées de la rose des jardins japonais qu’appréciait Charlotte Peirrand. Les notes de cœur font principalement référence aux environnements alpins de part leur fraîcheur. Les notes de fond d'extrait de vétiver, de patchouli et de myrrhe rappellent les eaux de Cologne pour homme qu'elle portait souvent.
Le parfum a été élaboré en partenariat le parfumeur Barnabé Fillion. C’est également lui qui est derrière deux autres parfums de la marque, Marrakech Intense et Hwyl ainsi que les sprays d' ambiance pour la maison. Pour ce projet Fillion a travaillé en étroite collaboration avec la famille Perriand, passant du temps dans le loft de Perriand à Paris et voyageant au Japon avec sa fille Pernette Perriand-Barsac et son mari, le photographe Jacques Barsac.

Rōzu est uniquement disponible sous forme d’eau de parfum, ce qui est relativement concentré - plus que l’eau de toilette à titre de comparaison -.
Dernier point, Rōzu est unisexe. Comme le souligne la marque, leurs parfums s’adressent à tout le monde, ils ne font pas de distinction entre les genres.

Aesop-Fragrance-Rozu PARFUM.png
AESOP ROZU.jpg