Le jean, pourquoi le vêtement précède l'essence

 
 

Un lecteur nous a partagé cette émission radio consacrée au jean et sa philophie. On vous la partage à notre tour.

Résumé :

James Dean, Annie Erneaux, Umberto Eco, Angela Davis, les Hells Angels, les ouvriers ou les cowboys... tous ont en commun un vêtement, ou plutôt un tissu devenu vêtement. Et même plus, un emblème, un symbole, et tant qu'on y est, un mythe. De la solidité, de la contestation et de la décontraction.
Pourtant, ce vêtement a la particularité de n'être plus du tout remarquable. Invisible à force d'être sur tous les corps. À ces figures connues, ajoutez donc le reste de la planète. Vous peut-être, en ce moment-même.
Alors que cherche-t-on encore à dire à travers lui ? Que reste-t-il à montrer de soi quand on se pare comme tout le monde ?

Textes lus par Frédéric Pierrot :

- Georg Simmel, Philosophie de la mode, traduit de l’allemand par Arthur Lochmann, éditions Allia, 1905

- Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah, traduit de l’anglais par Anne Damour, éditions Gallimard, 2013

Sons diffusés :

- Extrait du film La Fureur de vivre, de Nicholas Ray, 1955

- Chanson de Patricia Lavila, En blue-jeans et tee-shirt

- Archive de Pierre Cardin, 29 janvier 1992, dans À voix nue, France Culture

- Contestation en jean, archive du 11 mai 1968, dans Inter actualités, France Inter

- Archive de Roland Barthes, 7 février 1967, dans Recherche de notre temps

- Chanson de fin : Lana Del Rey, Blue Jeans

 

Fashioning Masculinities The Art of Menswear

 

Le Victoria & Albert Museum de Londres a inauguré une exposition sur l'histoire de la mode masculine conçue par le studio d'architecture JA Projects.

Inaugurée le 19 mars, Fashioning Masculinities: The Art of Menswear est la première exposition rétrospective du Victoria and Albert Museum qui explore et célèbre l'art et le pouvoir de la mode masculine et des vêtements masculins.

L'exposition, qui comprend plus de 100 looks et 100 œuvres d'art, explore comment la mode masculine s'est développée et a changé au fil des siècles et comment les créateurs ont démêlé les constructions de la masculinité.

JA Projects a divisé l'exposition en trois sections qui retraces plusieurs époques marquantes de la mode masculine.

Pour ceux qui ne pourraient pas s’y rendre, un livre autour de cette exposition a été publié récemment. Ci-dessous la 4ème de couverture - traduire de l’anglais.

A l'heure d'une créativité sans précédent dans la mode masculine, et d'une réflexion continue sur le genre, les créateurs contemporains interrogent les formes établies, cherchant à s'affranchir des modèles traditionnels du vêtement masculin.

Ce livre combine la mode avec des histoires culturelles artistiques et plus larges – en regardant les designers, tailleurs et artistes qui ont construit et interprété la masculinité de la Renaissance à nos jours. Il trace des liens à travers et au-delà de la mode masculine européenne, célébrant à la fois les traditions riches et les individualistes audacieux.

Découpé en trois parties, Undressed (partie 1) révèle le rôle du corps et du sous-vêtement dans le façonnement des masculinités. Overdressed (partie 2) explore la dynamique de pouvoir de la bravade vestimentaire, tandis que Redressed (partie 3) déconstruit un uniforme masculin moderne : le costume noir.

De Hercule à Virgil Abloh, de Giovanni Battista Moroni à Jawaharlal Nehru, d'Yves Saint Laurent à Kehinde Wiley, Marcus Rashford, Marlene Dietrich et même Captain America, Fashioning Masculinities défie nos idées préconçues sur la mode masculine, révélant les racines historiques fascinantes sous la puissance, le talent artistique et la diversité des vêtements et de l'apparence masculine d'aujourd'hui.

Lien vers le livre en cliquant sur l’une des images.

Parrot Canvas - Made in USA

 
 

Fondée en 1982 par Mickey Parrott - d’où la mascotte de la marque, un perroquet rouge - en tant que fabricant de toile pour voiliers, Parrot Canvas est finalement devenu un fabricant de sacs. Depuis lors, l’entreprise a reçu beaucoup éloges à travers les États-Unis.

Elle est surtout devenue très populaire au Japon à partir des années 2000. La marque est notamment distribuée chez United Arrows.

Aujourd'hui, Parrot Canvas produit non seulement des sacs pour sa propre marque, mais également en marque blanche pour d’autres labels, des institutions publiques, l’armée, des événements sportifs ou encore certaines universités américaine.

Leurs sacs sont toujours produit dans l’usine en propre de la marque en Caroline du Nord.

Made in USA.

Image Parrot Canvas

Image Parrot Canvas

Le magasin et l’usine de Parrot Canvas en Caroline du Nord
Capture écran Google Street View - 2022

L’usine de fabrication de la marque
Image Parrot Canvas

Exemple de travail en marque blanche
Image Parrot Canvas

Le fondateur de Parrot, Mickey Parrott
Image Parrot Canvas

Des options de personnalisation sont possibles pour tous les clients
Image Parrot Canvas

 

Gakken Mook Fashion Text Series

 
 

Si vous aimez les illustrations Ivy de Kazuo Hozumi, on vous conseille de jeter un oeil à la série de livres Gakken Mook Fashion Text Series.

En plus des illustrations, chaque livre comprend un guide sur les différentes coupes, tissus...en bref tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter. Le texte est uniquement en japonais, mais les croquis donnent de bonnes idées.

Faites votre choix parmi le costume, les chaussures, la chemise, les vêtements d'extérieur ou encore les vestes. 

Uniquement vendus au Japon, via Amazon par exemple.
On conseillerai de passer par un proxy.

 

Morishita Knitting - Un fabricant de tricot de classe mondiale

 
 

Qui fabrique les sweatshirts en Loopwheel - TsuriAmi-Ki en japonais ?
Cette question, nous nous la sommes posée il y a deux ans. Nous avions alors identifié 4 fabricants. Trois japonais et un allemand : Toki Seni, Kanekichi Industries, Wada Meiyasu et Merz b. Schwanen.

Nous pouvons en rajouter un dans la liste, il s’agit de Morishita Knitting. Fondé en 1907. C'est tout simplement le plus ancien fabricant de tissus jersey de Wakayama.

L'usine est située dans la ville de Kinokawa, dans la partie nord de la préfecture de Wakayama, à côté de la ville d'Izumisano, dans la préfecture d'Osaka. 

Sentaro Morishita, le fondateur de Morishita Knitting, a introduit une machine à tricoter suisse en 1907. La région est devenue est devenue la plus grande zone de production de tricot circulaire du Japon avec plus de 300 entreprises après la Première Guerre mondiale.

Depuis sa création Morishita se concentre sur le tricotage circulaire qui est utilisé principalement pour les t-shirts et sweatshirts.

Ils possèdent plus de 200 machines, ce qui en fait l'un des principaux fabricants de matériaux de jersey au Japon. Ils travaillent avec toutes les plus grandes marques de luxe.

Leur parc machines est aussi bien composé de machines à tricoter des années 1900 que des derniers modèles. Cela va donc des vieilles machines à tricoter suspendues - la technique de la roue à boucle a été inventée en 1926 par un Italien, Giuseppe Negra - aux des machines à tricoter des années 70 en passant par des modèles plus récents qui sont totalement gérés informatiquement.

Les fameuses Loopwheel machines - TsuriAmi-Ki
Image qgjapan.com

Les fameuses Loopwheel machines qui sont suspendues
Image qgjapan.com

Machines à tricoter circulaires vintage

Un “tissu” jacquard fabriqué sur une machine à tricoter circulaire
Image qgjapan.com

Machines à tricoter circulaires
Image qgjapan.com

Capture écran - Instagram Morisha Knitting

 

Astorflex Deukeflex

Astorflex Deukeflex

 

Note : nous avons demandé à la marque de nous envoyer la paire que vous découvrir dans cet article

La première fois que l’on a écrit sur Astorflex, c’était en 2016. il y a 6 ans ! On était à l’époque les premiers en France à en parler. Et pour cause, la marque italienne propose une belle gamme de chaussures en semelle crêpe à des prix bien placés.

Si l’entreprise a été fondé au 19ème siècle en Italie - c’est aujourd’hui la 6ème génération de la famille Travenzoli qui a repris le flambeau pour perpétuer leurs traditions et savoir-faire - ce n’est finalement que récemment qu’elle s’est développée à l’internationale avec une présence importante chez les meilleurs revendeurs en France et en Europe. On pourrait par exemple citer John Simons à Londres.

La Deukeflex

Aujourd’hui, nous avons l’occasion de tester un des derniers modèles de la gamme qu’est la Deukeflex en coloris Whiskey. Le même coloris que nous avions déjà testé sur le modèle Coastlflex.  Les trois autres coloris disponibles sont le noir, le Dark Khaki et le Dark Chesnut qui est l’équivalent  d’un marron foncé. 

A l’ouverture de la boîte, comme souvent chez Astorflex, nous sommes frappés par l’odeur. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais plutôt une belle odeur de cuir pleine fleur qui réveille nos sens et nous rassure. Sans surprise les cuirs utilisés pour la tige proviennent de tanneries situées en Toscane. Le quartier de Santa Croce sull'Arno* à proximité de Florence est d’ailleurs l'une des plus grande zone dédiée au tannage en Europe avec plus de 250 tanneries.

Le rendu de ce cuir suédé est bon. L’intérieur est également très propre, garni de cuirs ayant reçu un tannage végétal.  

Outre son odeur, ce modèle est monté sur une semelle crêpe, toujours très présente dans les collections de la marque. Elle est en latex naturel (et non en caoutchouc) et très flexible ce qui rend la chaussure immédiatement confortable. Pas besoin de “casser” la paire. Pas d’ampoules non plus.

En ce qui concerne la taille, comme souvent chez Astorflex, nous vous conseillons de prendre une taille en moins de votre taille habituelle. Si vous avez l’occasion de les essayer c’est encore mieux car il peut arriver que votre pointure soit entre deux tailles, mais la marque ne propose pas (encore) de demi-tailles. 

Ce coloris est très facile à intégrer dans diverses tenues, qu’elle soit décontractée avec un jeans bleu clair (comme sur les photos) ou blanc, mais aussi plus formel avec un chino ou encore un pantalon à pinces. La marque britannique Drake’s propose d’ailleurs des visuels intéressant en costume avec un modèle très similaire fabriqué lui aussi en Italie. 

Deux types de lacets sont fournis, une paire plate classique et une paire ronde waxé. J’ai opté pour  la seconde option qui me parait plus équilibré visuellement et donne un aspect moins “massif” sur le dessus du pied. Le laçage est très simple avec ces trois œillets.

De profil, je trouve que la paire a tendance à vous donner un aspect “grand pied” et que l’avant de la  paire remonte légèrement. Mais cela peut être facilement résolu avec un pantalon possédant une ouverture généreuse. 

La paire est disponible chez différents revendeurs comme Royal Cheese, Monsieur Cam ou encore End Clothing et son prix avoisine les 200€.  

En conclusion, cette paire est pour nous une alternative intéressante, représentant un bon compromis pour la demi-saison.

*on rappellera toutefois que dans l’une des émissions télévisé «Cash Investigation» de France 2, la présentatrice Elise Lucet et son équipe avaient épinglé des conditions de travailles déplorables dans certaines tanneries de Santa Croce Sull'Arno qui fournissent les grandes marques de luxe.

 

Junya Watanabe - Veste en lin réversible à carreaux

 
 

Junya Watanabe MAN est une marque que l’on suit toujours avec enthousiasme.
Cette saison un classique que l’on a déjà vu les saisons précédentes est décliné dans un plaid rouge et vert en lin léger. Il est réversible, de multiples patchs olive et en tartan vert sont cousus sur l'envers.

Un seul regret, l’étiquette visible sur l’envers.

 

Ci-dessous le même modèle datant du printemps été 2014, à l’occasion d’une collaboration avec Comme Des Garçons. Certains des patchs sont en cuir.

Le tissu en mélange coton polyester - 65% Polyester 35% Coton.

 

Qui fabrique les sweatshirts loopwheel de The Real Mccoy's ?

 
 

Les fameuses machines Loopwheel
Image toki-seni.co.jp

Réponse : Toki Seni.

Enfin a priori. C’est en lisant un article du magasin américain Standard and Strange que nous l’avons deviné. Ils ont pu visiter en 2019 un atelier qui utilise encore ces machines Tsuri avec l'aide de leurs amis de The Real McCoy's. En regardant leurs photos, on devine aisément qu’il s’agit de Toki Seni. Et on imagine donc que The Real McCoy’s travaillent avec eux.

Quand on dit “fabrique”, on parle ici de la matière tubulaire. Le montage du col, des poignets ou encore des bords-côtes est probablement fait par une tierce entreprise.

À chaque machine correspond une taille. Ce qui explique pour les sweatshirts n‘ont ici pas besoin de coutures côtés.

Pour rappel, TOKI SEN-I est une entreprise Japonaise qui produit des tricots depuis 1984. Elle possède de nombreux métiers à tricoter dont les fameuses machines Tsuri qui ont été fabriquées il y a plus de 100 ans en Europe. Toki possède également des machines circulaires plus standards : tous les jerseys Toki Seni ne sont donc pas tricotés sur des machines Tsuri.
Depuis février 2005 Toki Seni est présente sur Première Vision, le salon pour les professionnels de la mode et du textile. Les marques de Luxes et de mode haut de gamme font parties de leurs clients.

Machine à tricoter circulaire plus moderne que les anciennes Tsuri
Image toki-seni.co.jp

 

Comment lacer ses chaussures montantes ?

 
 

Les baskets montantes peuvent être lacées de manière différentes, en particulier si les lacets sont trop longs.

Cela consiste à faire passer vos lacets derrières les chevilles. De cette façon la sensation de maintien s'améliore grandement.

Le noeud peut être fait sur le devant - donne une impression serrée - ou dans le dos pour un visuel plus féminin.



Et vous, comment les lacez-vous ?

Image lalabegin.jp

Image lalabegin.jp

 

Paraboot Barth en cuir de Cerf

 
 

Si vous cherchez une paire de chaussures bateau, idéale pour les beaux jours, regardez du côté de chez Paraboot. Ils proposent le modèle Barth en cuir de Cerf. De couleur noir il est souple, doux et grainé. Un bonheur à porter, vous pouvez même les porter pieds nus en été.

Bonne nouvelle pour les femmes, elles sont à présent également disponibles en taille femme.

 

Chemise oxford Uniqlo - Un fil à 3 brins

 
 

Pour posséder quelques chemises oxford Uniqlo, on dirait qu’on est assez conquis par le tissu qui est parfait au quotidien et la coupe droite qui laisse respirer sans être trop large. Elle est déclinée également en modèle slim fit mais on recommanderait vraiment d’opter pour la coupe droite. Le col est plus grand, la gorge également.

Elles sont mises en avant cette saison dans le magazine d’Uniqlo, Lifewear. On y apprend que la première chemise oxford Uniqlo est sortie pour la collection Automne Hiver 2002. Elle célèbre donc ses 20 ans.

Junichi Toyofuku, rédacteur pour le magazine Monocle en est également fan. Enfin surtout celles qui sont blanches, il en possède une dizaine plus ou moins abimées, voire très abimées. Sans surprise, ce sont les cols qui souffrent le plus. Les poches également. Et on ne le voit pas à l’image, mais on imagine qu’il en est de même pour les poignets.
C’est globalement très bon signe, cela nous confirme que ces chemises durent dans le temps et que le tissu est de bonne facture.

Les chemises Uniqlo blanches en oxford de Junichi Toyofuku
Image Lifewear Magazine

Là où l’on serait plus prudent, c’est sur leur paragraphe vis-à-vis des fils utilisés. La marque a développé il y a un an un nouveau tissu pour ces chemises après avoir utilisé le même pendant huit années.
Celui-ci est composé d’un fil à 3 brins, c’est à dire un fil retordu 3 fois. Ce n’est pas précisé, mais on imagine qu’il y a un fil à 1 brin en chaîne et ce fameux fil 3 brins en trame.

“Prisé en couture pour sa résistance, on trouve en revanche très peu – pour ne pas dire aucun – exemple de l’utilisation de ce type de fils dans la confection de tissu.” Lifewear Magazine, Uniqlo

Il est vrai qu’il est beaucoup plus courant d’utiliser un fil à 2 brins (double retord) que 3 brins. Mais cela existe, du titrage le plus fin à des titrages plus grossiers comme cela est le cas pour ce tissu utilisé par Uniqlo.

Le groupe Albini propose par exemple des tissus oxford à 4 brins dans un titrage particulièrement fin, le Golden Jubilee 330/4 à plus de 100€ le mètre. Ou à trois brins avec le Millennium Star 330/3. A noter que le fil est 330/3 en chaîne et en trame, un luxe.
Mais Albini propose aussi des titrages plus grossiers et moins chers en 60/3, et dans ce cas uniquement en trame.


Vous en possédez une dans votre vestiaire ? N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

 

Porter une veste en laine en été ?

 

Nouveau shooting photos plus estival avec la veste et le jean Edesim.

Une parfaite illustration que le laine - que ce soit pour les vestes mais aussi la maille - se porte pendant toutes les saisons, de l’hiver à l’été. Tout dépend du titrage et du type de tissage - on parle d’armure.

Avec un fil fin et une construction aérée vous serait bien à votre aise, même en pleine chaleur. Ici le tissu VBC utilisé par Edesim est plutôt mi-saison, idéal pour le printemps ou l’autonome. La construction de la veste participe également à la sensation de légèreté et de mouvement qui facilite une utilisation en toute circonstance, même à vélo.

 

Les couvertures de la Compagnie de la Baie d’Hudson

Vous avez forcément déjà vu ce motif si particulier, des bandes vertes, rouges, jaunes et indigo sur fond blanc.

Il s’agit de la couverture “à points” de la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH). Elle est en laine et fut conçue pour la première fois pour la CBH en 1779.
Les points (= les bandes) indiquent la taille de la couverture : un seul point signifie une petite couverture, et quatre points en indiquent une très grande.

Pour la petite histoire, les couleurs de cette couverture mythique de Compagnie de la Baie d’Hudson n’ont aucune signification particulière. Vous pouvez toujours vous la procurez sur le site thebay.com de la marque. Elle est 100% laine et fabriquée en Angleterre.

Si vous voulez en savoir plus sur l’histoire de cette couverture, nous vous recommandons 2 livres.

Notes au verso de la couverture : « Avec ses fières rayures et ses marques noires distinctives, la couverture à points de la Baie d'Hudson est une icône canadienne. En 1779, HBC a chargé l'usine de textile de Thomas Empson de Witney, dans l'Oxfordshire, de produire des couvertures « à points ». Au cours des années 1800, leur chaleur et leur durabilité en ont fait un favori des peuples autochtones, des commerçants et des pionniers. Aujourd'hui, ces couvertures sont toujours des équipements essentiels. Elles ont accompagné les explorateurs au sommet de l'Everest et au cœur de l'Antarctique et ont été utilisés pour tout, du le traîneau au bateau jusqu'à l'orpaillage. Ce livre richement illustré raconte l'histoire remarquable de la couverture qui a "recouvert des siècles".

La Compagnie de la Baie d'Hudson façonne l'histoire et la culture du Canada depuis plus de 300 ans. Au fur et à mesure que l'entreprise est passée de commerçant de fourrures à leader de la mode contemporaine, les hommes et les femmes de La Baie ont laissé leur marque sur le pays et ses habitants. Là où des Écossais échangeaient autrefois des couvertures et des outils avec des trappeurs en échange de peaux de castor, ce détaillant offre aujourd'hui le meilleur et le plus brillant de la mode mondiale à une clientèle exigeante. La marchandise peut être différente, mais la mission est la même : offrir ce qui est nouveau, ce qui est passionnant et ce qui est avant-gardiste. De l'exploration de l'Arctique à la colonisation de l'Ouest en passant par la création d'un empire moderne du commerce de détail, l'histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson est une tapisserie de richesse et de diversité. C'est une marque que les Canadiens reconnaissent instantanément, des rayures multicolores de sa couverture à points à la bannière en ruban de La Baie. Ici, à travers plus de 200 illustrations, découvrez le passé emblématique de la marque et comment elle continue de façonner son futur.



A noter qu’en 1916, Pendleton, un producteur de couvertures établi en Oregon, crée son modèle Glacier Stripe, qui utilise le même motif de bandes et de couleurs que les couvertures à points de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Depuis lors, la CBH appose une étiquette d’authenticité dans un coin de ses couvertures à points pour les distinguer des produits similaires. Les couvertures Glacier Stripe sont encore produites aujourd’hui par Pendleton.

Lemaire x Magazine B

 
 

Notre article sur Magazine B est sorti pour la première fois en 2020. Depuis lors d’autres marques ont collaboré avec le magazine coréen. Mais une marque en particulier a attiré notre attention. Il s’agit de Lemaire. Comprendre et aimer Lemaire, c’est redonner de la valeur à la créativité et au stylisme.

C’est en 1991 que Christophe Lemaire a fondé sa marque de mode éponyme à Paris. Elle a rapidement été salué pour ses vêtements aux allures résolument urbaines. Lemaire a développé une palette de couleurs réduite, une esthétique discrète et des vêtements pratiques. Au fil des années leur offre s’est étoffée avec une ligne de maroquinerie, des bijoux et des collaborations avec la marque japonaise Uniqlo - actuellement sous la forme d’une ligne dédiée : Uniqlo U.
Les incontournables de la marque sont réalisés en soie sèche. La marque a aujourd’hui une portée plus grande que jamais, transcendant le genre ou l'âge.

Le duo créatif à la tête de la marque, Christophe Lemaire et Sarah-Linh Tran, s'inspirent de la beauté dans le quotidien. Des vinyles des années 1970 aux livres photo contemporains en passant par les magazines de mode alternatifs et les objets naturels, leurs bureaux regorgent d'inspirations culturelles qui donnent un aperçu de l'identité de la marque de vêtements française.

Sommaire*

LETTRE DE LA RÉDACTION
ARCHIVES PERSONNELLES
Des notes créatives de Christophe Lemaire et Sarah-Linh Tran retrouvées dans leurs espaces de travail

DANS LE MARAIS
Le siège social de Lemaire se fond dans le Marais, quartier historique de Paris

BANALITÉS
Les gens de Lemaire affirment leurs convictions personnelles sur le vêtement et la trajectoire inébranlable de la marque

INTERVIEW : CHRISTOPHE LEMAIRE & SARAH-LINH TRAN
Co-directeurs créatifs de Lemaire

ATELIER SUR PLACE
L'atelier maison de Lemaire matérialise l'univers de la marque

ARMOIRE LEMAIRE
Le style emblématique de Lemaire imprègne les chemises, vestes, pardessus et autres essentiels de la marque

EUPHÉMISME
Langage de conception délicat exprimé à travers les couleurs, les matériaux, les silhouettes et d'autres détails

AVIS : ANJA ARONOWSKY CRONBERG
La journaliste de mode Anja Aronowsky Cronberg atteste que Lemaire apporte un confort physique et mental à travers ses vêtements

PRÉCIS
Les regards singuliers des fans de la marque Lemaire qui refusent de se comparer aux autres

À LA BOUTIQUE
Les boutiques Lemaire reflètent l'esprit confortable et calme de la marque

PARTENAIRES ARTISANS
La marque élargit son domaine esthétique grâce à des partenariats ingénieux avec des artisans et des artistes

AVIS : SONYA DYAKOVA
La graphiste Sonya Dyakova dit que l'attrait de Lemaire est qu'il a créé son propre récit en incorporant des éléments culturels à la mode

DANS LES COLLECTIONS
Des collections Lemaire impressionnantes créées en collaboration avec des créateurs extérieurs

PERSONNES
Des personnalités fortes apparues sur les podiums Lemaire

ESSAIS
Réflexions sur les charmes de Lemaire comme vêtements de tous les jours qui sont tout sauf banals

UN POÈME OPTIQUE
La palette de couleurs de Lemaire reflète la lumière, l'ombre et la nature

HISTOIRE DE LA MARQUE
Comment Lemaire a grandi en se concentrant sur la création de styles plutôt que sur la mode

INSPIRATIONS
Musique, films, livres et architecture qui inspirent le duo de designers Lemaire

*le magazine est uniquement disponible en anglais - il s’agit de notre traduction anglaise

 

Marinière Pablo Picasso

 

La marinière est étroitement liée à l’histoire militaire. En France, un décret de 1858 l’établit comme faisant partie de l’uniforme pour de la Marine Nationale. Un glissement du militaire vers le civil s’établit peu à peu, principalement via les vêtements enfants. Elle connaîtra une gloire internationale à partir des années 1950 et sera portée par les plus grands artistes français de l’époque dont Jacques Prévert, Brigitte bardot ou encore Pablo Picasso.

C’est de ce dernier que s’est inspiré Le Minor pour le design de leur dernière marinière. Sur une photo d’archive, Pablo Picasso, derrière une vitre, arbore non pas la traditionnelle marinière aux 21 rayures qu’il avait coutume de porter mais une marinière dont les rayures irrégulières font davantage penser aux motifs du linge basque. Il est traditionnellement écru avec sept rayures bleues qui symbolisent les sept provinces du Pays Basque : trois pour la France, quatre pour l’Espagne.

Tout comme pour leur pull marin 3 rayures, la marinière Pablo la coupe est légèrement ample qu’une marinière traditionnelle. Elle est aussi plus courte pour la rendre plus moderne. Le Minor a également ajouté un bord-côte sur le col pour accentuer le style plus sportswear.

On aime beaucoup la matière utilisée. Le coton n’est pas blanc mais écru et est cardé (non peigné), ce qui qui lui donne un aspect slub, légèrement flammé, irrégulier.

Un must.

Où trouver une chemise Madras pour cet été ?

 
 

Qu’est ce qu’une chemise Madras ?

Une chemise en madras est confectionnée dans un tissu coton léger, tissé en Inde. Elle présente un motif tartan, souvent dans des couleurs vives et estivales, et peut être à manches longues ou courtes.

Pour être considéré comme authentique, un tissu madras doit présenter le même motif sur l’envers et l’endroit et, un peu comme le champagne, être fabriqué dans la région dont il tire son nom.

 

L’imprimé qui recouvre le Preppy Handbook n’est autre que du Madras

 

Comme expliqué dans un article de Redingote dédié à ce tissu, le madras eu ses heures de gloire dans les années 50-60 avec la tendance preppy. Le premier à en importer aux USA n’est autre que le fameux Brooks Brothers (BB pour les intimes) à la fin du 19 siècle. La matière n’est devenue à la mode que quelques années après, dans les années 30 et est encore disponible chez des marques très Ivy telles que J.Press, Brooks, Paul Stuart ou encore the Andover Shop.

Autres exemples ci-dessous.

Drake’s London

Gitman Vintage

J.Press

John Simons (ancienne collection)

Nitty Gritty

 

Rose rose et rose

 
 

Avez-vous vu que Jinji distribue une paire rose exclusive de baskets Asahi Shoes ? La première fois que l’on a vu un tel coloris pour une paire de deck shoes, c’était à l’occasion du défilé Homme Plissé Issey Miyake saison AH20/21. La marque nippone s’était alors associée avec Wakouwa, la marque de Sneakers d’Anatomica.

On en profite pour faire une petite sélection de 4 vêtements rose et 1 parfum à la rose.
On conseille particulièrement le rose pâle pour les chemises ou les hoodies.

Liens en cliquant sur les images

42€

 

Eduardo De Simone - EDESIM⎟Une usine tailleur napolitaine de haute volée

 

Note : nous avons demandé à Edesim de nous envoyer les pièces que vous allez découvrir dans cet article



« Vedi Napoli e puoi muori »
disait Goethe. Comprenez « voir Naples et mourir ». Cette fascination pour la cité parthénopéenne s’est exacerbée au fil des siècles. Si au XVIII et XIXème siècles elle est le centre du Grand Tour, ce voyage initiatique des aristocrates de l’Europe entière, elle connaît un déclin au XXème. Reléguée au second plan durant le siècle dernier, marquée par la Seconde Guerre et estampillée comme ville sale, bruyante et dangereuse, elle connait aujourd’hui une renaissance. Ceux qui sont déjà allés à Naples peuvent l’attester, cette ville a un charme fou. Les ruelles, les habitants, la nourriture et bien sûr les sartorie par centaines. 

Nous vous proposons un voyage dans ces ruelles étroites, cette ambiance si spéciale, grâce à la marque Eduardo De Simone.

Décryptage.

Histoire 

Nous sommes en 1954, Eduardo De Simone vient d’ouvrir la sartoria « Edesim » à Naples. Avec l’aide de sa famille – sa femme Carmela et ses fils Vincenzo, Michele et Rino – l’atelier tailleur devient une entreprise industrielle florissante et travaille pour les plus grandes maisons européennes.

En 2006 s’ouvre un nouveau chapitre. Eduardo Jr. prend les rennes de l’entreprise et en redéfini l’identité. C’est ainsi que voit notamment le jour de la marque en propre de l’usine : Edesim.
Chose plutôt rare pour un atelier de confection, l’offre d’Edesim va du costume sur-mesure au prêt-à-porter en passant par le MTM.

Les vestes Edesim reprennent les caractéristiques de l’école napolitaine : elles sont déstructurées, les épaules sont naturelles et les tissus ont souvent des accents britanniques.

Une offre qui est désormais accessible en ligne. Car oui, Edesim vient s’ajouter à notre longue liste d’ateliers qui sont connus et reconnus dans le milieu professionnel du textile mais pas encore suffisamment du consommateur final. Cet atelier fait sans aucuns doutes parti des plus belles entreprises de confection de costume au monde. Une petite pépite.


Nous avons pu converser avec Eduardo, qui a très gentiment accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Nous avons le plaisir de vous dévoiler une petite interview avec Eduardo De Simone.

Comment est née la marque Eduardo De Simone ?

En l'honneur de mon grand-père Eduardo, dont je porte le nom et le prénom. C'est à lui et à mon père que je dois mon amour pour cette profession.

Quelles sont vos sources d'inspirations ?

Je ne pense pas que l'on puisse parler d'une source d'inspiration, mais les grandes marques pour lesquelles je travaille ont certainement eu une influence indirecte sur ma vision de la mode.

Pouvez-vous nous dire comment est fabriquée la veste que nous présentons ? Et le pantalon ?

La veste est en partie produite selon une construction traditionnelle qui comprend l'entoilage complet du devant de la veste, les coutures à la main du bas de la veste, de la patte de boutonnage, du dessous de col, de la doublure des manches, des boutonnières et des boutons.

La poche poitrine est en « barchetta » et les poches rappellent la forme Pignatiello.

Bien sûr, nous pouvons aussi fabriquer la veste entièrement à la main, mais cela n'est disponible que pour le service Bespoke.

Le "fait main en Italie" est-il important dans le paysage actuel de la mode masculine ?

Il est important que vous acceptiez d'être ouvert à la nouveauté et donc que votre travail et votre savoir-faire évoluent et soient mis à jour. Une caractéristique que je trouve d'ailleurs intrinsèque à la figure de l'artisan, toujours prêt à relever de nouveaux défis, et j'aime donc m'imaginer comme un artisan entrepreneur.

Enfin, si vous deviez recommander un vêtement essentiel à posséder dans la votre garde-robe, quel serait-il et pourquoi ?

Il est vrai que l’habit ne fait pas le moine, mais je crois que lors des 10 premières minutes d'un rendez-vous, qu'il soit romantique ou d'affaires, la première impression est fondamentale.


Notre ressenti des pièces

Nous avons essayé 2 pièces de chez Edesim. Evidemment une veste, en taille 48. Son design classique et élégant est confectionné dans un tissu 100% laine Vitale Barberis Canonico de 240 gr/mt, ce qui est parfait pour le printemps même si au moment du shooting photo il faisait particulièrement froid !

La veste a vraiment une belle allure, elle est complètement déstructurée et on aime beaucoup ce carreaux vert et rouge/orangé qui sort de l’ordinaire.

C’est un modèle “Zéro” de la nouvelle collection capsule d' Eduardo de Simone.

Caractéristiques principales :

  • veste à simple boutonnage

  • three-button roll two

  • emmanchure « a camicia »

  • poches plaquées

  • double fente (notre préférence)

  • fabriquée en partie à la main à Naples

La deuxième pièce que nous avons essayé est un pantalon sartorial en jeans : c’est la deuxième fois que nous en proposons sur Les Indispensables et nous sommes conquis. La première fois c’était avec Prologue. Si historiquement la matière du jeans est destinée à un usage plus casual, nous adorons ici le rendu plus formel.

Plusieurs modèles sont proposés par Edesim. Ils font partis de la nouvelle collection Zed fabriqués dans un denim 10 oz en coton composé d'une trame blanche et d'une chaîne bleue. 
Selon les modèles, trois styles se dessinent :

  • 1er style : Devant plat, taille haute et coupe légèrement cintrée

  • 2ème style : Un pli traditionnel, taille moyenne et coupe classique 

  • 3ème style : Deux plis, taille moyenne et coupe droite : celui que nous avons essayé

Les trois modèles sont dotés d'une braguette zippée, de boutons en métal et de passants de ceinture. 
Le bas est livré non fini pour que vous puissiez le faire retoucher à la longueur idéale.

Nous avons essayé la taille 46. La taille était légèrement serré, un 48 aurait sans doute était plus adéquat. Mais cela n’est pas d’importance car Edesim laisse suffisamment de matière pour gagner une taille.
Question coupe, la jambe est assez large pour être confortable sans en faire trop. Le juste milieu.

En résumé, ces pièces sont le parfait compromis entre un vestiaire casual et plus habillé. Un double registre que nous apprécions beaucoup.

En bref

Naples s’invite à Paris, mais pour de bon cette fois. EDS fait partie de ces marques ateliers qui ont un savoir-faire reconnu et qui avec l’avènement d’Internet cherchent à la développer au maximum tout en misant sur ce qui fait leur force : des vêtements haut-de-gamme proposés à des prix contenus.

Chez EDS, le produit est roi et son royaume est Naples.

 

Vente des effets personnels de Karl Lagerfeld

 

Images : sothebys.com

Les possessions de Karl Lagerfeld sont mises aux enchères par Sothebys lors d’une série de ventes en trois parties, qui se déroulent / se sont déroulées dans les trois lieux de résidence du défunt créateur : Monaco, Paris et Cologne. La vente finale aura lieu à Cologne, en Allemagne, en mai 2022. Elles comprennent des œuvres d'art, des meubles, des croquis mais aussi des vêtements et des accessoires.

Justement, ce sont ce eux qui ont capté notre attention. Ont été vendues ces célèbres mitaines, c’est à dire ses gants en cuir sans doigts qu’il enfilait régulièrement lors de ses sorties publiques. Il les achetait chez la marque Causse dans les années 2000 puis Chanel des années plus tard - qui rachètera Causse entre temps. Karl Lagerfeld possédait également quelques exemplaires de chez Maison Fabre, une autre référence de la ganterie.

Question vêtements, beaucoup de pièces de chez Dior et Yves Sain Laurent. Plus rares, il y a également de belles vestes Comme des Garçons et Martin Margiela.

Vous noterez que la plupart sont customisées avec des détails Chanel, principalement pour les boutons.

Tote Bags Anta and Yagi Tsusho

Junya Watanabe Comme des Garçons Man pour Brooks Brothers

Boutons Chanel

Costume Dior Homme en laine à carreaux Prince de Galles gris

Veste militaire en laine bleu et rouge

Comme des Garcons Edited, sac en velours vert

Un ensemble de quatre épingles de cravate dorées

Peignoir en twill de soie

Ses initiales KL brodées

Hilditch & Key : Karl lagerfeld fait alors confiance depuis de longues années à cette boutique, il possédait plusieurs centaines de chemises de la marque

Christopher Farr, Tapis moderne en laine, modèle "Rockburne"

 

Jeans toxiques, la face cachée de l’industrie textile en Turquie

 
 

La Turquie fabrique des millions de jeans pour les grandes marques de mode. Dans la filière textile, ce sont souvent les sous-traitants qui font le boulot. Leur main d’oeuvre est exposée à des produits chimiques toxiques, quand elle ne trime pas dans des conditions infernales. Bego Demir, ancien ouvrier du textile, est lui-même une victime de ces pratiques et défend depuis des années les droits de ses camarades.