Breuer - Une histoire extraordinaire

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Tout comme l’illustre architecte Joseph Breuer, Eric Breuer est viennois. Lui aussi rêve de devenir architecte. Mais la mort son oncle le contraindra à revoir ses plans : il devra désormais aider son père à l’usine familiale de cravate Original Wien.

Cette histoire nous l’avons lu lors de nos recherche pour rédiger notre article fleuve sur la cravate.

Elle est publiée sur le site Les Echos.

Éric Breuer se pique au jeu et n'a de cesse de développer l'affaire centrée sur cet indispensable accessoire de la mode masculine constitué de trois morceaux d'étoffe : un tour de col, un pan large et un pan étroit. Apparue dès le xviie siècle en Europe, la cravate s'est généralisée au cou des messieurs et a suivi les caprices de la mode. Signe d'appartenance aux régiments et clubs anglais au xixe siècle, elle est devenue le moyen d'égayer le strict vestiaire masculin avant de s'imposer comme emblème d'occidentalisation et symbole d'embourgeoisement. Portée longue ou à noeud « papillon », unie, à rayures ou à pois, la cravate doit, selon le bon usage, être d'une couleur plus soutenue que celle du costume et plus foncée que celle de la chemise. Ces quelques centimètres de soieries entraînent Éric Breuer vers des voyages lointains. Il écume les musées, se plonge dans les livres d'art à la recherche des motifs les plus raffinés. Mais l'Anschluss et les persécutions nazies contre les juifs signent l'arrêt de mort de l'entreprise qui ferme ses portes en 1938. La famille s'expatrie à Bruxelles où, associé à son agent, Éric Breuer remonte une fabrique sous le nom de Bery. La guerre qui s'étend au continent européen le rattrape. Déporté, il passe quatre ans dans les camps et ne devra la vie sauve qu'au rôle de saltimbanque que ses tortionnaires lui feront endosser. […]

A la suite de la lecture de cet article nous avons même acheté le livre décrivant la saga familiale.

Une trentaine d’euros sur Amazon

Une histoire qui continue de s’écrire. L’article des Echos date de 2008.

La boutique située Rue de la Paix a fermé ses portes en 2012, remplacé par Fred, un joaillier de prestige.

La marque a cependant rouvert une boutique dans le même quartier, au 8 Rue du Chevalier de Saint-George.
C’est un vestiaire complet qui est proposé, et pas uniquement des cravates. Les prix sont en moyenne de 500€ pour une veste et 150€ pour les chemises.

 

JOSHUA ELLIS : les plus belles écharpes en cachemire

Connaissez-vous les 3 plus belles marques d’écharpes en cachemire au monde ? Ou tout du moins du Royaume-Uni ? Nous on pense que oui, et c’est ce qu’on va vous expliquer ci-dessous.

JOSHUA ELLIS

Deuxième question, connaissez-vous Patrick Grant ? Designer anglais né en 1972, il est le directeur créatif et propriétaire de la marque de tailleur bespoke Norton & Sons ayant une boutique sur Savile Row. Il a également acquis et relancé la marque anglaise de prêt-à-porter E. Tautz & Sons en 2009. Une marque qui fabrique principalement en Angleterre.
Et c’est bien là où l’on veut en venir. On a découvert Joshua Ellis lors d’un reportage de E.Tauz & Sons chez ses fournisseurs.

A partir de la 30ème minute vous avez la visite de Joshua Ellis.

Ils sous-traient pour les plus grandes marques de Luxe : BOTTEGA VENETA, CHANEL…mais aussi des CALVIN KLEIN ou des RALPH LAUREN.
Pas uniquement des écharpes, mais aussi des tissus pour manteaux, vestes…

Bottega Venata chez Josha Ellis

Chanel, la marque qui pèse 8 milliards d’euros, travaille également avec Joshua Ellis

Nous avons fait un petit tour sur le sur le compte Instagram de la marque. Vous noterez que le compte porte le doux nom de joshuaelliscashemere. Rajouter cachemire n’est pas anodin. Leurs connaissances en la matière sont multiséculaires - bon ok peut être moins, car le cachemire a été introduit et tissé en Ecosse vers 1830 sur des métiers Jacquard français. L’usine textile existe quant à elle depuis…1767 ! Elle a survécu à toutes les révolutions industrielles, c’est à dire l’importance et le poids de leurs savoir-faire. Même toutes les dernières technologies ne peuvent remplacer une bonne connaissance des processus du traitement du cachemire : quand et comment le laver, le tisser…

Et visiblement, lors du premier défilé Celine sous la direction de Heidi Slimane, des pièces provenaient également de Joshua Ellis si l’on en croit ce post Instagram. Des écharpes et des tissus manteaux ?

Car oui, comme précisé plus haut, Joshua Ellis ne se concentre pas uniquement sur les accessoires ou le cachemire. Ils produisent également de très beaux tissus de vestes et de manteaux en laine. Et même des cravates en collaboration avec Anglo-Italian, comme expliqué dans notre article phare sur ce sujet.

Un tissus lourd, plus de 800 gr/m² pour réaliser de beaux Duffle Coat - de chez Elysian. 100% Lambswool.

Magnifique manteau Prince De Galles de chez Still Latino.
Le mannequin n’est autre que Mr Tatsuya Nakamura, acheteur de Beams, une très très belle marque Japonaise.

Tissu carreau en laine, pour Still Latino une très belle marque Napolitaine
En photo, le mannequin très 50’s , James Jonathant.

Vous nous direz, tout ça c’est très bien mais comment sont fabriqués les tissus ? Tout commence avec la matière première. Joshua Ellis s’assure que la matière brute (les balles de laine, cachemire ou même de vigogne*) proviennent de ce qui se fait de mieux. Le cachamire provient ainsi d’élevage de Mongolie et la laine de Nouvelle-Zélande. Tout comme Begg & Co ainsi que Johnstons of Elgin, Joshua Ellis s’est associé avec une ONG pour garantir du mieux possible une origine saine et durable de son cachemire. Car vous n’êtes pas sans savoir que son élevage intensif produit des dégâts considérables sur l’environnement. Dont par exemple l’assèchement des terres et la création de nuages de poussières. Un article à lire ici sur le très respectable Courrier International.

*Pour faire simple la vigogne (appelée aussi vicuña) est une sorte de Lama. L’animal provient donc du continent Sud-Américain. Sa particularité est de produire un pelage composé de fibres très fines. En moyenne plus fines que celles du cachemire. Et donc d’être très douce. Les amérindiens la réservaient aux membres les plus importants de leurs tribus.

La matière est ensuite tissée sur des métiers modernes et anciens selon le type de résultat souhaité. Joshua Ellis possèdent des archives de dessins (prince de galles, rayures, carreaux…) assez gigantesques puisqu’elle a racheté (chaque fois que cela était possible) les archives des entreprises concurrentes qui ont fermées les unes après les autres. Ces archives permettent aux créateurs de s’inspirer de ce qui a déjà été tissé par le passé. Elles sont une source quasi-inépuisable de création.

Une fois le dessin choisi et la matière tissée, une dernière très importante permet d’obtenir des tissus doux, moelleux et chaud : le foulonnage avec des plantes appelées cardères dipsacus fullonum. A ne pas confondre avec les cardères dipsacus sylvestris qui possèdent des aiguilles et non des crochets. Et donc qui ne permettraient pas d’obtenir le même résultat.

Ce type de procédé à quasiment disparu et la plante se fait rare de nos jours. Mais Joshua Ellis continue d’employer cette méthode parce qu’elle donne une signature incomparable que les machines plus modernes n’ont pas réussi à remplacer. La plante est majoritairement sourcée au Portugal. Sa culture a quasiment disparu en Angleterre.

Shaun, le spécialiste de cette étape de finissage chez Joshua Ellis. Plus de 40 ans de métier.
Il fait partie des 60 employés qui sont continuent de faire marcher l’entreprise (plus de 300 à la belle époque).

Des cardères qui poussent sur une colline au Chili.

C’est cette étape qui donne un côté duveteux aux écharpes. C’est aussi grâce au lavage que le cachemire devient plus doux. Mais comme le dit très bien Shaun dans le reportage de Patrick Grant, un bon cachemire est un peu rêche au début mais devient très doux avec les années ! Et non, ce n’est pas un argument marketing. Pour une fois.
Il est vrai que pour les cachemires plus bas de gamme les marques peuvent parfois recourir à des procédés de finissages (avec des sprays chimiques par exemple) qui rendent la matière plus douce. Après quelques mois ce finissage s’en va et l’écharpe devient moins douce.

Bonne nouvelle, la marque possède un site e-commerce !

Et les prix sont très contenus. Normal, il n’y a pas d’intermédiaire entre vous et le moment où le tissu tombe du métier à tisser. Donc si vous avez un budget de 130€, foncez ! Le rapport qualité prix est très très bon.
Comme expliqué, toutes leurs écharpes sont tissées. Si vous préférez les écharpes tricotées - parce que plus moelleuses, avec plus de gonflant -, il va falloir plutôt penser à chercher en Italie.

Alors il est vrai que sur leur e-commerce on trouve également ont des pulls. Mais ces derniers sont tricotés par d’autres entreprises comme Hawick Knitwear par exemple. Une autre institution britannique.

Écharpe 100% Escorial - 99€

Écharpe 100% cachemire en tartan bleu marine - vert. Un classique que l’on adore !

L’Escorial est une race de mouton Espagnole qui présente des caractéristiques particulières. Les fibres de cette laine sont très fines, souvent de l’ordre du super 130’s ou plus, jusque super 200’s. C’est à dire que cette laine est quelque fois aussi fine que du cachemire. L’avantage par rapport à ce dernier est qu’elle bouloche moins facilement est qu’elle est plus résistante. D’où une utilisation intéressante pour les écharpes. Elle également utilisée pour les costumes. - plusieurs tisserands en propose : Holland & Sherry, Fox Brothers… -.

De manière générale, on adore toutes écharpes Tartan qu’ils proposent. Ils proposent également des modèles plus sobres si vous le souhaitez. Ou avec des rayures.

Elles sont vendues 139€ sur leur site.
Mais nos amis de chez See You store les proposent à 125€.

French Trotters acceuille NN07 | Pop-up store à Paris

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Connaissez-vous la marque NN07 ?
Lorsque que l’on ne connaît pas une marque, on cherche souvent à savoir où elle est distribuée. Un signe qui ne trompe pas souvent.
Pour ce faire on se rend sur notre site préféré pour trouver des revendeurs : Fashion Sauce.

Capture écran Fashion Sauce - Mars 2019

On remarque que NN07 est distribuée chez Oipolloi, Endclothing et surtout…MrPorter ! Des poids lourds. Maintenant aucun doute, on sait que ça vaut le coup d’y jeter un œil de plus près.

HISTOIRE

Les 2 fondateurs de NN07 - Image Berlingske.dk - 2008

Derrière NN07 se cache deux entrepreneurs suédois : Victor Lindh et Ulrik Pedersen.
NN07 signifie No Nationality. Et 07 correspond à l’année de naissance de la marque. Comme l’affirme l’un des co-fondateur, il ne s'agit pas de savoir où vous vivez, mais de savoir qui vous êtes.
L’idée est de se construire un vestiaire de vêtement simples, basiques, bien coupés, dans de belles matière et à un prix correct est dans l’ère du temps. Mais en 2007, NN07 faisait figure de pionner en Suède. 5 ans plus tard la marque est récompensé par le DANSK Fashion Award. Le pari est réussi. Pour donner un ordre d’idée, quelques 20 000 chinos seront écoulés lors de la deuxième saison. Un chiffre gigantesque s’il l’on y pense.

“Il ne s’agit pas de savoir où vous vivez, mais de savoir qui vous êtes.”

— Victor Lindh co-fondateur de NN07 - Berlingske.dk - 2008

Une réussite qui n’a pas été de tout repos. Les 2 premières années les co-fondateurs ne se paient pas.
9 ans après, ils revendent leurs majorité de leurs parts (60% pour être exact) à un fonds d’investissement suédois : Fidelio Capital. Les voilà millionnaires. (vendue pour 3 millions selon nos informations).
Tandis que Ulrik Pedersen a quitté le navire (il officiait alors en tant que directeur artistique), Victor Lindh est devenu directeur de la marque. Le PDG est à présent Tommy Holte . En 2016, elle affichait une très bonne santé financière, dégageant un bénéfice après impôts de 94,4 millions de DKK. (envirion 12 millions d’euros) Victor Lindh a ainsi pu se dégager une dividende record de 3 millions d’euros !

LEUR COLLECTION

NN07 c’est d’abord beaucoup de basiques conçus dans de bonnes matières et à un prix client correct. Quid du made in ? En Europe et en Chine principalement.
NN07 est une alternative intéressante à un Officine Générale, un Norse Project ou même un A.P.C. Les prix sont sensiblement les mêmes.

“NN07 veulent fabrique des vêtements que les hommes aiment tellement que leurs femmes finissent par les détester.

”Si elle dit:” Vous ne voulez pas jeter ce vieux pull, il est tellement usé”, nous avons ce que nous voulions”, déclare Victor Lindh.”

— Berlingske.dk - 2008

Une jolie parka vert forêt

Pour cette parka très technique, NN07 est même très précis dans sa description produit. Car il est encore rare de nos jours qu’une marque indique quel est le degré d’imperméabilité à la pluie de son tissu et le degré de respirabilité. Comme expliqué dans notre article test d’un blouson Belstaff, l’imperméabilité d’un tissu est mesuré grâce à une colonne d’eau. Car tout tissu laisse passer l’eau au bout d’un certain temps. On mesure alors la hauteur de colonne d’eau nécessaire pour que la première goutte se forme.
Bien entendu, plus un tissu est imperméable, plus il a tendance à être peu respirable. C’est pourquoi il est également utilise de préciser le degré des respirabilité. Autrement vous allez suer comme un sagouin. On estime qu’à partir de 20 000 gr/m²/24 heures, le tissu est très respirant. Entre 10 000 et 20 000 il est ok. En-dessous il sera loin d’être respirant.

Sur-chemise NN07 - Parfaite au dessus d’un t-shirt gris chiné

Chemise en Lin - Agréable à porter sans t-shirt quand il fait 40° à l’ombre

Le prix des chemises, 130€ en moyenne, est correct. Dans la même veine que le spécialiste de la chemise casual Portuguese Flannel.
Point remarquable, NN07 ne produit (et n’a jamais) pas de vêtement noirs. Que de la couleur, avec des tons pastel très doux généralement. On est plutôt pour, non ?

“Lorsque que nous avons des couleurs vives, elles sont lavées pour ne pas être criardes. Ce doit être décontracté mais en même temps, des vêtements pour hommes adultes.”

— Victor Lindh - Berlingske.dk - 2008

Si les produits vous plaisent, que vous êtes à Paris, vous pouvez profiter de ce pop-up store pour voir leur collection de plus près et surtout l’essayer ! Ce qui vous vous fera gagner du temps sur la réception/envoie de Mr Porter.

Pop up store à découvir chez French Trotters du 05.03.19 au 24.03.19 au 128 rue vieille du temple à Paris.

 

L'histoire de Chip Wilson, le fondateur de Lululemon

Vous voulez savoir comment Chip Wilson a construit une entreprise qui est passée de ~0 à 2 Milliards de dollars en seulement 20 ans ?
Dans ce cas l’on vous conseille d’écouter le podcast How I built this du journaliste Américain Guy Raz. Vous pouvez le télécharger ci-dessous. Vous en saurez notamment plus sur la provenance du nom de la marque - une autre possibilité était Athletic Hips -, sur ses débuts timides en 1998, ou encore sur la naissance de l’idée qui a fait son succès.

Quelques phrases parmi d’autres qui nous ont marqué :

Guy Raz : You bed everything you have […]
Chip Wilson : Yes […]

Guy Raz : How much of your success is because of your intelligence and work and how much of it is because you was really lucky ?
Chip Wilson : I think I was pure passion for athletic technical products and I would have worked 19 hours a day for the rest of my life for no money .
Now, I think what happened is that I got lucky because my drive and passion met a world that wanted what I wanted. And that was the lucky part.

Chip Wilson : I don’t think I can come back and be a starter of a company at the age of 62 anymore.

“It was the first time that synthetic fabric feels l like cotton. There was nothing like it.” (In 1998 NDLR)

Trunk Tailors - Italie, Asie et Australie + Interview exclusive

L'univers du menswear en Australie est en pleine effervescence depuis quelques années. De très belles marques se créent. Comme P.Johnson*, Christian Kimber et...Trunk Tailors dont on va vous parler aujourd'hui.
Vous vous demandez peut être pourquoi nous prêtons autant d'attention à ce qui se passe à 15 000 km de chez nous ? La raison est simple, le continent australien n'a pas le même historique que le Royaume-Uni ou l'Italie en matière de vêtements. Un état d'esprit différent peut donc y naître plus facilement.

*pour ceux qui voudraient en savoir plus on avait déjà écrit un article ici ou encore là

HISTOIRE

La marque est née en septembre 2014, fondée par Jack Liang et Homie Yang. Pourquoi choisir nom de Trunk Tailors ? Tout simplement parce qu'ils voyagent à proximité de Melbourne pour leurs rendez-vous de prise de mesure, d'essayages...Ce qu'on appelle communément un trunk show. Sous-entendu, un showroom itinérant.

Jack Liang et Homie Yang / Photo de Theversatilegent.com

Une aventure qui a commencé avec très peu de moyens. Juste de l'envie et une passion pour le vêtement masculin. Il est inspiré dans un premier temps par le style workwear avec des marques comme Visim ou Red Wing. Mais c'est en ayant besoin d'un costume pour un travail l'été qu'il en vient à s'intéresser de plus près au tailoring. S'en suivra quelques voyages en Italie, la Mecque en matière de menswear. A Naples, Florence ou encore Milan. Jack y achètera quelques vestes, surpris par la qualité du travail effectué par les différents ateliers visités. De retour en Australie, ses fluctuations de poids le dissuaderont de commander à distance. Après un an et demi de recherche, il finiront par trouver un tailleur à Hong Kong qui travaille avec une vingtaine d'employé.

“ We started with almost no capital, two return flight tickets and some vintage fabrics that we had saved. We are not models by profession, have very little knowledge in art and are not trained in sales.”

— Jack Liang / Theversatilegent.com - Octobre 2017

INTERVIEW EXCLUSIVE

L’équipe de Trunk Tailors a gentiment accepté de répondre à nos questions.

What is your background before starting this adventure?

My partner Homie Yang used to work in Harrolds, a high-end menswear retail shop in Melbourne prior to Trunk Tailors. I am admitted as a lawyer but quit my job at PricewaterhouseCoopers after working in corporate for 5 and half years to pursue this full time. Over the years, we have traveled and commissioned bespoke garments all around Italy, Japan and other regions. For us, it is the raw nature of tailoring, the lack of marketing that you would find in high end retail that attracted us. What most don't realise when they come in for an appointment is that it is truly one of the last remaining experiences where one can choose any fabric from around the world, have us source a deadstock fabric from Paris, request a particular lapel shape or have anything made from scratch. Yes, most tailors focus on colour of lining, buttonhole and monograms to get a client and their partner excited. However, for us, we are constructing a real hand made product intelligently. The idea of a blank canvas excites us. 

Photo de Jamie Ferguson alias Jkf_man

Your suits are fully canvassed while the Australian climate might suggest that you would opt for something lighter. What do you think?

As all our suits are made by hand from scratch, we are versatile with every commission and tend to use the thinnest layer of canvas for our spring summer commissions. For a normal business suit, we recommend full canvas or light canvas (still full but thinner). For a tweed or casual suit, we tend to go without any canvas. The reason is that most tweed are bouncy and heavy with their own characteristics, you simply don't need to add anything more to shape the garment. For something like linen, wool silk linen mix etc, we find that the garment should mold with the wearer and gets better with every crease. 

Your brand is very influenced by the Italian style. It's been a few years since this style is very popular on the Internet. Are you not you afraid that this trend will run out of steam?

I'd say our style is simply born out of necessity. It may be somewhat Italian, but i'd like to think in Australia it is more universal and we simply adapt to our every day life. For instance, I think the days of layers of canvas and sculpturing a man's body is over. Whether it is Italian or not, I think it is simply because it is 2018, we are much more aware of our own skin, and half the guys in Australia bench press way more than they need to in the gym. Therefore, there is no need to accentuate their physique like older days as the English would. Soft shoulders, lighter construction are here to stay, but that doesn't mean wearing a suit should be sloppy. 

There is a trend to dress as if you just put it on without thought, you shouldn't. I think one should still stay well groomed, learn to press your suit, iron your shirt, shine your shoes and dress proud. 

Photo de Jamie Ferguson alias Jkf_man

Have you planned to do trunkshows abroad?

We currently travel 3-4 times a year to other major cities in Australia and China. There is no 'ambition' to do beyond that in the short term. We are a very small team and our workshop simply cannot facilitate a much larger increase in volume. It is one of our great luxuries to be able to work with a small workshop and be able to hone in on every single garment design and to facilitate the design process with each individual client, something a factory cannot do. If we were to increase our volumes, our fundamental customer experience will deteriorate and we simply won't be as focused on our customers. 

OFFRE

La prise de commande est légèrement différente d'une offre MTM (Made to Measure) classique. Toutes le mesures sont prises par Jacket et Homie puis envoyées à leur tailleur. Celui-ci réalise le patron en partant de zéro. Ils insistent là-dessus. Car dans une offre de MTMT standard, il n'est pas possible de faire beaucoup d'ajustements sans déséquilibrer le patron. En reprenant tout à zéro, la marge de manœuvre est beaucoup plus grande. En pratique il est donc possible de retoucher le placement de ce qu'on appelle en anglais la "gorge" par exemple. Ce ne sont donc pas moins de trois essayages qui sont nécessaires.

Cylistes amateurs tous le deux, ils comprennent bien l'importance d'une bonne prise de mesure. Dans leurs cas c'est d'avoir un pantalon qui puisse gommer visuellement leurs cuisses un peu trop volumineuses.

“It’s all handmade ; You may not realise it now, but after wearing it for a while you’ll start to feel the difference”

— Jack Liang / Thehounds.com.au Août 2016

Photo Trunk Tailors - Ici à Paris chez Lafayette Saltiel Drapiers

DISTRIBUTION

Ils ont un showroom situé à Melbourne. Petit comme peuvent l'être certaines boutiques italiennes. Jack se rappelle par exemple que la boutique du fabricant de cravate Marinella à Naples est toute petite. Il ne s'y attendait pas.

La marque distribue également des cravates de chez Drake's, des lunettes de Nackymade, des parapluies Francesco Maglia et bientôt leurs propres polos de chez Luca Avitabile.

LOOKBOOK

Photo Trunk Tailors

Photo Trunk Tailors - Tenue casuale